邊富貴 | 過年的記憶（二）——炸油糕
我小時候，村裡的人們備辦年貨，一般是先蒸饅頭、攤花兒（做玉米面餅）、炸油糕。因為這三樣東西是臘月裡村裡人的主食。一進臘月家家都要忙着做過年的營生，吃午飯沒個遲早，提前把這三樣主食做好，凍在涼房裡，吃起來友善。
那時，國家為了提高糧食産量，解決人們的吃飯問題，大面積種植高産的玉米，低産量的小麥種得很少，供給社員們全年的基本口糧才380斤，白面僅占100斤左右，食用油人均一斤。在這種情況下，村裡人平時很少能吃到白面饅頭、油炸糕一類的美食，家家戶戶都把平時省下的白面、黃米留在過年的時候吃。是以我們小時候最盼過年，最起碼過年前後天天能吃到白面饅頭和油炸糕，還能吃飽，是以炸油糕就成了我過年時最愛的主食。
做炸油糕這天，大人們早早起床，生火、燒水、拌糕面、借蒸糕的大籠屜。
蒸糕時先要拌糕面，就是把糕面放在面盆或幹淨的大笸籮裡加适量的水拌好。這是個最講技術和經驗的環節。拌的時候要看黃米軟不軟，也就是要了解軋糕面的黍子粘性大小，粘性大的叫軟黃米，粘性小的叫硬黃米。如果黃米是軟的就少在糕面裡加水，如果是硬的就多在糕面裡加水，而黃米的軟硬是由黍子生長的土壤環境決定的。除了加水的量要準确外，水的溫度也有講究。軟黃米加工成的糕面用冷水拌就行，硬黃米加工成的糕面就要稍微提升一下水的溫度。加水的多少，水溫的高低不固定的，全憑經驗。是以誰家如果沒有把握拌好糕面，就要請會蒸糕的鄰居和朋友幫工，包括捏糕的親戚鄰居們，都要前一天就約好。來幫忙拌糕面、蒸糕的人，天剛亮就來主家了，不能遲了，如果這個環節遲了，後面的捏糕、炸糕就都得往後拖。
糕面拌好後要“粉糕面”，就是讓水分和糕面充分結合一會兒。如果“粉”完的糕面還有幹面，就需要再加點水，直至面盆裡或大笸籮裡的糕面全都結成拇指大小的球狀，就能上籠屜蒸糕了。
黃米糕面圖檔來自網絡
蒸糕時鍋裡的水必須要一直開着，保證鍋裡不停地冒氣，不然就蒸不熟。往籠屜裡撒糕面前，要在籠屜底下墊一塊幹淨的濕紗布，一來防止糕與籠屜粘連，二來怕糕面漏到鍋裡，一旦漏進去，水就會溢上籠屜來，“蒸”糕就變成“煮”糕了。糕面熟一層撒一層才能蒸透。以此類推，直至把糕面撒滿籠屜，最後再用濕紗布蓋好。鍋蓋是絕對不能用的，因為會産生“蒸汽水”，滴下來影響糕的品質。
等糕蒸熟後，就能在大面案上或者大盆裡“揣糕”了。
揣糕是個力氣活兒，還要講究一個“快”字，蒸熟的糕晾涼了就硬了，不好揣了，是以必須趁着糕剛出鍋就得揣。男人們把袖子挽得老高，攥緊雙拳，快速地拳擊、按壓面案上的糕，每擊打幾下就得趕快在旁邊的冷水盆中蘸一下雙拳降溫，等揣完糕雙手的指根關節都會被燙得通紅。糕揣好後就在表皮抹一層胡麻油防止幹皮，然後進入下一個“捏糕”程式。
此時，天已大亮，幫忙的女親戚、女鄰居們已陸續來了，她們說說笑笑，一邊捏糕一邊交流着這幾天做家務的辛苦和收獲，親戚鄰裡之間的親情，在這說說笑笑、叨叨啦啦的勞作中得到升溫，感情得到升華。
還沒經過油炸的糕叫“素糕”，擺滿在那裡，金黃、油亮，散發出陣陣誘人的香味，吃起來熱乎乎、軟綿綿、筋道十足，既有一股黍子特有的香甜，還有一絲淡淡的苦味。
萬事萬物就這麼奇怪，往往最香的東西總有一絲苦澀，最美的東西，總有一些瑕疵，最好的事情總有一點遺憾，也許這才是天道。
炸油糕圖檔來自網絡
捏糕完成後就能炸糕了。大鐵鍋裡倒進芳香、金黃的胡麻油，等油燒沸後，就可以貼着鍋沿兒慢慢往鍋裡放捏好的素糕了，這樣放糕不容易濺起油來燙傷人。素糕在沸騰的油鍋裡“嗤嗤”作響，一會兒就起泡泡了。人們不停地把炸好的油糕夾出來，把素糕再續進鍋裡。因為胡麻油的油煙很大，炸糕時必須把門窗打開。一陣陣炸糕的香味傳到鄰家，傳到巷子裡，傳到街上……與别人家的蒸饅頭味兒、煮肉味、炸肉丸子味兒、豆腐味兒……混合在一起形成濃濃的“年味”。
剛出鍋的油炸糕最好吃，滿身泡泡，泛着油光，外脆裡軟，金黃誘人。如果蘸上用胡蘿蔔或甜菜熬制成的琥珀色糖稀吃，又香又甜，真是絕配！孩子們都能一口氣吃七八個。那個年代的所有糧油制品都沒有任何化肥、農藥污染，是真正的純天然綠色有機食品，再加上人們長期挨餓，是以那種香甜是現代人無法體會得到的。
炸糕結束後，主人家會做一鍋放了豬肉的粉湯招待幫忙的人們，并且會把熱騰騰、軟溜溜的現炸糕給長輩、鄰居們端過去，讓他們也分享自家的快樂。
我常常懷念貧困的少年時代，那時的生活雖然清苦，但人們善良、厚道，人和人之間貧富差距不大，都能互幫互助，很是親熱。物質雖然匮乏，但精神十分富有，生活雖然艱辛，但幸福感滿滿。人們在苦中奮鬥，在苦中作樂，在苦中追求，在苦中向往和憧憬，是以那時的每一段回憶都是那麼溫馨、那麼甜蜜。