曆史學家朱爾‧米榭勒曾說：
“法國的『國民精髓』，
就是擁有将各式各樣人種和地區
整合為一體的力量。”
而形成這一精髓的其中一個要素，
就是「法國甜點」的力量。
“法國甜點是最棒的”，不知從何時起，這一認知已經成為全世界共有的通識。
馬卡龍、舒芙蕾、焦糖布丁、慕斯蛋糕、閃電泡芙……這些甜點，單單隻是提到名字，就湧上一種時尚、精緻的進階感。
捧一枚馬卡龍或瑪德琳蛋糕在手裡，則仿佛自動解鎖了巴黎女郎的形象，濃濃的法式風情也伴随着口中的甜膩而呼之欲出。
為什麼法國甜點，會讓其他國家的甜點都淪為暗淡的陪襯？
甜點與法國的形象，為何總是密不可分？
要了解這些現象，就要從法國和它的曆史，以及法國文化性的世界戰略說起。
甜點：“多餘之物”
甜點，就和時尚與社交禮儀一樣，常常是某個國家或地區的一種文化精華。
表面上，甜點是附加在一個社會中的“多餘之物”。然而審視曆史後就會發現，甜點往往會和地位、權力連結在一起，作為社會關系和文化的潤滑劑與協調工具而存在，不可或缺，更不可替代。
而從制作的角度來說，不論是蛋糕、巧克力還是冰淇淋，甜食都位于飲食體系的邊緣。然而恰恰是這種可有可無的狀态，讓甜點擁有了制造幸福感的不可思議的力量。
為了發揮這股力量，人們持續不斷在甜點上費盡心思。
從沒有像甜點這樣如此近似建築和藝術的食物。人們普遍都允許對甜點徹底進行裝飾，絕不會認為這是枉費心思的浪費行為。
同時，盡管是各地飲食體系中最進階的奢侈品，甜點卻是開放給所有人的、具有民主性的食物，上至王室宮廷，下至平民階層，都可享用。
法國甜點，國之戰略
法國是一個将甜點當作國家戰略來運用的國家。在其漫長的曆史中，法國一直傾注所有精力，對甜點進行包裝，進而作為海外宣傳的一種武器。
《絕代豔後》劇照
當然，所有法國料理都是這樣的宣傳工具。但甜點獨有一種小巧靈活的便利性。不僅如此，甜點作為法國美食神話的尖兵，并不局限于歐洲宮廷和上流階級的餐桌，一般平民也能入手和享用。
對法國而言，最重要的戰略就是推廣美食神話，将法國料理和法國甜點變成人們憧憬的目标，讓人談論、叫出名字。
這一戰略的成功是顯而易見的：法國料理和甜點，作為綜合藝術的美食跨越國境傳播出去，不斷描繪出美、随性、自由奔放、時尚、都會風的形象。
甚至隻要名字裡帶有法式風情，就會讓人覺得這道料理或甜點更有價值。Savarin薩瓦林蛋糕、Amandine杏仁塔，這種念法帶有鼻音的甜點，似乎更給人講究又美味的感覺。
我們現在接觸到的正統法國甜點，通常誕生于十九世紀。但在此之前，法國早就已經有一系列習慣、制度，以及已經形成的政治、文化和精神結構，為甜點的活躍做好前期準備。
馬卡龍：來自意大利的“陪嫁”
一提到法國甜點，馬卡龍的名字，總是最先蹦出來的那幾個。
小巧，時尚，輕盈，甜到能讓人忘記其他一切味道的滋味，一枚枚馬卡龍不僅是甜點的藝術，也完美地象征着法式風情。
然而即便有着深深的“法式”烙印，這種甜點其實來自意大利。而它流通到法國的方式，是一場王室婚姻。
中世紀以來，作為一種外交政策，歐洲各國王朝經常和有競争關系的王朝締結姻親關系。這其中就有亨利二世與意大利的凱瑟琳·德·美第奇的婚姻。凱瑟琳出身勢力強大的美第奇家族。十六世紀時，這一家族的主人成為托斯卡納大公國的君主，抵達權力的巅峰。
凱瑟琳·德·美第奇嫁到法國時，有許多意大利人随同而來。雖然當時的凱瑟琳隻是一個14歲的少女，卻已經是一位相當厲害的美食家。她帶來的随從中，就有大批廚師，以及許多優秀的糕點和糖果師傅。
法國王後 凱瑟琳·德·美第奇
早在這之前，意大利的糖果制造就十分發達。從中世紀末期到文藝複興時期，意大利廚師特别努力鑽研甜點，水果派、果醬、蜜餞、牛軋糖等甜點陸續出現。
而包括馬卡龍、杏仁塔在内的各色小蛋糕一類的甜點，便伴随凱瑟琳的出嫁，傳入法國。
馬卡龍以蛋白、砂糖、杏仁粉做成。制作成功的馬卡龍表層、底部酥脆，中間柔軟，但并不粘牙。
在出版于1826年的經典著作《味覺生理學》中，知名美食評論家布裡亞·薩瓦蘭提到砂糖有三種用途，其中一種就是制作馬卡龍：
“将砂糖加進面粉和雞蛋中攪拌後，
就能做出餅幹、馬卡龍和巴巴蛋糕等
輕盈甜點。這些甜點是最近被稱為
‘一口甜點師傅’的人們
開發的糕點制造技術的成果。”
布裡亞·薩瓦蘭
值得一提的是，從1826年至今，《味覺生理學》已經再版50次以上，可謂是一部不折不扣的超級暢銷書。正是在這本書裡，布裡亞·薩瓦蘭定義了「老饕」的意義，并以美食學奠定了理論基礎。
在料理方面，他認為教育講座、學院、理論家、實踐家都是必要的。
而法國，就在薩瓦蘭的種種活動中，被打造成了日後萬世皆知的美食之國。
瑪德琳蛋糕，鐵路，與巴黎
關于瑪德琳蛋糕是在什麼時候、怎樣誕生的，有不少相關的傳說。其中一個比較可靠的說法是1755年，在洛林地區的科爾梅西，于法國避難的波蘭國王萊什琴斯基舉辦了一場宴會，然而他的糕點師傅在後廚與人吵了一架，之後就放下工作不管了。
為了救場，在場的一位年輕傭人瑪德琳·波爾米耶，用打蛋器迅速做出了祖母傳授的甜點。這種甜點受到了高度贊賞，“瑪德琳蛋糕”的名字也很快就叫開了。
19世紀中期，瑪德琳蛋糕的盛名已經在巴黎廣為人知。大仲馬的《美食大辭典》和格裡莫的《老饕年鑒》都記錄了這種甜點。
一直以來，巴黎總是以高高在上的姿态示人。然而在這種來自洛林地區的甜點面前，巴黎卻放下了它的高傲。從這一時期到20世紀初期，瑪德琳蛋糕的銷售額也急速上升。
在這當中，巴黎到聖特拉斯堡的鐵路發揮了不小的作用。在該路線經過的科爾梅西，瑪德琳蛋糕是當地的一大産業，并且随着成本的降低和品質的提高，這裡出産的瑪德琳蛋糕越發好吃，價格也越發實惠。
随着鐵路的鋪設，火車将這種點心從科爾梅西源源不斷地輸送到巴黎東站。晚飯後食用瑪德琳蛋糕，逐漸成為資産階級和貴族最愛的習慣。就這樣，瑪德琳蛋糕成了巴黎的甜點，也成為了法國的代表性甜點。
巧克力：異國情趣、愛欲與喜悅
還有一種甜點因為王室婚姻而被帶到法國，也就是巧克力。隻是這一次不是從意大利，而是從西班牙傳入法國。
西班牙是歐洲大陸最早開始飲用可可的國家之一。1615年，西班牙阿斯托裡亞的安娜公主嫁給波旁王朝的路易十三，推廣了西班牙人飲用可可的優雅習慣，這一習慣随後又從法國王室普及到法國的貴族之間。
路易十四的王妃瑪麗·特蕾莎也是一位西班牙公主。她在1660年出嫁時，就有擅于制作巧克力的侍女陪同前往法國。這直接促成了巧克力在法國上流社會的流行。到18世紀時，巧克力逐漸開始被作為食材使用，巧克力甜點就從這時開始誕生。
在拿破侖第一帝國後期，由于法國在馬丁尼克島種植可可豆，法國國内的巧克力消費量也随之增加，巧克力甜點的樣式也不斷翻新。據說外層以糊狀巧克力裹住的糖果，就是“絕代豔後”瑪麗·安托瓦内特最喜歡的食物。
“絕代豔後”瑪麗·安托瓦内特的宮廷宴會
在《追憶似水年華》中，普魯斯特不僅寫到了瑪德琳蛋糕，也提及了巧克力。他描述了一次茶會中，叙述者深愛的吉爾貝特為他切巧克力蛋糕的場景：
“吉爾貝特從帶有模仿建築物結構的甜點中的
倒塌的建築物取出一堵城牆給我，
這具有東方風味的城牆點綴着
鮮紅果實、閃耀光澤色彩。”
在普魯斯特的描述中，同時存在着異國情趣、渴望、體驗破壞征服之物的喜悅，以及性欲遊戲的政策。這與甘甜黝黑的巧克力蛋糕格外契合，或許也符合所有甜點帶給人們的感受吧。