為期9天的2023秋冬巴黎時裝周已經落下帷幕。對于關注時裝周的朋友們來說，無論是在秀場内外，還是在全球各大社交媒體平台上，最為直覺的感受莫過于“那股熱鬧勁兒又回來了”。的确，在如今的時裝周上，設計早已不再是唯一的主角，但當即時的喧嚣褪去後，留下給我們的也不應該隻有三分鐘的話題熱度，畢竟這些傾注了設計師們數月乃至半年的心血之作，應該被看到、被正視，才能形成時裝創意的良性循環。以下是我們從巴黎時裝周中精選的五大看點，既有初來乍到的精彩首秀，也有資深老将們的穩定發揮，在短短9天中成就了數不盡的高光時刻。
三個月前，在Ann Demeulemeester任命設計師Ludovic de Saint Sernin為新任創意總監的官宣圖上，Ludovic身穿的品牌檔案之作成為他開始這段全新旅程的敲門磚。Demeulemeester一直維持着小衆規模并培養着對品牌風格格外擁護的閱聽人群體，擺在Ludovic面前的首要問題在于如何讓自己融入而非與曆史劃清界限。在研究了品牌過往的諸多經典作品并親自試穿後，他給出了一個令新老觀衆都能各取所需的系列，從開閉場呼應的皮質羽毛造型胸衣，到齊腰修身的緞面拖尾半裙，以及西裝連接配接處的長飄帶，他所擅長的性感也變得全無冒犯之意，模特雙手環抱在胸前的動作反而使設計顯得含蓄謙卑。在秀後采訪中他透露到，Demeulemeester也親自給予他鼓勵：“努力工作，盡你所能做到最好。”而這隻是Ludovic在這間時裝屋的開始，如他所言，“這季是我邁出的第一步。之後，我将展開翅膀表達自己。”
Ann Demeulemeester 2023秋冬系列
與此同時，Harris Reed在本季獻上了自己在Nina Ricci的首秀。或許是因為早前Harry Styles在紅毯上的搶先演繹，讓本季的秀場造型少了些神秘感。廓形感十足的緞面西裝和絹花裝飾已經在短時間内迅速成為他在Nina Ricci定下的新基調，但也許是受到Styles的影響，更多的造型呈現出如紅毯戰袍一般天馬行空的架勢。Reed顯然并沒有沉溺于經典的傳承中，但面對如此悠久且優雅的品牌，大膽地打破陳規也同時意味着需要在新舊之間小心翼翼地走鋼索，閉場模特身穿窄口拖尾裙的步态似乎正在暗示着他創作的步調，好在一切有驚無險。
Nina Ricci 2023秋冬系列
通常而言，從成衣試水高定往往是品牌進步的标志。而Schiaparelli又一次選擇了反其道而行之，由Daniel Roseberry操刀的品牌首個成衣系列時裝秀在本季正式揭曉。一向在秀場中盡情揮灑靈感的Roseberry，涉水成衣世界時轉而變得謹慎，這并非因為一個多月前高定系列所引發的争議，而是源于他在開發成衣新系列的過程中觀看的紀錄片The Kingdom of Dreams，片中對于奢侈品集團與設計師之間的角力讓他更加清楚地意識到當下将設計推向大衆市場意味着什麼。是以，即便我們能夠看到從往季高定中延續而來的細節設計，但無論從廓形、印花和配色上而言，都更為冷靜、克制，讓Schiaparelli女郎走入21世紀的現實生活。
Schiaparelli 2023秋冬系列
過于宏大的場景或命題往往會搶走人們對時裝本身的關注程度，對于技高一籌的設計而言，無需為設計賦予太多華麗的闡述，隻需要圍繞一個精準細微的切口深入進去，便能塑造一個完整而精彩的系列。繼斜紋軟呢之後，Virginie Viard再一次從Chanel的品牌精神中提取山茶花作為靈感，圍繞着這朵花串聯起品牌的百年曆程。雖然意象源自傳統，但Viard非常懂得讓花朵以年輕化的姿态出現在時裝與配飾的細節之中，再次延伸Chanel内涵之于當下的意義。
Chanel 2023秋冬系列
Pierpaolo Piccioli的啟發則來自于剛剛15歲的小女兒。某天下班回家後，Piccioli發現女兒穿走了他衣櫥中的一套正裝。這讓近幾季一直在思考年輕人喜好的Piccioli決定以“Black Tie”為主題構思整個系列，将傳統正裝文化中的規則解構，同時融入Valentino在高定領域中的成就。秀場上的每個模特看上去都像是Piccioli在街邊搜羅的“酷孩子”，畫着濃郁的眼妝，戴離經叛道的釘飾，脖子上的黑色領帶是他們與陳規的唯一紐帶。從Valentino紅的短款套裝，到輕柔包裹在襯衫之外的薄紗抹胸裙， Piccioli對老牌時裝屋既有規則的挑戰必然會收獲年輕一代的關注，他們或許從來沒有想過，一條黑色領帶竟然也能代表自己的先鋒态度。
Valentino 2023秋冬系列
巴黎時裝周的最後一天，當所有人都已經眼神飄忽、腳跟打顫的時候，Miuccia Prada的一句話讓大家立刻續上了精神，“如果我再年輕一點，我就穿内褲出門了!” 誠然，過去兩季的Miu Miu憑借着低腰褲與層層叛逆的内褲邊賺足了人們的眼球，當我們以為本季Miu Miu還将繼續沿襲這種乖張女孩的人設時，Miuccia親手推了女孩們一把，她們就這樣“魯莽”地開始了自己的職業生涯，足以讓我們腦補出一連串幽默的現實場景：複古的皮質公文包不離手，從母親的衣櫥中拿出了幾件看似不會出錯的單品（類似90年代的Prada神作），匆忙地套上身，與離經叛道的短褲、彩色網襪搭配在一起，直接沖向辦公室，以至于顧不上淩亂的發型。縱然生活不易，好在有Miu Miu女孩，讓所到之處趣味橫生。
Miu Miu 2023秋冬系列
Courrèges的開場在一瞬間讓嘉賓們以為是某個工作人不合時宜地走上了場地，她目不轉睛地盯着手機螢幕，秀場上空的音樂中反複回蕩着語音助手的問話，“天空是藍色的嗎?”設計師Nicolas di Felice希望通過這種方式讓人們一起思考我們究竟在電子裝置上花費了多少時間，我們的生活是否為此變得更好，諸如關于天空的疑問，完全可以拉開窗簾眼見為實，但人們卻習慣了在虛拟世界中探尋一切。緊接着di Felice用一系列圓形鏡面裝飾喚起我們的向内思考，從手機螢幕中的世界抽離出來，圍繞身體與材質的互動進化出時裝的更多可能，在品牌标志性的60年代廓形基礎上做出更多弧線剪裁與帶有超大号logo裝飾的單品，不止在滿足我們對于太空與未來的幻想，更是當下女孩們走出家門時的新選擇。
Courrèges 2023秋冬系列
Loewe創意總監Jonathan Anderson的設計鮮少引發人們的懷舊情緒，但在本季秀場結束後他卻主動算起自己的工齡，“我在Loewe工作了10年，我會開始想，好吧，下個篇章應該是什麼樣子的?”他思索道，“我覺得之前我就有點遠離了品牌的核心。而現在，我們要把它落實回去。”但Anderson所謂的落實，并非完全回到過去，甚至讓人産生一種“用眼過度”的幻覺。開場出現的一系列緞面連衣裙印有來自上世紀四五十年代的服裝花紋，但以虛焦的狀态呈現，而之後的兩件褶皺的針織開衫，實則是以膠紙列印再粘貼到模特皮膚上的，進階定制工藝中的羽毛裝飾工藝被運用在基本款的T恤和長褲上。對于在手機上看慣了秀場圖的觀衆而言，這些工藝非但不顯山漏水，反而更像是Anderson與我們開了個玩笑，而潛台詞則是放下手機走出家門，親手摸摸、親自試試這些服裝的妙處所在。
Loewe 2023秋冬系列
上一季Bella Hadid在舞台中“一點點穿上”Coperni噴繪連衣裙的場景想必大家還記憶猶新。而這也讓設計師Sébastien Meyer和Arnaud Vaillant鉚足了勁兒想在新一季趁熱打鐵，呈現出兼具硬核與戲谑的創意秀場。也許你已經看到了他們的一重巧思，在裙裝上點綴emoji裝飾，把數字虛拟世界的語言帶入現實時裝，以此來豐富造型的層次，同時産生令人忍俊不禁的效果，而另一重則要歸功于合作對象波士頓動力公司的機器人們，它們和超模Rianne Van Rompaey上演了一場2023年版的《狼與羔羊》，Coperni希望以此證明，不同群體間的權利平衡的話題不僅适用于自然界的動物，也同樣能夠給人類與機器之間的相處帶來啟發。
Coperni 2023秋冬系列
時裝的世界向來衆口難調，也是以催生了多元的風格百花齊放，但無論風潮如何變化，總有那麼一些品牌，提到他們就會讓我們聯想到巴黎最美的樣子，日複一日地堅守在巴黎時裝周的T台上，堅守着時裝體系中的高标準。Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello無疑是其中的佼佼者。在Place de Varsovie中央矗立的黑色方盒形空間中，Vaccarello還原了Yves Saint Laurent在1975年至2001年期間在洲際酒店宴會廳舉辦高定秀時的場景。而2023秋冬系列的作品也堪比高定水準，Vaccarello并沒有參考某些具體的檔案設計，而是将品牌精神融會貫通于自己的設計語言中，在本季突出塑造肩部線條的強勢利落感，進一步夯實當代Saint Laurent女郎的形象，交出了一份“緊湊而專注”的答卷。
Saint Laurent 2023秋冬系列
三十多年來，Dries Van Noten季複一季地诠釋着何為悠然自得的時裝感。那些細膩的紋理、浪漫的色彩與略帶挑釁的面料碰撞，源自他的私人花圃和女性穿着者的真實生活。在2023秋冬，Van Noten的設計依舊爛漫，但着眼現實——穿着者與服飾之間的一種特殊狀态，修補。“對于那些馬上就要斷開的部分，出于鐘愛，你必須把它們重新固定在一起，這才是這個系列的精髓。”雖然是樸素的概念，但效果令人驚喜，那些被縫補修複的“創口”，反而變成了整件服裝中的精彩裝飾，除了服裝技藝中的縫合，關于瓷器的金繕方法也以一種奢華的方式展現，從精進細微之處出發，充實整個系列，直至滴水不漏。
Dries Van Noten 2023秋冬系列
Hermès女裝藝術總監Nadège Vanhee-Cybulski是業内公認的好品位，但她并不滿足于這樣的評價，正如她在去年冬天親手減去了自己的一頭長發，本季的Hermès也迎來了一輪化繁為簡的改變，不再追求款式的最大化，轉而将目光鎖定在秋冬季大自然的色譜和染發時參考的調色闆上，加之出衆的面料與工藝組合，整個系列如行雲流水般穿梭在環形秀場中，“我希望給那些原本看起來最平淡的款式帶來一些創造力，”如Vanhee-Cybulski所說，她不僅做到了，而且将平淡升華為一種永恒。
Hermès 2023秋冬系列
13個年頭，這是Alexander McQueen離開我們的光景，也是Sarah Burton兢兢業業的歲月。在過去很長時間以來，我們都在幻想着，如果McQueen還在，品牌會是什麼樣子。但如今，Burton的努力已經讓她的風格在這個品牌留下了深刻的烙印，一種延續着McQueen高超工藝卻又忠于市場節奏的設計。我們也無法想象會有誰能夠如McQueen的這位左膀右臂一般将品牌成功地帶向21世紀的第二個十年。在本季時裝秀上，Burton也意欲回望，秀場四周的電子螢幕中倒放着影像，空間中的音樂也來自McQueen 1998年秋冬系列的倒放，而該系列中代表性的斷線條紋與珠飾流蘇也被引入全新設計中。更值得一提的在于，Burton并沒有所謂複刻的動機，而是在自己的設計風格進行重構，還記得McQueen紀錄片中那些寄居在骷髅頭中的繁花嗎？她将其中華麗邪魅轉化為一種堅韌的生命力——蘭花，開在模特們的肩頭、指尖和胸間。
Alexander McQueen 2023秋冬系列
距離釋出會整整一個月前，Paco Rabanne先生與這個世界作别，留下現任創意總監Julien Dossena續寫品牌傳奇。對于這一突如其來的變故，Dossena首先想到的緻敬方式便是聯系了Gala-Dali Foundation，被獲準将藝術家Salvador Dali的五幅超現實主義作品和數件配飾反映在新系列中，以表達這兩位西班牙創意翹楚之間的偉大友誼。與此同時，Dossena還在秀場尾聲再現了數件Paco Rabanne的檔案設計，這些經典之作曾出現在無數圖檔資料和媒體報道中，而當這些設計再度以實體呈現在眼前時，我們還是會被其創意的絕妙而深深震撼。
Paco Rabanne 2023秋冬系列
“Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood”，沒有縮寫，沒有簡稱。2016年，當Andreas Kronthaler 被首次加在Vivienne Westwood的品牌名之前時，我們似乎都未能了解其背後的真實用意，據Westwood彼時所言，品牌的運轉離不開Kronthaler 的付出，這樣做是對他的一種正名。時至今日，當相差25歲的夫妻二人天各一方時，Kronthaler隻能也必須獨自面對這個品牌的未來。在秀場筆記中，他寫道，“I understand you so much more now（我現在更了解你了）”這種了解也許并非某個時刻的頓悟，而是長久以來朝夕相處所産生的默契。2023秋冬系列一開場，T恤上堆滿笑容的 Vivienne Westwood肖像便在提醒着我們這場秀絕不允許悲傷。一系列厚底鞋、迷你裙、緊身胸衣、條紋西裝的出現一如往昔，模特的妝發也似乎讓我們看到了Westwood穿着它們時的樣子，“她已經完成了很多想做的事情，我們還是一起合作了這個系列，大部分都是她生前把關過的，”Kronthaler如實說道，“我覺得讓品牌繼續下去是一件好事，我們還不想停下來，不想做任何改變品牌現狀的重大決定。我需要接受這樣的事情，每個人都會經曆這種難熬的感覺，但我相信自己已經準備好了。”
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2023秋冬系列
撰文：善來
編輯：Yang Yi
背景攝影：Acielle / Style Du Monde
設計：曉霓