費特希耶，滑翔的小鎮
從安塔利亞到費特希耶的途中，路過卡什小鎮，這座小鎮沒有沙灘，對于習慣了脫光光躺着曬太陽浴的西方人來說，這裡不是合格的度假地點，而對于生怕曬到一丁點兒太陽的國内旅遊者來說，卡什小鎮有山有水有花有草有酒吧有飯館，登到高處，還有上佳的山海風景可看，據說遊人又很少，絕對是值得一來的小衆地方。嗯，也許網紅小姐姐都是這麼以為的，是以我來的時候，這裡到處都是中國遊客，商店裡都是中文菜單，遊人很少什麼的，那是不存在的。
到達費特希耶 後，原本以為訂的酒店是在費特希耶小鎮上，沒想到跟着導航越走越遠，最後發現酒店竟然在厄呂代尼茲海灘附近，跟最繁華的費特希耶小鎮差了整整一座山的距離，也就是費特希耶在山的那一邊，我在山的這一邊，有點兒“君住長江頭，我住長江尾”的意思。發現錯把酒店訂到了跟費耶諾德南轅北轍的地方之後，我的心情本應該是崩潰的，可前前後後左左右右上上下下仔細看過以後，又發現這家度假酒店竟然十分完美，地勢居高臨下，俯視厄呂代尼茲海灘，不計其數的滑翔傘在空中遊弋，推開門就是泳池，大家穿着拖鞋在酒店裡溜溜達達，看看歌舞演出，搞搞B BQ，吐槽川普大統領如何不靠譜，心情頓時又好了許多。
既然專程到了費耶諾德，那麼滑翔傘是不能不滑的，不然就跟去了巴黎而不去看紅磨坊的演出一樣不可饒恕。想當初在喜馬拉雅山南麓的博卡拉河谷上空，我跌跌撞撞地迎風沖下山坡，放飛了自我，做了一名滑翔傘的初哥，之後在不同場合又飛了數次，有教練帶和沒教練帶的都嘗試過，再也沒有當年第一次從雲端沖下的緊張刺激，反倒有了自由飛翔的輕松惬意，如果有一天徹底放棄了紅塵俗世，倒是可以尋一個風景上佳的地方做一名滑翔傘教練，天天帶着世界各地的MM們在天上飛來飛去，實在是一件大大的人生樂事。Be free，enjoy？
從厄呂代尼茲附近的山頂俯沖而下，陽光沙灘，藍天白雲，擁有優美弧度的海岸線，無邊無垠的地中海 ，一眼望不到頭的天際線，此時此刻，我特别想怒吼一句，這地球還真特麼是圓的呀！
滑翔在半空之中，這是自由飛翔的感覺，感受撲面而來的地中海暖風，感覺自己和大自然融為了一體，海不是海，山不是山，我也不是我，我們合成了一種叫作“海山我”的存在，似乎不再分彼此，十分神奇。
費特希耶沒有Uber，計程車一般也不在路上瞎逛，都有固定的停靠點，要打車的話，自己記住停車點就好，其實也很友善，總比傻站在路邊打不着車要靠譜得多。厄呂代尼茲海灘附近就有一個計程車停靠點，同樣在費特希耶小鎮的碼頭旁邊，也有一個停靠點，于是我們就可以友善得往返于酒店和小鎮之間，除掉車費有些小貴之外，出行方面其實并沒有難度。
費特希耶已經是一座成熟的旅遊城市，靠着海邊這一圈都是為了遊客服務的商鋪、飯館和旅店，其實轉悠一圈，跟其他海濱城市也沒啥太大的差別，由于是穆斯林國家的緣故，即使土耳其早已世俗化改革，但總的來說還是不可能出現類似泰國、巴西那種又黃又暴的内容，說起來還真是十分遺憾。
往費特希耶小鎮深處走一走，基本就是土耳其本地人的生活範圍，這裡還能看到小巧而精緻的博物館，看到肅穆的清真寺，看到充斥着孩子們踢球時歡聲笑語的學校，看到正在放映本地大片的電影院，看到有着蒼白顔色圍牆的醫院，看到無處不在的凱末爾将軍。
在小鎮裡一直閑逛到日頭偏西，走回計程車停靠點，打車沿着山海之路傳回酒店。未來一天，啥也不想幹，就打算這麼坐在泳池邊，曬太陽，喝啤酒，享受整整一日的癱軟假期。
博德魯姆，白色小鎮之我見
博德魯姆是位于土耳其西南部的一座港口城市，坐落在博德魯姆半島的南部海岸，鼎鼎大名的“白色小鎮”。希臘的科斯島就在博德魯姆不遠的對面，距離希臘近到什麼程度呢，走在博德魯姆的海邊，一不小心就收到了希臘的電話信号，随便搭上一艘遊船，行駛不了幾分鐘，基本就到了希臘的地界。
眼睜睜看着希臘國境線劃到了自己的眼皮底下，對于驕傲的土耳其人來說，一出海就出國，這實在是一件傷害自尊的事情。這個悲傷故事的起源其實并沒有什麼問題，十五世紀，奧斯曼帝國鼎盛的時候，整個希臘都屬于蘇丹的領土，都是一家人，愛琴海算是内海，當然不分彼此，即使希臘在1832年獨立之後，愛琴海上的十幾座島嶼還是屬于土耳其的，可惜突厥人自己不争氣，1911年跟意大利打仗輸了個幹幹淨淨（跟世界著名的戰五渣打仗都能輸，真是令人歎為觀止），愛琴海上的島嶼就割讓給了意大利。這個故事的最終結局是二次大戰以後，作為戰敗國，意大利把愛琴海諸島交還給希臘，至于納粹德國的小跟班土耳其，當然是啥也沒撈着，隻得讓人家把大門開到了自家窗戶外面，出來進去都得打個照面，實在是尴尬得緊。
話說愛琴海諸島的法理歸屬經過了希臘 - 土耳其 - 意大利 - 希臘這一邏輯關系，經過意大利在中間這麼一攪和，希臘和土耳其之間沒有了直接的領土糾紛，當然也就鬧不起來，隻是得了便宜的小希希偷偷竊喜，而被人把屁股湊到臉跟前的土耳其也就隻能練好内功，盡量聞不到随風而來的屁味兒。
以正在維修的博德魯姆城堡為界，博德魯姆小鎮的海港碼頭被分成一大一小兩個部分，周圍遍布飯館和酒吧，喧嚣熱鬧，也有挂滿布幔的露天市場，當然賣的東西也就和其他地方大同小異，是以來到博德魯姆，就是看看白色小鎮的風俗人情，吃吃土耳其傳統美食，喝點小酒就好，至于購物，還是算了吧，據說這裡旅遊紀念品的來源地是中國浙江省金華市義烏市小商品市場。
在博德魯姆住了一家叫作Doria的酒店，位于高處的半山之上，泳池平台正對着碧藍的愛琴海，望着船帆點點，綠樹茵茵，山青水碧，海天一色，心曠神怡，看來明日又是無所事事看着大海發呆的一天。
棉花堡，不要問我從哪裡來
在代尼茲利吃了一頓純正的土耳其烤羊腿，也就是一條羊腿烤得外焦裡嫩香噴噴得很誘人，可就是什麼佐料也不加，孜然粗鹽胡椒辣椒都是自己DIY，想加多少加多少。
離開代尼茲利幾十公裡，就是大名鼎鼎的棉花堡，這也是土耳其境内名聲最響亮的自然景觀，依我實地親測的眼光來看，這一片遍布大半個山體的白色鈣化池，盡管景色不錯，算得上優美，但無論如何也不可能強過中國四川阿壩的黃龍景區。
而且，棉花堡之是以能評選上世界物質文化遺産，我認為僅靠它本身的自然風景是占不到任何優勢的，反而是山頂上的古希臘聖城希拉波利斯遺迹才是最大的加分項。希拉波利斯可以拆分成兩個詞，一個是希拉，一個是波利斯，希拉的意思就是希拉，一位古希臘皇帝的妻子，波利斯的意思是城市。希拉波利斯直白翻譯過來就是“希拉的城市”，為了一個人建設一座城，真是撒的好一把狗糧。說實話，任何求生欲強烈的男性朋友都不應該帶着女伴來到希拉波利斯，至少不要讓她知道希拉波利斯究竟是個什麼來曆。
很久很久以前，希拉皇後患上了一種難治的皮膚病，十分苦惱，皇帝陛下富有四海，對這種病也是無可奈何，後來發現棉花堡富含硫磺的溫泉對皇後的皮膚病有奇效，一時興起便了一座城，專供皇後在此居住、生活、交際，還有沐浴。話說李隆基為了楊貴妃專門施工挖出來的華清池跟希拉波利斯比起來，還真是小巫見大巫，怪不得評不上世界遺産，還是格局太小，對媳婦兒不夠大方。
脫掉鞋襪，光着腳走在棉花堡的鈣華池裡，頓時就像進入了世界各國朋友歡聚一堂的洗腳池，盡管腳底闆硌得慌，比指壓闆什麼的恐怖多了，但這輩子第一次跟這麼多人混在一起做足底按摩，痛的呲牙咧嘴，走的跌跌撞撞，實在是一次難得的人生體驗。
蓦地，一束光穿透雲層，投射到白色鈣華之上，仿佛仿佛真主降臨一般，攝人心魄，令人動容。
穿過希拉波利斯的殘垣斷壁，登上整個古城唯一還算儲存完整的圓形大劇場，據說希拉波利斯鼎盛的那段時間，這座可以容納一萬多人的大劇場可以做到天天爆滿，看來從那個時候開始，劇院就是西方人重要的社交場所，這個習慣延續到今日，仍是如此。
登高遠望，藍天還是那片藍天，山脈還是那道山脈，甚至吹了數千年的暖風還是那般醺人，隻有喧嚣的希拉波利斯早已歸于沉寂，唯有滄桑的曆史還在述說過往。
既然是被古希臘衆多王侯将相洗過的溫泉，皇後嚴重的皮膚病洗着洗着也痊愈了，想必應該是極好的。既來之則不能錯過，于是就近選了一家看起來蠻有氣勢的溫泉酒店，也容俺好好洗洗。
以弗所古城，曆史的塵埃
塞爾丘克的以弗所古城最初由希臘人建立，曾是安納托利亞豐收女神和狩獵女神阿爾忒彌斯的崇拜中心。古城範圍内的阿爾忒彌斯神廟曾是世界七大奇迹之一，遺憾的是這座神廟如今隻剩下一根孤零零的柱子杵在那裡而已，除了無情歲月的摧毀之外，神廟裡大部分文物藝術品都被英國Gentleman帶走，輾轉放到了大英博物館裡。令人欣慰的是，以弗所古城至少還保留了大緻的輪廓，大劇場、圖書館、大浴室、公共廁所、海港大道等等帶不走的建築遺迹都還清晰可見，各種宏大的建築，以及建築上的文字元号和雕塑藝術都生動反映了以弗所老城當年的繁榮和興旺。
以弗所的圖書館應該是古城裡保留最好的建築之一了，氣勢恢宏的正立面基本完整，非常适合拍攝以弗所古城的明信片定妝照，而且聽旁邊英文導遊介紹，這圖書館的後面有一條隐秘的小路，直接通往風化場所，男人們穿戴整齊，噴好花露水，跟家裡婆娘說，你照顧好爹娘孩子，我要去圖書館用功了，女人說相公你們好好學習，争取做一個對社會有用的人，家裡就交給我了，然後男人就當真去賣力做功了。其實，這個故事本身一點都不神奇，最神奇的是這個故事反複發生了幾百年卻一直沒有被拆穿，不得不佩服以弗所男人的反偵察能力是實在太好，絕對是我等男同胞的楷模。
以弗所古城的大劇院比希拉波利斯規模更大，據說坐滿了可以容納超過兩萬人。站在最高處俯視整個劇場，即使時過境遷，物是人非，但依然可以想象當年演出時的盛況。
相比現在劇院裡歌劇、芭蕾舞這樣的高雅演出，當年羅馬劇場裡的演出，大多是赤身裸體的演員們表演的雜耍、啞劇和滑稽戲，論起黃暴程度，東北農村裡的正版二人轉遠不是這幫羅馬人的對手。不過說實話，我真想親眼看一看啊，買年票去看都可以。
與土耳其其他地方一般無二，以弗所古城也生活着大量的流浪貓，這些喵大爺盤踞在一千多年前的石柱或是雕塑上，眯着眼，意興闌珊地看着我們這些庸俗的人。
公元六世紀，以弗所古城的港口完全被湧入愛琴海的泥沙淤滿堵塞，無法正常使用，于是這座城市也就随之荒廢了。
在地中海的夕陽餘晖裡，我們乘機從伊茲密爾飛到伊斯坦布爾，終于要到那座一聽到名字就很激動的城市了，有點小小的期待。
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