米汤油馓子
李学辉
米汤油馓子是凉州人所向往的一种早点。说一种，是凉州人的早点品种较多。各种面食，牛杂、羊杂，豆浆油条等，既当正餐，也做早点。唯有米汤油馓子，是传统的早点。一般只做早点。
早喝米汤晚喝茶。这里的米汤指的也是米汤油馓子。
做米汤油馓子的原料是扁豆和黄米，所以米汤油馓子又称扁豆米汤。
扁豆子这种作物，我小时候，家家都要或多或少种一点。20世纪八九十年代，农民和土地的关系如胶似漆。凡是能种庄稼的角角落落，都被种上了各种能吃的植物，农人们把它们统称为庄稼。即便是靠地的石头滩，也被平整出来，种脑核豆、香豆子，还有扁豆。
食物匮乏的年代，扁豆的功用是炒着吃，因量少之故。它的形状与用途和绿豆是有区别的。绿豆圆，扁豆扁。
比起炒小麦，炒扁豆更能撑胀肚子，如果再要喝点水的话。
农村人家很少有做米汤油馓子的。一者费工夫，二者油馓子只在过节或过事时炸。那时的油金贵，做饭都用油褡子闹锅。
闹锅不是大闹，其实是哄锅。在一小瓶或小坛中装了清油，在小木棍头上裹了布条。炝锅时，提起油褡子在锅底旋一转，有油珠会滚到锅底，马上下葱，一煸，油香便四起。
现在不叫闹油，直接叫倒油。
一闹一倒，是两个时代。
种的扁豆有专人吆喝着收，说是为做米汤油馓子的人收的。
熬米汤油馓子的器皿是大砂锅。说熬米汤油馓子，得分开说。米汤要熬，油馓子得炸。两种食材，两种做法。这也是两种食材的有机组合。
熬米汤得起五更。“三更灯火五更鸡，正是男儿立志时。”是说在三更或五更时，就要起床，鸡鸣就是起床的钟点。
扁豆子泡了一夜，身上有了油腻的感觉。下了锅，加了黄米，熬吧。熬得扁豆龇牙咧嘴时，便烂了。一锅米汤，熬的时间为3至4小时，旺火、文火，交替着熬。米烂心、豆烂骨时，将适量的面粉再加点淀粉，搅成糊状，不能有丝毫的面疙瘩，倒进砂锅中，用长木勺在米汤锅里上下晃动，待面水慢慢与米汤接触，把长木勺再伸进锅里搅动，使面水与米汤彻底融合。将已切好的大葱花放进热油中，嗞嗞啦啦的响声伴着香味四溢。再将油勺快速伸进锅中，有米便随汤花跳了起来。自此，熬米汤的工序便完成。
熬米汤时，炸油馓子的面已饧好，搓了油馓子，根据米汤的多少炸油馓子的数量。百碗炸百根，一碗米汤一根油馓子，有时多炸二十几根，是因食量大的客人，会要两根油馓子。
小心地将砂锅放到架子车上，拉到出摊的地方，支了架子，摆好。为防砂锅碰撞，出摊前将熬好的米汤用木桶装了，到了地方，支好砂锅后再倒入。
砂锅脆，经不得碰撞的。
一见天亮，吃米汤油馓子的人便来了。或蹲或坐。油馓子的吃法分两种。吃软的便在砂锅中捞出早已下锅泡软的，滑滑溜溜。吃硬的将油馓子掰成小段，米汤软，馓段硬，喉咙进汤，牙齿咬馓，咔吧声四起，吸溜声不断，这种乐趣只属于吃米汤油馓子的人。
街上小摊一取缔，租房的成本高，许多卖米汤油馓子的便慢慢歇业了。偌大的凉州城，只有一两家卖的了，莫说吃，找起来也不方便了。便民市场一起，有了卖米汤油馓子的专属区，但吃起来总没有在街头的那种爽性了。那种抬头望天、低头猛吃的情形，已永远留在记忆中了。
两种不相干的食材一搭配，便成就了一道美食。一熬一炸，熬的是人生，炸的是气性。熬出了人生的滋味，抚平了暴躁的气性。美食如此，人亦如此。只是美食由人操控，而人，只有自己掌控自己了。有行话云：善于培养自己的人才是高人。
（本文选自李学辉 散文集《凉州食事》）
作者简介
李学辉，甘肃武威人。现供职于武威市文联。曾用笔名补丁。中国作协会员，甘肃省作协副主席，甘肃小说八骏之一。在《中国作家》《北京文学》《钟山》《飞天》《芳草》等刊物发表小说近百余篇，有作品被《小说月报》等报刊选载。出版中短篇小说集《月亮下蛋》（上、下册）《李学辉的小说》，随笔小品集《弹指拈花》《凉州食事》等。长篇小说“塞上三部曲”（《末代紧皮手》《国家坐骑》《塞上曲》）为“中国文学增添了绝无仅有的绝世题材”而受到广泛关注。获敦煌文艺奖、黄河文学奖、梁斌文学奖、《飞天》十年文学奖、《芳草》汉语文学女评委奖最佳叙事奖和抒情奖。
来源：武威文艺联合会