時裝之美在于視覺上的傳達，它，需要精湛的剪裁和上等的面料，才能淬煉出能與時間共存的經典。
香水之美在于想象揮發而出的飄渺，它，嗅覺激發大腦神經而迸射出的喜好，是更加千人千面的審美。
有想過，遇見了心頭愛的香水，是不是也能用時裝的語言去囊括？那些極富底蘊，核心很穩的時裝品牌，附加上香水這一嗅覺語言，也是對時裝更加寫意的二度書寫。
香水能喻人，喻景，喻心境，是一張記憶名片。分享香水，倒是常常聽到說某香像某人，卻很少聽到某香它像某種設計感的。
這次索性大膽融會貫通一次。香水不再僅作為風格助燃劑，與那些無關聯的愛牌相融，來一輪無視掉終極形态的審美遊戲。以時裝品牌為引，與大家分享幾支香水。
Lemaire
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Lemaire肯定是要放在首位去講的。它傳達的法式美學本來就像一團霧氣一樣，很輕柔地化在四周。高度統一，又漂浮散漫。
統一之處是有意地無視掉了社會标簽，服裝語境當中最明顯的是“沉靜”一詞，散漫的，是對人類的欣賞次元一直在延展之中。
比如年齡、性别、膚色、形體是散漫着的，但人淡如菊的智者形象，這份悠然自若又很統一。
Le labo —— 别樣13
乳香 · 雪松 · 麝香 · 梨 · 黃葵 · 牛奶
别樣13它貼膚溫柔不假，可和融合在一起，類似水果發酵的氣味并不算潔淨，一種淳厚的書卷氣正是借由這股腐爛的“甜”釀造而出的，是以有了純和欲并存的缱绻。
雖有些的“耳鬓厮磨”，但就算是如此親密的欲望情緒了，也都保持着克制的距離感，整體給人一種教養很好的通透性情。
如Lemaire秀場上那股行色匆匆間豐盈堅定的松弛感，溫和的反骨中，卻也懶得張揚自己的個性。
陰雨天，一抹泥土色系的衣履，一頭曲卷蓬松的長發，雙手揣在風衣口袋裡，踏着羊皮中筒靴擦身而過的顧盼生姿應該就是這種感覺。
The Row
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以不變應萬變的俊逸潇灑，低調的同時，Olsen姐妹的一些隐晦巧思又消解掉了闆正冷漠的精英感。貴得硬氣，但還好也有舒适度和包容性，多了幾分人情溫度。
The Row看起來非常時髦，恰巧是因為它的閱聽人群體，已經懶得再去過多關注自身是否跟上了潮流趨勢。 它替那些現代女性篩減出了一套公式化——外在無性别規訓，内心也無束縛。
Nicolai —— 紐約
公丁香 · 皮革 ·橡木苔 · 薰衣草 · 胡椒
官方定義紐約偏男香，但擁有自我掌權感的女性穿這支，别有一番韻味。想想看90年代愛穿男士西裝的茱莉亞·羅伯茨，就是這種爽利大女人。
這支香的精髓在于，辛辣綠意的香料搭建出的冷峻感，真的很像鋼筋森林的紐約城。而尼古萊女士在1989年創作這支香之前，甚至從未到過美國。
紐約和The Row契合的地方在于，勾勒出的都是一種高隐的情緒語境。它們進階之處的表達，不是養尊處優的天然華貴，而是靠果敢自驅力達成目标後才有的飒爽自信。
紐約能從輕熟的30歲穿到70歲，複古的年代感沉澱出的馥郁沉穩，也是另一種以不變應萬變的風度。
Miu Miu
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一直都覺得Miu系女孩約等于貓性女子。這幾年它打破各種正常，一直都在做那個“反時尚”的時尚引領者。有點叛逆但不多，總歸是得有富養背景才能養成的古怪風騷。
不需要審時度勢，不能太乖，還要帶點甜度的boyish風，才是那個“女孩已長大”的Miu Miu。
Liquides Imaginaires —— 粉色之彼
香槟 · 玫瑰 · 梨 · 葡萄酒 · 公丁香
很難在時尚界找出第二個Miu Miu，就像很難從香水界裡找出第二支粉色之彼一樣。
穿上它的第一時間，感覺玫瑰香槟Dom真的在皮膚上冒出新鮮的氣泡，是真實的化學反應！
開場的後，則會随着微醺的湧上來，持續綻放。後續的在平息氣泡後，會散發出軟木塞的微澀。
酒精度數不高，一口喝下去，嗅覺和大腦被氣泡“砰”的沖擊那一下，已經足夠耐品好玩了。
嬌憨可人，不甜不膩，它不會過于女性化，有像Miu Miu那些叛逆“花招”，創造性極高。此酒清甜可口，不管生活中會不會喝酒，對它都會上頭，請大膽飲用。
Alexander McQueen
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麥昆一直是時裝界的一道獨特風景線，它美得孤寂、神性，仿佛一開始就帶着與死亡對話的神旨在遊蕩采風。
這樣的血色浪漫如果要用氣味來裝載，那下筆也一定得是濃墨重彩的天馬行空才行。
Papillon Artisan —— 阿努比斯 絨面革 · 沒藥 · 藏紅花 · 廣霍 · 乳香
阿努比斯是埃及文化裡的死神，它生活在冥界，是保護亡者和引導亡魂的重要角色。 如此令人恐懼又敬畏的神話人物，在蝴蝶工匠的“一劑猛藥”間，藝術創作出了古樸的陰間感，絲毫不陳腐也不會像裹屍布，反倒生出一種看透生死的物哀之美。
Lee Alexander McQueen 設計展
濃郁的一開場就炸開了，煙熏感的甚至帶了一點焦甜。清涼的引來植物根系的粉塵，卷起苦澀厚重的。
好在後來的花香漸漸強勢了起來，和乳香廣霍同時相融，形成了可可脂般很順滑的甜。
阿努比斯前調到中後調的反轉太迷人，從絲滑皮革到幽靜花香，像是宗教儀式進行過後，還沒有完全熄滅的火焰，煙霧缭繞的忽暗忽明間模糊了人間和天堂的界限，迷人至極。
如果要找一支Sarah Burton接任過後的Alexander McQueen，那也會是蝴蝶工匠的另一支「煙草玫瑰」
Sarah Burton的設計同Lee本人比起來，沒有那麼暗黑，更具大地之母的溫柔包容。更加友善的女性視角為華服鍍上的是一具剛柔并濟的鮮花盔甲。
Alexander McQueen S/S 2024 Sarah Burton服務了品牌26年的最終季以她最愛的玫瑰為主題完結卸任
Margaret Howell
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十年如一日的英倫文藝，毫不費力的随性松弛。Margaret Howell的公式就是沒有潮流和年代跨度的輕松自持。 基本款的魅力是常看常新，那簡約的香水應該是也是Less is more的美學。
MFK（Maison Francis Kurkdjian）—— 無盡之水 檸檬 · 橙花 · 鈴蘭 · 麝香 · 橙子
簡約不簡單，很有辨識度的僞體香。雖然有白花元素，但并不是傳統的皂感。讓人想到Margaret Howell愛在春夏季反複出現的棉麻面料。
無盡之水就像棉麻衣物洗過後，被陽光烘烤而幹的味道，泡泡把和輕盈地托了起來，被風吹得飽滿蓬松。
它沒有硬邊，軟綿感像嬰兒的衣物，與皮膚接觸會帶來第二層若有似無的舒适輪廓。
無盡之水讓人想到MH的進階之處，都用了返樸歸真的手法，去打造同一種閑适的氛圍。
Ann Demaulemueeter
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它的頹靡詩意與Alexander McQueen那種華美黑暗不同，Ann Demaulemueeter不論是在雌雄同體的性别分寸，還是黑白色系的留白，都多了一層易碎美。
女裝是潇灑堅毅，男裝則是陰柔無骨的。飄逸的剪裁永遠是形成它仙風道骨的重要部分。穿Ann D的人，不論男女，都是危險又性感的，自帶神秘的冷冽氣質。
Serge Lutens —— 孤女 焚香 · 乳香 · 檀香 · 薄荷 · 公丁香
對于這支網紅香有太多瑪麗蘇的香評了。其實它遠沒有那麼悲傷絕望，不用腦補出那麼多孤獨症的故事。
直白一點去形容，就是有一個生人勿近的名字，卻是一顆孤傲但溫柔的心。
單一明明不是活物，卻并非給人死氣沉沉的感覺。辛辣當中帶有一點，中和了煙熏火燎之氣的肅穆。從一開始的清冷孤寂，到殆盡之時才發現是外冷内熱的，它會很溫柔地回暖回甜。
如Ann D給大衆留下的印象一樣，很多人會誤解為它是難解的暗黑哥特系，其實它叛逆得相當冷靜。外殼的先鋒是為了罩住易碎的美，與之相偎的，是淡然的詩意。
孤女的冷傲和Ann D的哥特美學相似，裡面都藏有了一個未染塵的單純靈魂，入世且幹淨，沒有侵略性，也分不出性别形态。
香水愛好者每每提到噴上身的香水，喜歡用到都是“穿”這一動詞，可見香水上皮後帶來的滿足感與穿着華服無異。
它為穿衣風格所增添的情緒價值，就好比一本公認的好書，從普裝更新為了精裝的版本。縫訂、打磨，封面二次創作，更好地映現出了書的情感厚度。
被美的服裝包裹身體，和被香味包圍肌理輪廓，這兩種美都是相通的。 但千人千鼻，嗅覺的喜好非常私人，個人無法代表大多數，是以感到好奇之前記得先試香。
你們心目中哪支香又在腦海中對應出了哪個品牌？更好奇你的嗅覺審美觀。
來源FAKESHION#時尚#