家人們 ，俺們中國太招人“恨”了！什麼東西到了神州大地，都能大量制造，并且物美價廉。不僅終結西方暴利，還能反向輸出，造福世界各地。
Hello大家好，本期内容是由有情有趣有知識，敢用敢品敢打怪的老baby——小螳螂和一個長相略高于才華的财經詩人大郎聯合制作。
中國人沒有吃魚子醬的傳統，但卻吃鲟魚肉。上世紀九十年代，本着保護以中華鲟為主的鲟魚的出發點，國人開始在湖北探索人工養鲟魚。這一養不要緊，沒想到是順便把過去隻有貴族和有錢人才能享用的魚子醬，給拉下了神壇。
裡海魚子醬一公斤190萬（30萬美元），國産魚子醬一公斤10萬（1.6萬美元），足足降了19倍，這已經不是巨劃算，而是劃算他媽給劃算開門，劃算到家了。
如今，中國這個沒有食用魚子醬傳統的國家，隻用十多年的時間就取代了俄羅斯，成為魚子醬最大的出口國。
在美食江湖，魚子醬一直有着不可替代的地位和傳說，外号：black diamonds 黑色鑽石，吃的時候，要放在虎口上，讓它沾上皮膚的餘溫，再放進嘴巴裡，用舌尖和上颚碾碎，味道才是最好的。
真有這麼神奇嗎？
我曾經在巴寶莉家的咖啡店，就着曼德琳吃過這玩意啊，賞味全程也隻有埋單的那一瞬間，觸動過我波瀾不驚的心靈啊。
但魚子醬的稀有是确實。魚子醬的原材料主要是鲟魚魚卵，任何一個國家，捕鲟魚都要有許可證，每年捕撈的數量也有嚴格的規定。因為鲟魚相當瀕危，是地球保護動物，也很難人工養殖。這給了商家們更多的炒作和漲價空間，除了美味，它還能彰顯一個人的身份和地位，因為隻有貴族和富豪們才吃得起嘛。有些貴婦用魚子醬來保養皮膚，據說能“返老還童”。
一粒小小的魚類卵子，竟然有這麼大功效？我不了解。
但在商人們看來，隻要賣得起價，不犯法，說魚子醬能治療新冠也在所不惜。為了賺錢，商家也想過人工飼養，但鲟魚太挑環境了，動不動就死給你看。水質不好，魚子醬會有泥土味和腥味。水溫超過28度，鲟魚就會因免疫力下降而丢了小命。
這還不算，鲟魚要3年才可以鑒别雌雄，要養8-12年，才能産卵，養殖過程全程大把撒錢，一有閃失就是血本無歸。
2003年，千島湖遭遇60年最熱的夏天，這個叫王斌的男人養的5萬多條鲟魚，幾乎死了一半，撈死魚、埋魚的工作，就整整幹了三個月。為了降溫，直接往水裡注入低溫液态氨，很多中國水産科學研究院的技術骨幹都頂不住壓力辭職，最落寞的時候，整個養殖場隻剩下七八個員工。
但王斌一直在想辦法，改思路。比如前面提到公鲟魚殺了吃魚肉，母魚才能産珍貴的魚子醬。但是鲟魚至少也要要養個三四年，才能肉眼辨識出雌雄。國内養殖戶直接引進了基因分子技術，最快六個月鑒别出鲟魚的性别。母的留下，公的帶走，大大減少了養殖成本。
有了産品，還要找銷路。當時國産魚子醬的出口定價，一斤就賣五萬塊。養殖戶都覺得：這麼良心的價格，國産醬應該不愁銷路。但是萬萬沒想到的是，讓老外們接受國産魚子醬，比養殖鲟魚本身，更難。
華盛頓郵報的一篇文章，指責便宜的國産魚子醬有罪，因為它毀了魚子醬的奢侈品地位。破壞了歐洲、伊朗當地的産業建制。
媒體帶節奏也就算了，就當是沒看見。但是在向國外商家推廣時，他們的反應，更是把家人們給整崩潰了，根據國内托人辦事的經驗套路，2006年，國産魚子醬廠商找到法國當時的魚子醬協會主席，據說，這個協會主席祖孫三代都做魚子醬生意，是業内的權威人物，結果，這個協會主席嘗過之後，不僅1克沒有買，還滿臉的嫌棄。
接着國内廠家又找到德國漢莎航空公司，他們會在頭等艙專門供應魚子醬結果卻被直接拒絕，原因是，怕中國的食品不安全。
這可不是偶然個例，這種在國際貿易領域，搞産品歧視，又被叫做“綠色壁壘”。從 2002 年的“氯黴素”事件，2003 年的 “恩諾沙星”事件，再到 2005年的“孔雀石綠”事件還有 2006 年的“肯定清單”制度，以及 2007 年輸美水産品貿易争端等，這一系列事件都成了農産品出口企業的攔路虎。
然而天道好輪回，2010年，前面提到的這家航空公司遭遇了斷供危機，原來的魚子醬供應商突然斷貨了，他們采購了市場上25種魚子醬，擺在一起進行樣品盲測，國産魚子醬2次盲測投票，得分都是第一。被打臉的漢莎航空，這才勉強接受國産魚子醬。
後來的故事，就是真香警告，中國魚子醬不僅品質高，價格還更便宜。
2017年，彭博社發文：世界上最好的魚子醬再也不是俄羅斯的了，一個美國的批發商所說的：他花了8年時間推廣美國的魚子醬，但現在他和别人一樣，買中國的魚子醬，不為别的，就是單純的便宜又大碗。
海關資料顯示：在2013-2018年的五年間，中國魚子醬的出口增長了五倍，全世界70%的魚子醬都由中國提供。魚子醬也從高不可攀的貴族專屬，變成了普通人也有能力品嘗的美食，我去淘寶查了一下，10克裝的隻要100塊一盒，心血來潮的時候，也是可以買一盒嘗嘗鮮的。
食材還是一樣的食材，價格卻是一個天上，一個地下，這就是made in China的神奇。
不隻是魚子醬，黑松露也是如此。
在法國，黑松露是與魚子醬齊名的頂級食材，價格也是離譜，每公斤十萬人民币以上，但産量卻少得可憐，年産量隻有30噸，是以，法國黑松露也被捧上了食材的金字塔頂端。
但雲南人很不了解，這不就是當地人都不吃，專門喂豬的“豬拱菌”嗎？為啥到了法國，就成了進階貨？
發現這個商機後，雲南開始大量出口黑松露，甚至點亮了黑松露的人工培育技能，大幅提高了産量。按理說，法國人愛吃的東西，不用再擔心産量了，應該高興才對，相反，法國人卻不樂意，為啥達官貴人才能享用的食材，在你中國人加入之後，就變成了大衆美食了呢？
法國聯合歐洲各國，出台政策限制進口中國黑松露，理由是，法國的黑松露和中國的黑松露根本就不是一個物種。
結果是中科院昆明植物研究所，通過遺傳學研究證明，雲南黑松露與法國黑松露竟是“同胞姐妹”，成熟之後，在口感、香氣、内含物質上幾乎沒有差别。
如果硬說是有差别的話，法國習慣在黑松露成熟之後才挖出來食用，而雲南則習慣提前收割
和漢莎航空一樣，也有人曾經把兩者混在一起煮，法國人也分辨不出來。
現在，國産黑松露年産量已經達到了300噸，是法國的10倍，全球市場八成以上的黑松露，都來自中國。就連每賣出去十棵享譽世界的“法國黑松露”，就有三顆是從雲南運過去貼牌的。
像這樣口嫌體正直的，還有日本商人，鳗魚飯隻有招待貴客，才會出場。霓虹人對日本鳗魚引以為傲，總覺得外來鳗魚差了一點口感，隻要吃一口就能分辨出差别，但其實，日本鳗魚和中國鳗魚，本就是同一個種類，因為所有的鳗魚，都是捕撈野生鳗苗，然後再人工養殖，并沒有誰比誰高貴的道理。
日本的一家水産批發商，常年進口中國鳗魚，卻打着日本鳗魚的招牌，就這樣賣了5年多之後，才被發現，諷刺的是，并不是買魚的人吃出了差别，而是當地衛生科在例行檢查中，發現了這家店進口中國鳗魚的采購發票。事實上，日本的進口鳗魚，90%都來自自我們國家。
“中國鳗魚看廣東，廣東鳗魚看順德。”廣東順德就是真正的鳗魚出口大戶，而日鳗和國鳗之間，最大的差別就是沒有差別，隻不過是商家賣高價的借口而已。
其實很多時候，商品的高價，靠的是故事渲染，聽爵士樂的和牛，身上才有最好吃的肉，聽鋼琴曲的鲑魚，才能做成上等的熏魚。
讓香水設計師，為礦泉水設計包裝瓶，這樣，再袖珍的一瓶水，也能賣200多（30鎊）。
有閑階級追求稀有、獨特，以彰顯自己的身份和地位，其實餓起來連老鄉的最後一隻雞都不放過。在他們眼中，有沒有營養不重要，是不是瀕危物種也不重要，重要的是，這些食物是不是隻有他們才吃得起。
雖然那些進口中國魚子醬、黑松露、鳗魚的商家，依然遮遮掩掩，仍然不敢光明正大地承認産地，但無數的資料和事實已經證明，中國不僅是基建狂魔，更是培育能手，from縣城的農産品有多道地。
内容的最後，我想起的是在《大繁榮》這本書的序裡頭，經濟學家林毅夫的斷言，開發中國家的創新也可以依靠引進和模仿來實作，而使風險和創新的成本遠低于發達國家。這種可能性如果利用得好，開發中國家經濟增長的速度可以數倍于發達國家。
小到一粒魚子醬、一顆黑松露，大到一台光刻機和網際網路，都遵循着這個道理。嘗着這一口口國産洋食材，内心深處還是會泛起一絲對未來美好生活的向往。
君子愛錢，下期債見。