新冠病毒的蔓延導緻美國政府于2020年2月2日停止接受中國遊客的入境。2月2日前，我朋友圈裡有一朋友展示了自己由北京飛往檀香山的機票。對于中國遊客而言，夏威夷無疑是離中國大陸最近且值得玩的地方，雖然關島也屬于美國，但那裡更像一個軍事基地。
同胞們會對美國暫時關閉對中國的大門發出幾聲不滿，而且天真地認為，美國财政會是以損失不小。事實上，這隻是我們的臆想。
僅僅以中國遊客對夏威夷旅遊業的影響就可見一斑。
據統計，在夏威夷的訪客中，美國人仍然排名第一。第二名是日本人。據日本旅行業協會（jata）釋出的2019年暑假人氣旅遊目的地排行榜顯示，夏威夷從去年的第2名重返第1名。中國人排名第七。中國人的貢獻微乎其微。
從美國人的角度看，從聖誕季開始的冬季，熱帶地區能選擇的有佛羅裡達。但是放眼平時，5月到10月都比較悶熱，且在夏季有飓風。與佛羅裡達比，夏威夷的氣候就舒服多了，全年平均氣溫在在20°c到31°c之間。而夏威夷大島由于可以同時領略包括熱帶濕潤氣候和極地苔原等氣候而特别受到旅行者的青睐。
一般人去夏威夷群，會先去檀香山呆幾天，然後可以可以借助船或飛機在8個主要島嶼之間進行往來。
這一次，我決定直接去大島。
大島：善變的女人，誘惑的局部
大島仿佛善變的女人，越接近越迷醉
十年前我來過大島，不過，記憶已不可靠。模糊記得自己開車去看火山噴發，海岸邊緩慢流淌中的岩漿即将入海時在黑色岩石中蜿蜒的暗紅 ，煞是驚心動魄。
那次我住在大島的東側hilo那邊的四季酒店。那個區域屬于濕潤的熱帶雨林。火山在整個夏威夷群島的形成中起着決定性作用 ，但是，看到周邊道路漫長的圍欄全由漆黑色岩石搭建，還是忍不住很驚訝。
這次我決定嘗試一下大島較為幹燥的西海岸。仿佛戀愛的初期，男人迷惑于女人的千姿百态。大島正綻放着這樣的姿态。
飛機落地在大島西側的kona機場。選哪一家酒店呢？我對民宿不太習慣，還是傾向于正式的酒店。之前在網上比較了半天，最終選擇了花了2億多美元重新裝修後今年元旦才重新開業的mauna lani度假村。
果然，比較幹燥的西海岸天氣更适合我的心态，不用因為時不時地琢磨天氣而讓自己的心情打了折。
住酒店，我喜歡看三件東西。一是設計；二是服務；三是硬體。
相比國際知名的酒店集團，mauna lani度假村的開放式建築空間似乎更符合夏威夷人的生活理念和風情。
mauna lani度假村
mauna lani度假村在設計上遵循了這一理念，進而確定了建築群中的“通透感”。
一進入度假村大門，我的視線就被前方高達6層樓的木質長架構構吸引，通透明亮的巨大空間和階梯，四處遊走的清風拂去了旅途的勞頓。木質長架構構下方還精心打造了一個全木質開放式空間，猶如家庭的起房間。有趣的是，起房間的正上方是沒有天花闆的，乃一片藍天。幻想一下落雨時，在沙發上聽雨，你、沙發、地毯一起被淋濕，回到人類本初的“天為被，地為床”的天人合一狀态。
據說，這間度假村的老大原來就是四季酒店檀香山的總經理，對熱帶地區住客的需求非常了解。一個企業的成功，往往是老大的成功。
mauna lani度假村：夏威夷最後的曆史文化遺産！
通透設計構成了mauna lani度假村的整體風格
據說，mauna lani度假村的投資人原先是日本人，後來轉手了。事實上，日本人是夏威夷群島中最大的少數民族了。20世紀初日本人曾一度占到了夏威夷總人口的40%以上。從地理位置上看，日本人去夏威夷度假是非常合适的。米其林迷們也很容易在夏威夷找到他們心儀的餐廳，比如vintage cave club和sushi ginza onodera。法國人在文化輸出上遠遠比不上美國人，盡管他們在心裡上鄙視美國人的粗魯。美國人用好萊塢文化令全球人心服口服。法國人于
2億美金的投入，在挖掘曆史遺産的同時，增加了更多的現代設施
是試圖在餐飲上輸出自己的文化，米其林指南就是這種輸出。
mauna lani度假村位于曆史文化古迹區，比鄰海灘。步行10分鐘可以去超市，也可以去威科洛亞海灘高爾夫球場練練手。
292間标準間，36間商務套房，5間水上屋，度假村的接待能力毋庸置疑。但是硬體之外就是服務，而服務并非單純指服務人員，更包含酒店傳遞的文化氣息、處理酒店與旅客之間關系的方式（家庭般？簡單買賣式的？）等等。
mauna lani度假村似乎正在試圖挖掘曆史留給他們的瑰寶。
魚塘的海龜可能比我們長壽多了
這裡的魚塘包涵了更多的曆史資訊。表面上看，這些魚塘被火山岩堆砌成的大壩切斷了與太平洋的聯系，閘口向内，湖水清澈平靜，魚翔淺底，鳗魚與烏龜和諧共處，大魚小魚蝦米各自嬉戲。
火山岩的黑色暗示着曆史是一個黑洞
據度假村的曆史顧問說從前的國王住在島的最北邊，為了吃到這邊魚塘裡鮮美的魚，他會派跑得最快的手下來此處捕魚，然後用海草把魚包好保持濕度，然後再飛快地跑回王宮，國王就能吃到活魚了。一位紐約來的老紳士見我們在魚塘旁邊聊得興起，忍不住要加入。我問他為什麼舟車勞頓飛來夏威夷，難道紐約人不是去邁阿密和加勒比海度假嗎？他說：夏威夷就是夏威夷啊。馬克 ·吐溫在夏威夷群島浏覽了4個多月，被那裡的民風與風情所迷倒。作為特約記者，他忍不住在媒體上寫道：“夏威夷是大洋裡最美的島嶼”。
除了存在了兩千多年的魚塘，這裡還有罕見的海龜池。每年的1月前後，度假村會認養剛出生2周的幼海龜，通常養上1年半左右，待它們長到足夠尺寸，就會在每年的美國國慶日将它們送回海裡。
出海看太陽初升，意外遇到它！
船夫開始吹起當地的國樂
作為旅行者，我習慣每次出行要做非常詳細的計劃，確定每次都能學習到一些東西。次日天沒亮我i就起床了，海上漆黑一片——我訂了出海劃船看日出的項目，150美金左右一個人，不便宜。
在度假村靠沙灘的位置有一個遮陽篷，下面站着兩個曬得黝黑的男子。他們負責出海項目。出海前，其中的一位中年男人，暫且叫做船夫吧，給我們描述了注意事項，比如我們這一組的四個人如何站位，他發什麼指令時要向哪一邊劃槳。
在美國生活時間長了，人人都是行動派。我們雖然交了費，但不代表可以做老爺。中國人組團做活動，交了費就可以翹腳，美國人要求你全程參與，一起協作。比如，為了将放在沙灘上的獨木舟推下水，船夫給我們四人下指令，教我們先放兩輪推行器在獨木舟下方，慢慢将獨木舟推至海邊，然後在入水處大家合力将獨木舟微微擡起，順着水流推入大海，然後扶着兩邊船弦迅速依次跳進獨木舟裡。
船向海裡駛去，太陽刺破雲層，投射在海平面上，波光粼粼。我們跟着船夫的波利西亞号子，時而劃左邊，時而劃右邊，劃的時候得注意擡槳的高度和節奏，以免将海水濺到坐在後方的人。
鲸魚在我們前方的五米開外
船夫坐在船頭，拿起了一隻海螺一樣的物件，吹起夏威夷的民歌，我們正閉目靜默等候太陽照常升起的時候，突然發現船夫音量提高了八度：鲸魚，有鲸魚！
我有過若幹次賞鲸的經曆，比如：澳洲的塔斯馬尼亞、大溪地的波拉波拉、加拿大bc省的維多利亞等，但都是要乘遊艇開3個小時以上到外海，被颠得暈頭轉向才能與鲸魚邂逅，往返 8小時是常态。但今天鲸魚就在我們的獨木舟約5米處！可謂盡在咫尺。獨木會不會被鲸魚掀翻？
船夫看出了我們的緊張，和風細雨說：其實鲸魚非常聰明，他們很少襲擊人類，除非獨木舟劃得太猛驚吓到它們，或者碰到一條慌亂的不谙世事的小鲸魚。鲸魚跟夏威夷人可說親如家人，它們會常常來探望他們，3月就是夏威夷人稱“鲸魚回家”的季節。夏威夷人會和鲸魚一起嬉戲，遊泳。
昨天晚上去酒店裡最火爆的餐廳canoe house晚餐，隻訂到了8:15的位置。加上從加州過來2小時的時差，相當于晚上10:15我們才能坐下來點餐！實在有點兒等不下去。于是在外邊逛了30分鐘，7點又跑去餐廳碰運氣，果然沒位置。我問門口的女侍者“你看我們什麼時候再回來比較好呢？”她說8點。我心想這跟8:15有差別嗎？還是微笑着告别，在海邊餓着肚子散步了半小時，7點半我們決定再次碰碰運氣，這次我一看到她就笑着說：我喜歡你的裙子，太美了！她立刻展現出優雅又調皮的笑容：“我們的經理是日本人，是以你看，這衣服上有日本文化元素。”我仔細看了看她的工服，說：質地看上去也特别好，是絲綢的吧？（說真的我幾乎不敢相信會用絲綢做工服。）她又笑開了花兒，邊摸着裙子邊說：真的是絲綢，這不是一條裙子，簡直是一件禮服！說完這話，她舉起菜單，豪邁地一揮手：跟我來吧！然後給了我們一個離海最近的好位置。
canoe餐廳：估計不多久就會進入米其林評委的法眼
不得不說，canoe餐廳都沒讓我失望，最愛的是每間餐廳的甜品。或許是日本人來夏威夷度假特别多的緣故，夏威夷的餐廳食材自然，口味清淡，甜品香濃中依然不乏清新的口感。
今天早上的獨木舟運動快結束時，船夫最後問我們：今天是什麼日子？我說：是我們一生中最年輕的日子嗎？他微笑道：太陽升起時，我們夏威夷人都會在海中洗洗手，告訴自己：今天是我們人生中最好的日子。
海洋，是夏威夷人的歸去來兮，他們長于斯，終于此。對于忙碌的城市人來說，海洋隻是他們躲避大陸文明的一個中轉站。
下一站他們會走向哪裡？像庫克船長一樣去探索更多的未知？其實，大多數時候我們隻埋頭走路，從來擡頭看清楚方向。
封閉14天之後，一旦解禁，我們又會輪回，胡吃海塞，無法無天。我們愚蠢而固執。我們死于自以為是，且從不自知。