本系列是一位巴基斯坦女孩AIZA AZAM在土耳其旅行的遊記，記錄了她這一路來的所見所聞和感受。從曆史遺迹和當地美食到與每個城市的人們的互動，将通過她的記憶帶你穿越到這個國家。
科尼亞的梅夫拉納博物館和梅夫拉納廣場的景色
第二天早上，在決定提前一天離開布爾薩後，我前往汽車站，買了一張去科尼亞的車票。正如我所了解的那樣，土耳其的城際巴士旅行既安全又舒适。到科尼亞的旅程大約花了七個小時，但整個過程中的絢麗風景使時間飛逝。從連綿起伏的綠色山脈和丘陵，到廣闊的牧場和金色的麥田，雲層在似乎無盡的地平線上飄蕩。
如果你計劃乘坐公共交通旅行，Obilet網站絕對是一個救星。你隻需輸入你的旅行日期，它就會列出在該路線上營運的不同巴士公司、旅行時間和持續時間、可用座位，甚至建議你在旅途中巴士的哪一面将面向太陽。
當我到達科尼亞的酒店時，已經是日落時分，我在宵禁前有足夠的時間到外面去吃一頓快餐。這是一頓美味的炖豆子，完美的調味品，還有大量的熱面包。吃飽後，我趕緊回到房間，鎖定了第二天的計劃。
蘇菲派、聖徒和蘇丹
提到科尼亞，你會想到賈拉拉丁·穆罕默德·巴爾基（Jalaladdin Mohammad Balkhi），更多的人稱之為梅夫拉納·賈拉拉丁·魯米（Mevlana Jalaladdin Rumi）。他是13世紀的伊斯蘭學者和法學家，在當地享有很高的聲譽，他是巴哈丁·瓦拉德（Bahauddin Walad）的兒子，本身就是一位傑出的神學家和法學家。今天被全世界尊為蘇菲派神秘主義者和詩人的魯米，是在他與流浪的苦行僧沙姆斯·塔布利奇（Shams Tabrizi）的相遇中演變而來的。
這兩個人之間的關系是兩個智力的碰撞，他們共同追求更高的意義，在神聖中尋求美。然而，他們之間的精神聯系的強度使魯米的家人感到震驚。當沙姆斯在一個晚上消失得無影無蹤時（他的命運直到20世紀才被确定），魯米感到非常難過。這種失落和由此産生的渴望将創造出他最多産和最美麗的詩歌作品。
土耳其科尼亞的Aziziye清真寺
第二天早上，當我步行10分鐘來到位于梅夫拉納博物館建築群内的魯米陵墓時，我思考了這個問題。入口處有一個L形的大廳，大廳中央有一個巨大的墓碑。覆寫在上面的綠色錦緞上繡着《古蘭經》的經文，它就在陵墓獨特的綠色圓頂之下。緊挨着它的是魯米父親的墓碑，這是一個雕刻精美的塞爾柱工藝結構，高度是魯米墓碑的兩倍。兩側是家庭成員和梅夫萊維教派傑出成員的棺材。
陵墓内的氣氛既活躍又沉靜。你會聽到魯米的崇拜者們虔誠的低語，其中夾雜着一個激烈的信徒的輕聲啜泣。這是一次短暫的參觀，但給人留下了相當深刻的印象。你可以感受到梅夫拉納對不同的人意味着什麼，以及他們每個人對他的感情有多深。
在這之後，我走向了坐落在博物館旁邊的巨大廣場上的塞利米耶清真寺。它建于16世紀後半葉，由蘇丹塞利姆二世委托建造，是奧斯曼建築的一個令人印象深刻的表現。優雅的拱門漂浮在門廊和主入口上方，通向一個大型的、布置精美的内部。
科尼亞還因最初的Sema而聞名，這是一種由旋轉的苦行僧進行的傳統宗教儀式。在得知到梅夫拉納文化中心每周都有一場晚間演出後，我決定向它出發，希望能确定大流行病是否影響了正常的日程。從梅夫拉納博物館出發，大約有20分鐘的步行路程，但整條路沒有樹蔭。我艱難地發現了這一點，除了墨鏡之外，我沒有任何東西可以抵禦非常明亮的陽光。盡管如此，我還是堅定地走了下去，因為我堅信，正确看待一個城市的唯一方法是步行穿過它，或者跳上巴士，讓它帶你到任何地方。不幸的是，當我最終到達大樓時，我被告知，由于大流行病，一年多來沒有安排任何演出。我對這次錯過感到遺憾。
現在，由于沒有看到公共汽車，我又重新開始了我的腳步，但我選擇了穿過一個小巷子而不是主幹道。這條彎路讓我看到了老城生活的有趣一幕。午餐是我在一家面包店買的大餅幹，我繼續前進，尋找據說是沙姆斯·塔布利奇的墳墓。
沙姆斯·塔布利奇的墳墓
我終于在一個居民區找到了它，在一個小公園的一個角落裡。它由一個普通大小、基本空曠的大廳内的一個單人墓碑組成。這個不起眼的結構似乎與他本人的曆史聲譽不相協調。我想知道，這座紀念碑的相對默默無聞是否反映了魯米所居住的城市對他與沙姆斯之間有争議的關系的反應。
在向這位著名的苦行僧緻意後，我回到附近的酒店梳洗，然後前往該市著名的阿拉丁山公園（Alaeddin Hill Park）。我的計劃是在路上參觀另外兩個紀念碑，即Sırçalı宗教學校和Ince Minareli宗教學校。但不幸的是，這兩個地方都關閉了。盡管如此，公園還是一個不錯的選擇。在這片巨大的綠色地帶的人行道上漫步，我來到了位于另一端的阿拉丁清真寺（Alaeddin Mosque）。清真寺下面是一個大的露台咖啡館，擺放着舒适的椅子和桌子。它還位于城市的一條主幹道上，有兩層樓梯。在一個溫暖的下午，這是一個可愛的休息場所。我在那裡坐了一會兒，用冷飲提神，溫和的微風從樹上呼嘯而過，看着下面充滿生機的街道。
當越來越接近日落時，我往下走，朝阿齊茲耶清真寺（Aziziye Mosque）的方向走去，這座華麗的建築很快就成為我在這個城市最喜歡的建築。
這座清真寺位于科尼亞大集市附近，建于17世紀末。前一天晚上我出去吃飯的時候偶然發現了它，并被它不尋常的建築風格所震撼。它融合了巴洛克風格和傳統的奧斯曼美學，四面都有高聳的窗戶，白天陽光透過窗戶照射進來。到了晚上，切開的石頭外表有一種中世紀的質感，。
我在這裡做了晚間祈禱，然後去了附近的一家傳統餐廳。晚餐包括扁豆湯、fırın kebap（一種科尼亞特産，在柔軟的pide面包上放上鮮嫩的羊肉塊）和一杯冷的Ayran（酸奶飲料）。這是一次愉快的步行，我在這裡過了一夜。
再次來到梅夫拉納，吃了一頓有風景的午餐
第二天是星期五。中午我從酒店退房，把行李寄放在前台，然後再次前往梅夫拉納博物館。這一次，我站在墳墓對面的一個角落裡，用手機閱讀魯米的詩歌，想知道是什麼讓我身邊的每個人都來朝拜這位偉大的神秘主義者的住所。
當星期五祈禱的呼聲響起時，我前往塞利米耶清真寺。盡管清真寺規模很大，但卻人滿為患，至少在婦女區是如此。祈禱結束後，由于有時間，我決定在梅夫萊維清真寺（Mevlevi Sofrası）吃一頓悠閑的午餐。要到達那裡，你可以走到清真寺正門對面的廣場盡頭，然後向右轉。圍牆上的一個彩色标志為這家餐廳做了廣告，它位于露台上，可以看到梅夫拉納博物館和塞利米耶清真寺的全景。當我爬上樓梯時，我沒有想到我将會吃到我在土耳其最珍惜的一餐。
首先是bamya çorbası，這是一種天堂般的湯，由辛辣的蕃茄為底，裡面有小秋葵和肉醬。我不知道可以用秋葵做如此美妙的事情！接下來，在服務員的推薦下，我吃了Konya karışık。這是一種科尼亞特有的Pide（扁平面包），上面有肉末、番茄、辣椒和奶酪。它被端上了熱氣騰騰的餐桌，融化的黃油從完美酥脆的底部兩側滴落。最精彩的部分，即甜點，無論從表現形式還是從味道上看，都是對自己的一個啟示。一圈最精緻的filo酥皮裡填滿了濃郁的奶油，上面撒滿了核桃碎。天鵝絨般的内部與酥脆的外部完美平衡，而且并不過分甜膩。
Konya karışık
當我坐在那裡吃我的飯，從高處看着下面廣場上的人們，我在想，一個保守的禮拜堂與一個受人尊敬的蘇菲派的神龛并列在一起。那兩個小時的整個經曆絕對是一首詩，是完美的環境、溫和的天氣和美味的食物的和諧結合。
告别
在離開之前，我感謝了從業人員的熱情服務，然後去阿齊茲耶清真寺做晚間祈禱。
祈禱結束後，我在附近的一家面包店買了一些點心，準備在當天晚上進行下一段旅程。在酒店，我拿起行李，直奔汽車站，在那裡我購買了車票。我沒有找到适合我的行程的任何航班選擇，是以我面臨着超過11個小時的通宵旅程的前景。但我相信我可以應付，而且我想反正大部分時間都會用來睡覺。
在我接下來的旅行日記中，請看我是如何在大巴旅途中度過的，并前往南部古城馬爾丁（Mardin）。
（未完待續）