有一種觀點認為，中國人隻要不餓就不會被解除，魯迅先生并沒有說中國的曆史隻有兩種情況。導緻這種情況的另一個想法是，中國人很少崛起，因為他們很少真正餓，中國人幾乎什麼都吃。尤金·安德森（Eugene Anderson）在《中國食品》（Chinese Food）中委婉地指出了這一點。馬上有人站起來反駁，中國人為什麼要什麼都吃？魚内髒不吃它，最多用。
沒有什麼是絕對的。元明在《帶園林的美食清單》中詳細記載了魚肝的吃法。"斑點魚是最嫩的。去皮到污穢，分為肝肉、雞湯、三份酒下、水兩份、秋油一份。當你開始鍋時，加入一大碗姜汁和幾根洋蔥，以擺脫空氣。"
朱玉尊也吃魚肝，卻誤以為肝當肺，現在我們都知道，當然，大多數魚都沒有肺。朱玉尊在《美食仙紅秘訣》中是這樣寫的：不會有腰部的魚肝洗，用木花進水浸泡半天，和魚一起煮熟。然後将一碗油倒入鍋中，讓它沸騰，然後才能變腥。在開始鍋前，嫩豆腐，芽邊，時令蔬菜，挑幾加，最後還要加入姜汁，加少許酒醬更好。
兩者都選擇添加姜汁，一種是去腥味，另一種是驅涼。斑點魚是無鱗魚，屬于蛞蝓的物種。李世珍在《草本大綱》中說，鲶魚"甘，冷"，太冷了，加姜汁可以調節。"丁丁集"被人們記住為"魚肝"（斑點）魚肝切，石膏豆腐玩小塊。另将豆腐、火腿、蝦、松子、生油與天鵝絨一起加入，放入配料中，肝、豆腐塊一起放在鍋下，雞湯，少加韭菜。"這也是一種實踐。
但斑點魚肝最著名的做法是做湯。斑點魚是太湖的特産，中秋節前後，據說太湖吳縣石家鎮做魚肝湯的最佳點菜。石家飯店的這道湯被"傳承"為斑肺湯，這顯然是清代的傳承。1927年在右手遊覽太湖桂冠，在回家的路上在石家酒店品嘗了現場肝湯，即興題詞詩："老桂花遍地遍地開花，看花兒走遍太湖。回到船上木頭渎職，謝謝你的石家肺湯。"在右仁是陝西人，聽錯了語氣，在牌匾上，斑塊肝變成了斑塊肺，斑塊肺變成了蟒肺，擴散到今天。
這種說法是不正确的。陸克文引用了蘇州的童謠："一月池塘、二月鲭魚、三月鲭魚四月鲭魚、五月白魚六月蛞蝓、七月鲭魚八月鲭魚、九月鲭魚十月草、11鲭魚十二綠。蘇州人吃魚的季節歌，這裡是"八月蛞蝓"是斑點魚。據說餘仁也喜歡這點肝湯，去蘇州品嘗，還用筆寫詩，把菜的名字改成了"肺湯"。為此，民國報刊沒有少打一場口水戰，說老在"不經準許"，"肝和肺不相幹"。
日本人也吃魚肝。日本的飲食哲學注重吃"萬物"，意思是每一種食材都要派上用場，不要浪費，對于魚、魚肝和魚腸都是要吃的。日本曾有《關西河豚、關東河豚》說，河豚的肝髒毒性很大，但肝髒卻很值得一說。江戶時代有"三鳥兩魚"的提法，就是鶴、海鹦、蜻蜓、蜻蜓、蜻蜓，這五種食材都決定了美味。
具體到蜻蜓，那麼一體七寶，吃的方法多種多樣，最經典的吃法就是火鍋。茨城縣是氡的重要來源，這裡在火鍋前，先把魚肝在鍋裡炒，再調味調味。這樣，湯底會是迷人的金黃色，魚肝也不會太腥。肝髒，蒸或煮也可以，與醋汁，韭菜，蘿蔔泥，向日葵，蔑視魚。隻要煮熟得當，肝味細膩豐富，尤其是赢得鵝肝，由于其驚人的脂肪含量，每100克鲱魚肝含有41.9克脂肪、41.5克水和10克蛋白質。
有趣的是，斑點魚實際上是河豚的幼魚。長大後，河豚，劇毒的肝髒，是幼魚的寶貴美味佳肴。中國和日本，一西一東，一條河豚，在吃魚肝上确實是互補的。
在蜻蜓的七大寶藏中，還包括通常用作刺猬的魚腸。說到魚腸，中國人吃魚腸的曆史并不短。傳說韓無恪曾經去過海邊，聞到了一股氣味，生活四處轉悠，原來是一個老漁夫正在把他的發酵魚腸子埋出來，韓武帝嘗起來感覺不錯，從此就像這種奇怪的吃法。這是寫在《奇民》中的，這種食物叫"禹"，據說是黃花魚，鲨魚和鲭魚内髒腌制，發酵做成醬汁，南朝宋明帝也喜歡吃這個，這是"夢溪筆話"說的，但沈說，鱿魚應該經常吃的時候鱿魚腸。
再往前走，國王權杖使用的魚腸劍也可以看作是一個例子。當時，王某從業人員不吃魚腸，不得而知，但當時做魚是"萬事俱備"地下要做的，應該确定。
最喜歡的魚腸是粵菜。廣東人吃魚腸，最常用的是鲱魚腸。鲱魚是草魚，不同于北方和南方。中山鲭魚最有名，喂食時要與蠶豆混合在飼料中，喂出魚肉實心，口感酥脆，魚腸自然酥脆。有一次看到新聞，看到湖南某地賣草魚，早熟不爛，一旦通過塑魚，經有關部門鑒定，不是塑魚，是脆皮肉，紅燒、炖不做，切出爐邊。
脆肉的魚腸有名菜，魚腸是煎蛋卷。卵切成菱形，中間與小塊鲭魚腸混合，咬下來酥脆，靈活，堅硬，一點也不腥。據說，要做這道菜，廣東廚師經常用去釣魚的方法就是用老姜做濃汁。有了生姜，這是老派的傳承，袁明和朱玉尊活在當下，為粵菜節和歌聲而作。用葡萄柚皮爆裂魚腸，也是一種，都是角料，好料可以爆裂它，但味道鮮美，可以看出，世上不是人與物。
相比之下，北方人吃的膽量要少得多。北方人員不吃魚内髒，不管是魚腸還是魚肝。東北人拿鲭魚肝排毒，每天就是不吃，怕中毒。也不要吃魚腸，取脂肪。其餘的，如魚鱗、魚鰓、魚鰓等東西，也不吃，吃魚吃大膽卻不細。這種差異反映了對成分的兩種截然不同的态度和興趣。