川菜、湘菜也有不辣的，隻是大部分人沒有機會嘗試；而粵北、桂西北也吃辣，隻是大家先入為主，覺得兩廣飲食清淡，但螺蛳粉是從哪兒來的？
說一味的辣是中餐倒退，真是天大的笑話，加辣椒也是相當講究的；以魚香肉絲為例，主料是豬瘦肉400克，配料水發木耳150克。
用到泡辣椒15克，而且還要去籽、去把剁碎，在魚香汁配合下，做出鹹、辣、甜、酸、香、鮮各味。
宮保雞丁，主料雞肉500克，配料花生米100克，幹辣椒10克，辣椒粉5克，花椒5克，菜品具香、辣、鮮、嫩、脆的特點。
辣椒炒肉，主料瘦肉250克，配料青辣椒200克，豆豉是靈魂，成菜鹹、鮮、香、辣。
到了辣椒炒肉為什麼辣椒用量增加了10多倍？
我的大嫂是江西于都人，她說小時候自己也不喜歡吃辣椒，不知道被辣哭了多少次，但是除了米、面，什麼菜都是辣的，吃着吃着也就習慣了，而且越吃越辣。
是以，飯店也順應潮流，菜品中的辣椒亦不斷增加，以滿足客人刺激味蕾之需求，這樣才能生存下去。
大部分人，包括我自己都是普通百姓，每天為生活拼搏；由于職業關系（本人廚師），我為不少有錢人做過私房菜。
印象深刻的是陳老闆，身高190，黑黑胖胖像鐵塔，座駕是進口大吉普，看着像坦克一樣，價值7位數。
陳老闆組的飯局，人數不多，約8-20人不等，一張大圓桌都坐不滿；吃的是我店盡可能憑關系找到的稀罕貨，寫出來過不了稽核；正常的有魚翅、幹鮑、石斑、龍蝦、廣肚、三文魚之類。
陳老闆的馬仔特别吩咐，要為他專門準備最辣的蘸料；當時我店有黃燈籠辣椒醬和朝天椒蒜蓉醬，都是夠辣的角色。
而土豪是這樣吃飯的:不管什麼菜品，先夾一筷子放碗裡，再鋪一層辣醬才送入口中，令人大開眼界（暴殄天物）。
人家老闆一高興，還叫馬仔送茅子、華子和紅包入後廚打賞廚房佬；我師傅未雨綢缪，覺得多吃幾次，黃燈籠會壓不住陣腳，連忙從雲南購買刷刷辣。
後來，由于衆所周知的原因，私房菜沒落，我到深圳的食得樂酒店繼續打工；其中的食客周姐令我記住了她，周姐是幹銷售的，主打空調。
她請客戶吃飯，永遠都帶着一瓶泡椒；大家都知道，談生意是喝茶，到了吃飯喝酒，肯定是簽了合同，值得賀一賀飲返兩杯。
按例，周姐要帶一圈，再單獨敬林局、李經理們，然後客人回敬，周姐是來者不拒，喝幾杯吃個辣椒，大有誰上誰跌之勢。
最後上主食，無論是米飯面條，周姐澆入泡椒水拌勻，再就着泡椒、蔬菜吃到飽，還能清醒叫車回家。
我的師叔在新馬泰都開有飯店，我在新加坡吃過他家的辣椒蟹，在馬來西亞吃過椰漿飯，在泰國喝過冬陰功湯。
明明是新鮮的蟹，為什麼要用辣椒醬炒；而椰漿飯更是一言難盡，椰子汁+班蘭葉+芭蕉葉的混合味，但人家就是吃得香；蕃茄、咖喱、洋蔥、香茅、胡蘿蔔整成的湯，真陰功（好慘好可憐）。
回國的飛機上，我就想明白了，方土養方物，無論什麼地方的人，都有一個類似于媽媽的味道，從小到大吃習慣了的東西，味蕾已經形成了記憶。
我，不應将自己的喜好強加于别人身上！