在杭州人喜歡的美食裡，吳山烤雞家喻戶曉，可很多吃貨也在心心念念着另一隻雞——康橋燒雞。在杭州的吃貨群裡一直流傳着“南有吳山烤雞，北有康橋燒雞”的說法，九十年代初的時候，很多人都吃過康橋燒雞，但是到了1994年的時候，這隻雞卻突然消失了，讓吃貨們心裡空落落了很久。
這幾天，杭州吃貨頻頻接到報料，“康橋燒雞又回來啦”，最近，在城北的運河鄰裡康橋農貿市場，一家叫“康橋李麗芬燒雞”的熟食店開業了，從早上7點半第一鍋燒雞出鍋開始，店門口就一直排着長長的隊伍，因為幫别人代購的太多，櫥窗上還貼上了“每人限購一隻”的告示。
沒錯，這家就是以前康橋燒雞的老味道，和吳山烤雞相比，康橋燒雞是用先腌再鹵，冷卻以後再下油鍋炸的方法制作，外皮酥脆，肉質鮮嫩。兩種雞做法不同，口味也很不一樣，都擁有無數的吃貨粉絲。
當家人李麗芬告訴記者，康橋老底子并沒有燒雞，上世紀80年代，改革開放剛開始的時候，康橋幾乎家家戶戶都養雞，成為了杭州重要的養雞基地。那時候，雞由供銷社統一收購，雞養多了，供銷社的收購量卻跟不上去，可每天都有養雞戶要求收雞。
于是，供銷社的上司就想着開個燒雞廠，把雞做成鹵味，就請了兩位能人，一位是有祖傳秘方的上海燒雞師傅，另一位就是後來燒雞廠的老廠長，他家可是有清宮的中藥秘方。
有了厲害的技術，燒雞廠在1983年順利成立了，丈夫王建國每天開着三卡送貨，李麗芬當時34歲，每天負責殺雞，她從吓得手發抖變成幹活的一把好手。廠裡的燒雞越賣越好，從一天200隻，迅速增加到幾千隻。那時，很多機關逢年過節發福利，都會發康橋燒雞。
燒雞廠大發展的幾年，可把李麗芬累慘了，手長年泡在污水裡，導緻開裂、化膿、關節變形，連筷子都拿不住，吃飯隻能吃饅頭，因為手沒法端碗，隻能捧着吃。也拿不住梳子，沒法梳頭，隻能把辮子都剪了。
丈夫王建華雖然工作隻是送貨，可他是個聰明的有心人，看燒雞師傅幹活久了，竟然自己慢慢掌握了所有的技術和竅門。
康橋燒雞的名氣越來越大，在杭州有了3個售賣點，松木場、文二街和東山弄，廠裡不但效益好，還拿了金鷹獎。可是好景不長，到1992年，康橋燒雞廠遇到了騙子，發貨卻收不到貨款，廠子開始走下坡路，老廠長也要退休了，老廠長覺得王建華踏實肯幹，就讓王建華一定把燒雞廠承包下來。
李麗芬回憶說，1992年，她和丈夫雖然把燒雞廠承包下來，可兩個人不是做生意的料，總是被騙。一直慘淡經營到1994年，廠裡連康橋燒雞的商标費都交不起了，隻賣殺白雞。後來因為拆遷，三個銷售點隻剩下東山弄菜的殺白雞攤位。
那時，李麗芬夫婦困難到連交攤位費都困難，還是兩位喜歡買她燒雞的老顧客幫着教的。她的攤位隻能賣生鮮，不能賣熟食，但是經常有很多老顧客找過來，說想吃康橋燒雞。她就讓顧客留下字條，等攢夠十幾隻的時候，就讓丈夫去燒。
直到2004年，夫妻注冊成立了杭州康橋“李麗芬”燒雞廠。因為長期沒有固定店面，李麗芬的康橋燒雞一直都是散賣，一年大多也隻做兩個月。很多老顧客都不知道去哪裡能買到，好在各種農博會，年貨展，李麗芬都會積極參加，大家可以在展會上買上一隻過過瘾。李麗芬在展會上被問最多的問題就是，你們什麼時候開店啊？
在拱墅區的一次會議上，在讨論康橋區的開發改造時，就有人念叨起了康橋燒雞：“以前我們都說康橋燒雞，現在康橋的燒雞都沒有了。”這句感慨被康橋街道黨工委書記錢志衛記在了心裡。
在一次偶然的機會，錢志衛在拱宸橋農貿市場買菜時，發現了一家叫“康橋燒雞”鹵味店，店很小，但是生意很火。就向店員打聽，原來這店不是李麗芬開的，但雞是王建華每天親自監工燒制。
時隔多年，錢志衛竟然又找到了康橋燒雞，他立刻就有了讓康橋燒雞“回家”的想法。于是，康橋街道很快聯系上了李麗芬。為了這隻燒雞的回歸，街道忙前忙後，花了好大力氣。在6月24日，康橋“李麗芬”燒雞品牌正式與運河鄰裡康橋農貿市場簽約入駐。
街道方面說，回歸的不僅僅是一家店，而是為了留住老底子的本土氣息。康橋燒雞依然用老方法制作，用毛色靓麗、健康強壯、谷物喂養、重2.5斤至2.8斤的紅毛雞現殺現燒，加入砂仁、豆蔻等十多種中草藥，經炖、鹵、油炸而成，很多顧客都在感歎，小時候的味道又回來了。
現在，李麗芬夫婦的新店有了新設計的店招，包裝袋上還印着根據她頭像設計的logo。李麗芬告訴記者，自己從沒有想到第一家店面生意就這麼好，一天賣掉幾百隻，燒都來不及。
李麗芬今年已經71歲，她和丈夫決定采用合作經營，王建華現在負責燒制，同時也帶徒弟，他說：“我年紀大了，吃不消一直燒下去，也是想有人能把這門手藝傳下去。”
現在，店裡不僅有康橋燒雞，還能買到同樣配方燒制的雞爪、雞翅，以及燒鴨和烤雞。而且，這樣的連鎖店以後會越來越多，康橋街道還計劃在即将亮相的義橋老街上開出分店，讓康橋燒雞真正實作品牌化發展。