現代的許多女性都鐘愛裙裝，走在大街上随處可見穿着長裙短裙的女孩。
在中國，裙子的曆史可謂相當悠久，不過古代的裙子與現代的裙子有極大的差别。傳說，黃帝“垂衣裳而天下治”，為穿裙之始。東周時期，深衣居多，可看做連衣裙的雛形。兩漢以來，穿裙漸多。東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：“裙”，“群”也，聯接群幅也。
可以說，在古代女性穿裙子并不單單是為了滿足愛美之心，更是為了更符合禮節，以裙子來彰顯身段和妩媚，隻是裙子的“第二作用”罷了。自周禮的概念誕生以來，古人便對女性的着裝及言行舉止提出了近乎嚴苛的要求。
李漁《閑情偶寄》有雲：“婦人之異于男子，全在下體。男子生而願為之有室，其是以為室者，隻有幾希之間，掩藏秘器，愛護家珍，全在羅裙幾幅。”
在古人眼中，女人的下體充滿神秘感，不可輕易示人。現代姑娘喜歡穿超短裙，将大腿露在外面，殊不知在古代即便是女子的腳也屬私密部位，但凡對外人露出便會被視作輕薄無禮。
且看《水浒傳》裡西門慶是如何一步步試探潘金蓮底線的？
他與潘金蓮的第一步身體接觸，便是通過觸碰腳來完成的。在潘金蓮未發怒的情況下，西門慶才敢有下一步動作。從這裡就足以看出，女性下肢在古代有多隐秘。
若是小女娃倒也罷了，隻要是結婚成家的婦女，不論是老婦還是少婦，就必須要按照要求規規矩矩地穿着裙子，即便平日裡在家做女工也要如此。倘若，有客人造訪，女主人沒有穿裙子，既是對客人的不尊重，同時也是對自己的不尊重。這種事若是傳揚出去，必定遭到街坊鄰裡的嘲笑和白眼。
如果不出門，古代婦女通常會穿着黑色的裙子。畢竟，黑色能夠掩蓋污漬，對于從事家務勞動的女性而言，能夠讓其保有體面。至于樣式，以褶裥裙居多。不過，即便是褶裥裙，裙幅的數量也非常有講究。所謂“裙拖六幅湘江水”，說的就是早期的裙幅主要以六幅為主。随着時間的推移，八裙幅逐漸取代了六裙幅，裙腰也出現了較多的細褶。
到了明朝時期，愛美的婦女開始追求更漂亮的裙子，這一時期的裙幅主要以十幅為主。而裙腰的細褶也越來越多，甚至，每一層細褶都有不同的顔色。微風吹來，這些褶皺就像是水波或者月光一樣，是以這種裙子又被叫做“月華裙”。“月華裙”的色彩五花八門，就像月光一樣能夠撩撥人的心弦。這種裙子，一度成為明朝婦女穿着的主流，深得各階層婦女喜愛。
到了清末，婦女對裙子的講究越來越多。當時有一個約定俗成的規矩，婦女不得無故穿着紅裙。包天笑在他的《衣食住行的百年變遷》中便提到：
“紅裙子要夫婦雙全才可以穿。若是一個孀婦，不許穿紅裙，而且永遠不許穿紅裙的。如果應穿禮服的時候，青年少婦可以改穿别種顔色的裙子，淺碧淡青，各随所好，但總覺得不快于心;老年人已是兒孫繞膝了，可以改穿黃色的裙，而且直到死，終不能穿紅裙;還有夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太不許穿紅裙，即使是她的兒子已是科甲發達做了大官，不許穿就是不許穿。”
當時，就女子不應該穿着紅裙的問題，各界還出現了許多非議聲。直到後來，很多追求思想進步的先進人士倡議女性解放，這時女性的服裝風格才得到一定程度的解放。
民國時期的裙裝，實際上正是中國女裝“西化”的開端。随着清末越來越多的西方文化湧入中國，中國婦女的審美觀亦深受其影響。再加上婦女解放運動的逐漸開展，民國婦女的服裝不再局限于“上衣下裙”，服裝上的裝飾也變得簡單明快。
襖裙，可以說是中國女性服裝的一次重大改革。喜歡看民國劇的朋友一定對這種裙子不陌生，即便這種服裝已經退出曆史舞台，但它對後世中國女裝的影響真可謂餘韻流長。在襖裙上，我們能夠看到較為明顯的滿族旗袍特點。不過，襖裙與旗袍不同，它的上裝和下裝是分開的。雖然領口、袖口仍保留着一些滿清時期的餘味，但其中亦有強烈的西洋風格，可以說真正做到了中西結合。
當然，解放過後，婦女得到徹底的解放。時至今日，我們能從大街上看到美女們穿着各式各樣的裙裝，女性的服裝再也不會受時代所限，可供婦女挑選的時裝更是琳琅滿目。
參考資料：
【《釋名·釋衣服》、《閑情偶寄》、《衣食住行的百年變遷》】