如果沒在假期去過長沙，你可能永遠不知道，用調休換來喘息機會的打勞工，願意為一杯奶茶排隊2-3小時。
這大概就是長沙的魅力——或者說，這是一座美食城市的魅力。
但也有同樣的一群人，抱着“用美食彌補自己心靈空缺”的心态，奔向其他城市，卻一次次在餐桌前懊悔不已。
在社交網絡上，這樣的城市被稱作“美食荒漠”。這些城市可能擁有不錯的人文和自然景觀，但在當地吃到的飯，卻讓人瞬間了解父母輩為什麼總想帶着泡面出國。
是以在假期的第二天，我們在微網誌上整理了被稱為“美食荒漠”的城市，一起來看看，都是哪些城市的哪些食物，讓大家感到不滿。
哪些城市被稱作“美食荒漠”？
在“美食荒漠”榜單上名列前茅的城市，都是經濟發達的大城市。這也比較好了解，由于生活、流動在這些大城市的人口數量巨大，是以讨論和吐槽的聲量也相對更高，在排行榜上更加靠前。
在前10名“美食荒漠”當中，南北方城市呈七三開。
在整個荒漠集團中，由于北京和杭州的領先幅度相當巨大，單獨形成了一個獨立廠牌——荒漠兄弟。
這兩位荒漠兄弟到底有多荒漠，有多讓人生氣呢？大概就是在人人充滿口腹之欲、人人吵着減肥的21世紀，生活在這座城市裡的人，卻在為無法長肉而懊惱生氣。
（圖源：微網誌）
北京有烤鴨，杭州有東坡肉，其他被吐槽為“美食荒漠”的城市也有各自響當當的美食，但它們還是不幸上榜。
到底是哪些食物拖了後腿呢？我們從大片的吐槽聲中，找到了網際網路飲食界的“衆矢之的”們。
被網友吐槽最嚴重的是各地的傳統小吃。這些在美食攻略中，常常需要在叙利亞風格的殘破小弄堂才能找到的“隐藏美味”，卻常常讓遠道而來的遊客們捶胸頓足。
被人吐槽的小吃通常分為兩類，一種是“××怎麼可以這麼做”的失格小吃，比如不放芝麻醬的熱幹面；一種是不太能被外地遊客接受的本土食物，比如老北京喜愛的豆汁、爆肚。
在哪一瞬間，你發現它是“美食荒漠”
通過分析網友對京杭兩座城市的吐槽，其實我們可以總結大家對于“美食荒漠”複雜情緒。
以北京為例，大家對北京的吐槽集中于某幾樣食物上，比如鹵煮、烤鴨和炸醬面等。雖然在北京本地人看來，這些食物算得上地方代表，但在口味不同的外地人看來，這些食物并不具備什麼說服力。
媒體人劉春也以一個外地人的視角，在微網誌上探讨過北京小吃。在那條微網誌的評論區裡，炒肝、果脯、豌豆黃等食物都成了大家批評的對象。
以杭州為例，大家對“杭州美食”的批評集中于對菜系口味的不了解。比如熱度比較高的杭幫菜、清淡、糖醋等詞彙，從中多少能看到一些充滿共性的發言“我沒有想減肥，但杭州實在太不好吃了”“糖醋口的食物怎麼能下口”。
果然，這個世界上胖的理由千篇一律，但瘦的理由卻有無數個版本。隻不過被迫餓瘦，就顯得特别慘一些。
從網友們的發言來看，當他們大老遠趕到杭州，卻發現越熱門的地方就越難吃到美食。因為大家多次提到了排隊老字号新白鹿餐廳，以及三步一個街拍的湖濱。
這種充滿場景感的描述，多少讓人有些胸悶。
而且在北京和杭州的關鍵詞中，我們還發現了“外賣”這個場景。“美食荒漠”這個詞，其實不僅僅是外地遊客對一座城市的評價，更是每天生活在這座城市的人，從内心深處的哀怨。
身體日常被工作掏空的打勞工，總想着靠一頓美食回血。但不管是糾結的選餐過程，還是最後不算好吃的餐食，難免讓人覺得這座城市的食物，實在對生活在這裡的人不夠友好。
這也導緻了所有的假期，都成了他們出門旅遊或者回家探索美食的理由。遠方的生活才叫生活，近在眼前的生活就隻是打工而已。
在評論區裡，我們也找到了不少生活在本地的居民，對一座城市的猛烈抨擊。“對生活沒欲望了”“點的最多的外賣是沙拉”“外賣就是智商稅”……一座城市給人帶來的失望之情，大概就是用最輕描淡寫的話，寫出最疼痛的人生感悟。
從這些文字當中，我們也可以讀出大家對于美食的期待，以及現實給他們帶來的反差。
當年輕人被一座城市美好的宣傳片吸引到此，卻發現這裡無法滿足自己最簡單的美食欲望，是以他們也隻能用“美食荒漠”稱呼這座城市，這是他們最無奈的呼喊。
“美食荒漠”的評判标準是什麼？
其實在大家讨論“美食荒漠”的過程中，我們也發現了一個新的問題——大家對美食荒漠的定義都是不同的。
媒體學者樓堅是定居北京的杭州人，按照我們上面的評選，他算是在“荒漠”中吃了幾十年。但他提出了一個問題——大家讨論美食荒漠時，到底說的是本地食物，還是本地可以吃到的食物？
這樣的沖突在北京和上海兩座大城市展現得比較明顯。
在這次的美食荒漠評選中，上海排在了第4位。當大家贊美這座城市的飲食文化時，法餐、意菜和日韓料理都是頂好的選擇。但在吐槽上海的微網誌裡，本幫菜、小籠包也是不少人批評的對象。
擁有衆多優秀駐京辦美食的北京，為什麼仍然在評選中，問鼎美食荒漠的第一位呢？
大家讨論美食荒漠時的另一個沖突點，在于菜系帶來的價格問題。在讨論杭州美食（真的好吃那種）的文章中，不少人都提到了金沙廳——一家人均743元的高檔餐廳。
《國宴和家宴》作者王宣一出身于浙江世家。杭州菜在她的印象中是婉約的，它的價值更多在于展現主人的誠意。
她在文章裡寫道，“一道茄子，經過幹貝、蟹肉、荸荠等等各種材料和方法蒸過來煎過去，去煨、去焖、去炖，浸過肉汁、海味什麼的，再以不起眼的姿态呈現出來，上菜時仍隻看得到是一盤茄子，做主人的洋洋得意地說，請吃點茄子，最後就等着客人說，啊，這是什麼茄子這麼好吃？”
不過，這樣的誠意通常建立在高昂的價格之上。相比如今的大衆口味，注重誠意的杭幫、本幫菜系，就顯得有些過于孤高。
但一座标榜美食的城市，要是總以一些人均好幾百元的菜系作為招客門面，未免顯得過于冷豔。真正想要讨好遊客，讨好年輕人，仍然需要能夠符合大衆口味的平價美食。
畢竟在我們這些普通打勞工的眼裡，真正的美食，是加班到深夜時一份真正可口的外賣。
作 者 | 阿 米
編 輯 | 小 唐
設 計 | 戚 震