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从可可到巧克力
伯利兹有近十几家手工巧克力公司用这种方式将可可豆带到酒吧，这是恢复这个小国丰富巧克力遗产运动的一部分。
一大片棕色土路是伯利兹南部的乡村景观。表面有凹坑洼洼的斑点，块状，看起来像一个坚果巧克力棒。因此，这条道路通向阿贝丽娜家是再合适不过的，她被许多人称为“巧克力女王”。
当我们见面时，她在厨房里穿着围裙，在那里她没有食谱做饭，每当游客来的时候，她都会展示她做的盛宴类型：姜黄色的棕榈心碎，嫩炒蔬菜，番茄沙拉，豆类，椰子饭，五香鸡肉，一碗油炸大蕉。当然，还有巧克力。在这一天，巧克力女王准备了14种不同的风格，包括小豆蔻巧克力，巧克力利口酒和热礼仪饮料。
在圣费利佩，一个拥有330户家庭和五座教堂的村庄。它位于伯利兹的农业中心托莱多区，那里丰富的作物包括香蕉和玉米。在这里，高耸的热带雨林树木形成了绿树成荫的丛林树冠，河流清澈，玛雅家族的茅草屋顶房屋点缀着山坡。这也是巧克力的摇篮。
可可 ——巧克力的主要成分 ， 历史上曾被古代玛雅皇室和政治精英在整个中美洲地区消费和用作货币，包括北美南部和中美洲大部分地区。事实上，并非所有这些地区都适合种植可可。
根据考古证据表明，伯利兹是最早的可可种植中心，玛雅早在公元前600年就在那里饮用可可饮料。在伯利兹科尔哈考古遗址完好无损地挖掘出的看起来像古代茶壶的喷出陶瓷器皿仍然含有可可残留物。可可木炭可追溯到同一时期（公元前600年至公元250年），在整个地区的几个地点也被发现。（可可的使用可以追溯到公元前1500年左右墨西哥南部的奥尔梅克人，但目前还不清楚这个文明是如何消费它的，而玛雅人被认为发酵，干燥和研磨豆子以供食用。
阿贝丽娜被许多人称为“巧克力女王”
虽然可可已经以某种形式存在了数千年，但对于阿贝丽娜和其他小批量生产者来说，它也是现在生活的一部分——也是未来生活的关键。
阿贝丽娜和她的丈夫Juan是Ixcaao的所有者（Ixcacao是一家小批量巧克力公司），以阿贝丽娜多年来的经验来生产。这种巧克力不是乳白色或含糖的甜味。它和午夜一样黑暗。糖果是固体，但它融化时具有令人惊讶的丝滑感和细腻的质地。然后是味道的香气，苦涩而丰富，就像新鲜煮熟的黑咖啡一样，带有挥之不去的水果般的回味。
可可对我们的文化如此重要，以至于它就是我们的文化。您不能将其分开来看。
“可可对我们的文化如此重要，以至于它就是我们的文化，”她说。“你不能把它们分开。
虽然这些热带雨林是巧克力的起源故事，但一旦可可在16世纪被带到欧洲，殖民化就将叙事转移到了欧洲巧克力制造商身上。随着时间的推移，糖果与比利时和瑞士等国家的联系越来越紧密，而不是生产豆类的地方。但伯利兹的玛雅人从未停止过制作巧克力，树木继续结出果实。
小批量巧克力公司Ixcaao生产多种不同口味的巧克力
镜头转向伯利兹，从1980年代到1990年代初，总部位于美国的好时（Hershey）在这里开展业务(在小编的视频中《世界娱乐之都-拉斯维加斯-皮蛋带你看世界》提到过)，然后在可可价格下跌时放弃了该项目。1994年，Green & Black's（现归亿滋国际所有）创造了Maya Gold—改变原来的掠夺式贸易，而转向合作共赢的巧克力棒，可可来自托莱多地区——但在其他国家生产。
伯利兹有近十几家手工巧克力公司用这种方式将可可豆带到酒吧，这是恢复这个小国丰富巧克力遗产运动的一部分。这项努力的显着之处在于，重点完全集中在伯利兹的种植者，生产者和制造商身上，他们使用传统方法制作精美的巧克力，借鉴了玛雅人的悠久历史。
为了将高品质的可可带到伯利兹境外，两个主要供应商玛雅山可可和托莱多可可种植者协会直接与数百个小农场合作，采购优质有机豆。在过去五年中，他们的努力使可可的出口量几乎翻了一番。在国际上，玛雅山可可因其集中收获后加工，简化生产和增加种植者市场准入的创新方法而受到赞誉。在这种直接贸易模式中，农民将“湿”（未发酵）可可种子出售给玛雅山可可，然后将可可在中心位置发酵和干燥，从而实现更高的质量的产品，并给农民带来的更多收入。
所有这些都是在说：伯利兹的巧克力正处于一个过渡期。一年一度的伯利兹巧克力节将在中断两年后很快回归。许多豪华度假村，如Chaa Creek的Lodge，在其水疗菜单上提供巧克力主题的面部护理，按摩和身体裹敷。越来越多的旅行社和可可农场为游客提供巧克力体验。
在伯利兹，越来越多的旅行社和可可农场提供巧克力体验
Ixcacao是最早举办此类旅行团的人之一。第五代农民胡安（Juan）热切地走在他丰富的土地上。尽管湿度很大，但他仍然精力充沛地移动，看起来像是有人用钩子把他向前拉。
在农场里，可可树不是整齐地排成一排种植的，也不是组合在一起的。没有清理任何土地。相反，它是树木和植物的混合体，藤蔓的缠绕，丰富的蕨类植物，盛开的兰花。比利姆比树上种满了绿色的拇指形酸果。尖刺的菠萝蜜长到篮球的大小。多香果灌木丛中闪亮的紫色浆果。鸟椒刚刚开始成熟，在坚定不移的阳光下从绿色变成橙色再到红色。
巧克力将拯救热带雨林！
胡安了解每一种植物。当他移动时，他从灌木丛中摘下叶子，压碎它们并吸入气味。他从肉桂树上扯下树皮，指着另一棵树上的小腰果苹果。“巧克力将拯救热带雨林！”他的T恤上标语着。
像许多玛雅农民一样，阿贝丽娜是可持续农业的支持者，并采用本土可持续农业原则。他们的土地就是生物多样性的典范，来自世界各地的大学生参观农场向他们学习。他们的信仰是这一体系的基石是，可可树的根部较浅，可以防止侵蚀并且可以让土地变得更加肥沃。
“当我们谈论巧克力拯救热带雨林时，这不是一个噱头，”胡安说。“这些是使我们的社区可持续发展的一个前提。
和许多玛雅农民一样，阿贝丽娜是可持续农业的支持者
从可可到香草再到糖，Ixcacao巧克力的所有东西都在这里采购。
在我们周围，可可豆荚从低矮的树枝上垂下来。有些人在侧面钻了洞。较小的洞是由啄木鸟或吸蜜鸟留下的。较大的洞来自吼猴。胡安开玩笑说，古代玛雅人就是这样发现可可的。
“想象一下，有人看着猴子吃这些豆子，”他说。“他们看到猴子变得更快乐，更有活力，所以他们也想吃那些豆子！”
可可豆荚的形状像一个细长的美式橄榄球，它们很重，每个约500克。胡安从树上摔下一个豆荚，在岩石上打碎了坚硬的外壳。
每个豆荚产生约35至50个可可种子，每个可可种子都涂有光滑的白色果肉。果肉就是果实。我们每个人都从豆荚里滑出一颗杏仁形的种子，然后吸吮果肉。它不是巧克力味的。相反，味道是热带的，隐约像芒果和香蕉捣碎在一起。
胡安把他的种子咬成两半，然后把它拿出来。那是斑驳的紫色。我咀嚼了自己的种子;它的质地柔软，味道苦涩而坚果。同样，在这一点上还不接近巧克力。
一旦可可被收获，果实就会发酵六天。在那段时间里，甜肉变得水样并滑走，只留下种子。这些种子被晒干两周。然后对它们进行烘烤，去壳，最后进行风选，以从烤豆中取出硬壳块。
在Ixcacao，可可种子被晒干两周，然后烤、去壳，最后风干
很长一段时间，阿贝丽娜用手研磨可可，沿着称为"matate"的石板摩擦石柄，就像水平研钵和杵一样。这是一项严肃的工作。将烤豆研磨成奶油糊状大约需要五个小时。
“长大后，她是神奇女侠，照顾我和我的妹妹，在烤豆子的炉子旁边磨了几个小时的可可，”阿贝丽娜的儿子亨利说。“天气又热又累，她做到了这一切。
现在，阿贝丽娜有一台机器可以完成工作，因此她可以专注于业务的其他方面。"matate“是当地一种代代相传的结婚礼物，至今仍用于研磨玉米和香料，并教游客制作巧克力的费力和传统工艺。
这是将巧克力女王与古代玛雅皇室成员联系在一起的工具，但这也是伯利兹巧克力将再次拥有一天的原因。
“每次我们做巧克力饮料作为早餐，每次我们用巧克力问候朋友或游客时，它都会将我们与历史联系起来，并将我们与我们的文化联系起来，”阿贝丽娜说。“巧克力与我相伴。"
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