Gucci在中原標準時間周五晚間，開啟了品牌創意總監Alessandro Michele辭去該職位後的第一場時裝秀，此次2023秋冬男裝秀的開場，就像八年前Michele剛亮相時一般，一場低調的盛會，伴随着即興樂隊演奏的音樂，不少坐在前排的人都在小聲的交流着，好奇Gucci接下來會走一條什麼樣的路。
伴随着後疫情時代和中國過年氣氛的到來和臨近，Gucci品牌明顯是已經準備好了在2023年大幹一場，從這場男裝秀開始。在秀場釋出正式開啟之前，品牌便釋出名為“The Gucci Whisper古馳耳語”宣傳大片，囊括歌手、演員及品牌代言人鹿晗、演員陳哲遠、演員周翊然、歌手慶憐，邀請大家一同來到後Michele時代的Gucci世界。
去年十一月份，在Alessandro Michele離開品牌後，有不少人都在猜測誰會接任開雲集團旗下最為重要的奢侈品品牌之一，有能力接下這個工作的設計師名單并不長，但開雲集團也很有可能在團隊内提拔信任創意總監，而這次在米蘭時裝周上推出的最新男裝系列，就正是來自這個團隊。
早前，曾有消息稱，這一季設計當中還是有Alessandro Michele的參與，但在官方的新聞稿中，這個系列的創作者是與Alessandro Michele關系密切的核心創意團隊。而這一次這個團隊決定把主題交給即興創作，正如該品牌所說“即興亦為合作。當每個個體心智自由演繹卻錯綜交織，集體的表達由此而生。”
伴随着搖滾樂隊Marc Ribot’s Ceramic Dog現場演出的變形版音樂，所有人仿佛來到了即興戲劇的現場，爵士樂和朋克元素在舞台中央綻放，穿着最新系列的模特們魚貫而出，他們身上或多或少的Gucci“老花”元素，讓人一下回到了上個世紀經濟蓬勃快速發展的年代。
布滿邀請函背景的“Crystal GG”，一種全新的漆面帆布，在對Gucci 上個世紀70年代創作的經典花紋做緻敬的同時，帶來更多耀眼的光澤感，搭配不同的色彩，在整個系列當中的工作服、手袋或鞋靴設計中出現，占據了絕對的“C”位。
抛去過往的浮華，回歸品牌設計元素的經典，好像是給了穿着者更加随意搭配的自由，與後疫情時代大衆想要脫離LOGO束縛，追逐奢侈品品牌核心符号的需求相符合。
Gucci檔案庫當中标志性的配飾件也再度出場，推入式鎖扣、馬銜扣、十字架等等，喚醒年輕消費者對于經典的追逐。
即興有很多種，Gucci的即興裡，還有許多對品牌過往“黃金年代”設計師的緻敬，在寬大而慵懶的廓形剪裁造型下，也适配了更多年輕一代的直白需求。Michele時期的一些怪誕設計，在當下回歸了本質，更多的讓步于本真。
自帶可拆卸“元器件”的西裝，可随心變換為無袖夾克和短褲；
運動裝系列讓人回想起了1980年代的流行，穿着粉色、緞面藍色和馬術主題的绗縫夾克的他們，在舞池當中搖擺；
機車服裝則向21世紀初的檔案作品緻敬；受到同一時代的啟發，做舊的牛仔褲裝飾着古馳1953年最初的标志。
前幾季強推的酒神包依舊強勢出場，但Jackie手袋的重要性被再次強調，在結構上更為柔和，并裝飾了Tom Ford最初為品牌設計的推入式鎖扣。
20世紀70年代經典的圓頭裸靴再次出場，帶有一些女性氣息的高跟拖鞋、古馳标志性綠紅綠織帶的Princetown拖鞋，以及經典的馬銜扣樂福鞋。
奢侈品品牌的創意和商業方向的掌舵人，總是相輔相成的。自2015年以來，Bizzarri-Michele的“夢之隊”組合，幫助品牌的規模擴大了兩倍有餘，去年銷售額達到97.3億歐元。在Michele上任前三年，連續五個季度的銷售資料增長超過35%，促使Bizzarri在當年6月為品牌設定了100億歐元的營收目标。
但這樣的勢頭，并沒有像預計的那樣保持住，但毫無疑問的是，Michele在他任期的八年内，将一個圍繞兩千年代性感魅力為主題的低迷品牌，打造成為一個以古怪的怪胎時尚為核心的極具吸引力的品牌。
在他任職的後期，有不少消息曾透露了商業團隊與創意團隊的，Bizzarri和Pinault曾多次督促Michele發起強有力的設計轉變，加快系列的步伐，并進一步提升品牌的奢侈品定位，甚至曾有過維持兩個設計團隊的方案。但伴随着去年十一月份，Alessandro Michele突然宣布離開Gucci的消息發出時，明确的是雙方的意見不同，已經無法再共同的走下去。伴随着這個消息釋出同時出現的是，不少預測分析師都對品牌未來的盈利能力和走向給出了負面評價。
而在周五這場Gucci 2023秋冬男裝秀場釋出期間，開雲集團董事長兼首席執行官Francois-Henri Pinault在接受采訪時表示，Gucci的長期首席執行官Marco Bizzarri将留任并在後Michele時期上司該品牌，“Marco肯定是Gucci下一篇章的首席執行官，我需要他和我一同共同建立它，我完全相信我們會成功的。”
在最近的一份研究報告中，彙豐銀行消費者和零售研究全球主管Erwan Rambourg表示，Gucci可能在2023年有更好的表現，最壞的時刻已經過去。此時給出的預測是當2月15日公布資料時，第四季度的收入将下降12.5%。
“該品牌已經失去了市場佔有率，時候看來，這可能是一個戰略錯誤：在2020年春季削減成本，而大多數同行都在加倍支出。另外，我們認為該品牌的表達方式變得有些狹窄，這使得它在中國市場特别脆弱，該集團最近在這個市場中加強了管理，更新後的營銷團隊還應確定采用更商業化的方法。”
再跟進這場釋出會的同時，我們也看到品牌中國營銷團隊的努力，從時裝的第一個周期開始，打造品牌時裝的新故事。
撰文：子珺
編輯：juraj