山腰上穿越時光的古道（一）——徒步新疆孟克特古道遊記
山腰上穿越時空的古道二：翻越3500海拔的門克廷達坂
山腰上穿越時空的馬道三：秘境中的天湖，一個讓你不願離去的峽谷
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記錄生活：4天，徒步蒙克德古道，回到人間，在伊甯生活二天，2萬多字分7個篇幅記錄。
徒步已經進入第三天，今天我們将從天湖營地去往苦楊林營地。這段旅程将曆時8小時，16公裡。今天沿途的精華是峽谷中的大片苦楊林，我們能否幸運的欣賞到新疆最美的胡楊秋色？
滿身疲憊的睡下，又滿懷欣喜的起來，徒步旅行的每一天都充滿了新奇和希望，同時又充滿挑戰。這趟古道徒步我已經知道是一趟比正穿更輕松的旅途，一路的海拔不斷緩緩下降。
為了能夠快速恢複體力，睡眠無疑是最好的方式。為了保證一個高品質的睡眠，我每天晚上給自己準備半顆安定，是以，一眼已是天明。寫到這裡，我突然隐隐覺得有些不妥，細想這荒郊野外的，雖然四周有很多的隊友，可是這萬一有野獸、、、、、
早上起來，被餐巾紙上一大攤鮮紅的鼻血吓着了。在高海拔地區，原來鼻粘膜因為空氣幹燥受傷了，是以也就沒有太放在心上。下次一定記得帶上一支紅黴素軟膏，如果每晚塗上一點，完全可以避免這樣的事情發生。
又到了該離去的時候，打好的馱包留在營地，等待馬幫把它們運到下一個營地。我們則背上登山包，拄着登山杖繼續出發。
我們爬上東面的山坡，又繼續行走在山腰線的馬道上。在這個隐秘的、被人遺忘的天湖邊，唯一最有可能遇上的就是馬幫。“得得得”，一陣清晰的馬蹄聲傳來，山坡的拐彎處突然出現一隊疾馳而來的馬幫。我讓出狹窄的馬道，遠遠的注視着。每一個牧民身後各自奔跑着三匹馬，沒有行李，不知他們為何而來，去往何方。
斜坡下，幽蘭的烏蘭薩德克湖緩緩地流淌着，水面微波蕩漾，淩亂了湖中胡楊樹樁的倒影。轉過山坡，湖面縮小，猶如人的胃突然收口，食物進入十二指腸。烏蘭薩德克湖水流進河中，平靜的湖水突然變成奔騰的烏蘭薩德克河。就像一位美麗的少婦，撕下面具變的猙獰恐怖，河水将綿延20公裡，行進在烏蘭薩德克河谷中，最後彙入我們終點處不遠的奎屯河。未來兩天的行程，我們将跟着奔騰的溪流，一起走去，欣賞河谷中的風景。據不乖領隊介紹說“這條奎屯河孕育了天山北疆近30萬的人民。”
烏蘭薩德克河谷和前兩條河谷不同，谷底非常的平坦開闊，足有幾百米寬，看對岸的苦楊離我很遙遠，密密匝匝地生長在河谷邊，青黃相間。從山坡上滾落下來的，大大小小的礫石鋪滿谷底，溪流時分時合。想像如果是5-6月份的豐水季，水面将會何等的浩浩蕩蕩。是以，個人感覺來孟克德古道，最好避開雨水季節，秋季應該是風景最好，相對安全的時刻。
或許是昨天的旅程太短，或許是嫌棄隊伍走的太慢，今天的幾頭強驢開始發力，超越領隊突飛猛進。我的六隻腳行程記錄報告：我們的行進速度以每小時4公裡快速向前推進，難怪我跟的好辛苦，都沒能好好的看景拍照，隻是一味的低頭趕路。
我們進山的目的不是為了單純的趕路，而是來感受這裡大自然的秀美風光。
于是，在路邊中午集體路餐時，希望領隊減慢速度，領隊倒是希望如此。但是，個别在這個行程結束後，還要接下去走烏孫古道的強驢說：“我不喜歡走慢，快走才過瘾！”于是，比我們先到已經休整一段時間的她，又背上背包先領隊出發了“座在這裡太冷了，我先走了。”後面的行程一直超越領隊快速行進。後來在營地聊天時聽說，他們有一段路走岔了，在谷底找不到正确的線路，幸好尋尋覓覓最終還是走回到正确的道路。
胡楊的美是短暫的，生命怒放的時間隻有10天。走了大約13公裡以後，我們下降到谷底平坦的大路上。路上雖然也有石頭，但是有很多的泥土，苦楊林就像是一條美麗的長廊，出現在我們的眼前。我不知道這條大路和曾經廢棄的217國道有沒有關聯。
死去的胡楊姿态各異，橫七豎八的留在河床上和路邊。這裡不像額濟納旗的怪樹林，有成片枯死的胡楊林，而是零星散在的。額濟納旗的胡楊名滿天下，吸引無數世人的目光和腳步。這裡的胡楊就像是隐居山間的一位俠士。
走過長長山腰線上的馬道，終于來到一處高地，河谷的風景一覽無餘。河谷吹來的風在耳邊鼓蕩，谷底緩緩走來的馬幫，像一個個小黑點在移動。對面的谷底，黃色的苦楊林在黑色的山石之間，勾勒出一條優美的曲線。現場的風景無法用文字描述，隻能身臨其境去感受，我隻能說：值得我跋山涉水去看你。
卧聽楓林聲，坐看雲起時。我們舍不得離去，看時間還早，就卸下背包，看山谷間的雲卷雲舒，美女編輯明顯平時缺乏運動鍛煉，三天時間腳底已經長出水泡，這一路走來，也是夠嗆的。
我們是隊伍中最後到達苦楊林營地的人，隊員們都搭好了帳篷躲在裡面休息了。早我們一步趕到營地的熊領隊正在和他們自己的領隊一起搭建天幕。再往前走一小段路就是我們的營地了。
大印看到我精神飽滿的回到營地好奇的問我：“你們是拍照去了吧！”
天幕還沒有搭建，坐在不遠處抽電子煙的領隊和迷彩領隊并排坐在地上。
我卸下背包扔在裸露的樹根上，“我們實在走不動了，是以，一路慢慢地走過來的。”
大印朝我看了幾下，就轉頭走去帳篷，擺明了不信我的回答。
營地的海拔1986米，處于河流的拐彎處，也是山腳下的一處開闊地，草地稀稀落落，地上全是風化的沙子和泥土。
山谷的風很大，拉開帳篷拉練，掀起簾子的瞬間，出現了讓我目瞪口呆的一幕。沙子和落葉一起随風吹進了帳篷，豈不是西遊記中那飛沙走石的場景？坐在帳篷裡整理的魚正好被吹個正着。我忙不疊的緊閉帳篷，裡面的蛋巢上、衣服上、包裹上，表面早已蓋上一層灰沙。沙子還會從内帳兩側細小的網眼内吹入。我的頭頂正好是通風的網眼位置，腦海中出現這樣一副恐怖的畫面：早晨一覺醒來，我的腦袋已經被沙子掩埋。
走廊式的天幕簡直就是一個通風的過道，沙子随風潛入，晚餐時，我們必須時刻護着桌上的菜，和我們自己吃飯的碗。
滿地落葉的苦楊林
早上在“嘩、嘩、嘩”響亮的流水聲音中醒來。6:30的鬧鈴按時響起，帳篷外漆黑一片。我起來坐在帳篷裡記點昨日的點滴感受，有些東西沒有及時記錄，就像鎂棒閃耀的火花。海拔比昨天又降低了，是以早上鼻粘膜的幹燥比昨天好些了，雖然不再出血，但血絲依然還有。
我很慶幸上天眷顧，徒步的日子一直是藍天白雲。走出帳篷想去洗漱，突然被峽谷口如血般豔麗的朝霞吸引。峽谷兩側的山脈在遠方合攏，卻在宇宙接壤的地方留下一塊缺口，如血的朝霞渲染了這片狹小的天空，映紅了峽谷的溪流。于是，我拿着洗漱用品也不想洗漱了，看朝霞第一要事，拔腳一路往前小跑。想繞過溪邊的苦楊樹林，在不遠的前方找個好位置拍照。可是，日出的時間太短暫，溪邊的樹林太長太長。等我跑下河谷，卻跨不過時分時合的小溪流，我隻好停下來，看着朝霞急不可耐的回家去了，隻把遺憾留給了我。
“朝霞不出門,晚霞行千裡。”古人真是充滿了智慧。
露了個臉的太陽不知何時不聲不響消失了，天氣開始變的陰沉沉。10:00從營地開拔，走了沒幾步就下起了小雨。穿上雨披走路都覺得不友善，心裡不由得擔心今天的行程，據說這原本第一天的路程全是碎石路呀！如果風大雨大，山上随時都可能有落石滾下來。
今天的山腰線都在半山腰上，看谷底的溪流有一種夢幻般的遙遠。好多路段真的非常險峻，尤其是頭頂的山坡上，大石頭就那麼突兀地懸挂在頭頂。好在有驚無險，全隊安全順利到達奎屯獨庫公路631公裡的終點，也是原計劃的起始處，離奎屯河約50米距離。
站在鐵橋上，穿着雨衣，拄着登山杖，腳下是奔騰向奎屯河的烏蘭薩德河，對面已經是獨庫公路的起始段。
回頭望走過的路，曆史與現實交織在風雨中，此時的門克廷達闆已是大雪紛飛，如果我們是正穿的話，今天正好遇上這場大雪，一切都是最好的安排！在山腰線上穿越時光的馬道上，尋找秘境之旅将永遠留在記憶之中。
隊友拍的