文字丨林清玄
主播丨圖 圖
院子裡的昙花突然間開了，一共十八朵。夜裡，打開院子裡的燈，坐在幽暗的室内望向窗外，乳白色的昙花在燈下有一種難言的姿色，每一朵都是一幅春天的風景。
昙花是不能近看的，它适合遠觀。近看的昙花隻是昙花，一種炫目的美麗，遠觀的昙花就不同了，它像是池裡的睡蓮在夜間醒來，一步一步走到人們的庭前後院，而且這些挺立在池中的睡蓮都爬到昙花枝上，彎下腰，吐露出白色的芬芳。
第二天清晨花全謝了，垂着低低的頭。我和妻子商量着，用什麼方法吃那些凋謝的昙花。我說，昙花炒豬肉是最鮮美的一道菜，是我小時候常吃的。妻子說，昙花屬于涅槃科，是吃齋的，不能與豬肉同炒，應該熬冰糖，可以生津止咳，可以叫人寵辱偕忘。
後來我們把昙花熬了冰糖，在春天的夜裡喝昙花茶有一種清香的滋味，喝進喉裡，它的香氣仿佛是來自天的遠方，比起陽明山上白雲山莊的蘭花茶毫不遜色——如果蘭花是王者之香，昙花就是禅者之香，充滿遙遠、幽渺、神秘的氣味。
果然，妻子說，昙花的另一個名字叫“忘情花”，忘情就是“寂焉不動情，若遺忘之者”，也就是晉書中說的“聖人忘情”。在缤紛燦爛的花的世界裡，“忘情花”不知是哪一位高人的命名，它為昙花的一生下了一個注解。昙花好像是一個隐者，舉世滔滔中，昙花固守了自己的情，将一生的精華在一夜間吐放。它美得那麼鮮明，那麼短暫，因為鮮明，是以動人，因為短暫，才教人難忘。當它死了之後，我們喝着用它煎熬成的昙花茶，對昙花，它是忘情了，對我們，卻把昙花遺忘的情喝進腹中，在腹中慢慢地醞釀。
由于喝昙花茶，我想起童年時代吃昙花的幾種滋味。
第一種方法是“昙花炒豬肉”，把切成細絲的昙花和肉絲丢進鍋中，烈火一炒，就是一道令人垂涎的好菜。這一道菜裡昙花的滋味像是雨後荀園中冒出來的香菇，滑潤、清淡，入口即不能忘。
第二種方法是“昙花炖雞”，将整朵的昙花一一洗淨和雞塊同炖，放一點姜絲，這一道菜中昙花的滋味有一點像香菇，湯是清的，撈起來的昙花還像活的一般。
第三種方法是“炸昙花餅”，用糖、面粉和雞蛋打勻，把昙花沾滿，放到油鍋中炸到金黃色即可食。這一道菜中昙花的滋味香脆達到極緻，任何餅都無法比拟。
我們的童年在爸爸的調教下，幾乎每個兄弟都是“食花的怪客”。那時候年紀小不知道憐香惜玉這一套，如今想起那些花魂，心中總是有一種罪過的感覺。
食花真是有罪的嗎?食了昙花真能忘情嗎?有一次讀《本草綱目》，知道古人也是食花的，古人也食草。《本草綱目》講萱草時，引了李九華的《延壽書》說：“嫩苗為蔬，食之動風，令人昏然如醉，因名忘憂。”
如果萱草“忘憂草”的名是因之而起，我倒願意為昙花是“忘情花”下一注解：
“美花為蔬，食之忘情，令人淡然超脫，因名忘情。”
“忘情花”的滋味是宜于聯想的。在我們的情感世界裡，“忘情”幾乎是不可能的境界，因為有愛就有糾結，有情就有牽纏，要在糾結牽纏中拔出身來，走向空曠不凡的天地，就要像“忘情花”一樣在短暫的時間裡開得美麗，等凋萎了以後，把那些糾結牽纏的情經過煎、炒、煮、炸的鍛煉，然後一口一口吞入腹裡，并将它埋到心底最深處，等到另一個開放的時刻。
每個人的情感都是有盛衰的，就像昙花即使忘情，也有興謝。我們不是聖人，不能忘情，再好的歌者也有恍惚失曲的時候，再好的舞者也有亂節而忘形的時刻。我們都是凡人，不能有“愛到忘情近佛心”的境界，但是我們可以“藏情”。把完成過、失敗過的情愛像一幅卷軸一樣卷起來放在心靈的角落，讓它洗潛，讓它褪色，在歲月的足迹走過後打開來，看自己在卷軸空白處的落款，以及還鮮明如昔的刻印。
我們落過款、烙過印，我們惜過香、憐過玉，這就夠了，忘情又如何?無情又如何?
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作者：林清玄，當代作家、散文家、詩人、學者，著有《菩提十書》《清淨之蓮》《桃花心木》等，被譽為“當代散文八大作家”之一。
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編輯 | 徐德金