設計師 Thierry Mugler 和時尚記者 André Leon Talley 的驟逝，讓本季巴黎進階定制時裝周充滿了懷舊情愫。
大膽、戲劇化、追求極緻的美、視實穿為無聊，大概會是描述這兩位時尚偶像最常用的字眼。
一個創造風格，一個記錄風格，他們的落幕，象征着一個生機勃勃，具有緻命吸引力的時裝時代的逝去。至于為什麼他們引起了人們的懷舊之情，主要是因為他們曾留下的那些時尚記憶實在太過令人難忘，比如 Thierry Mugler 将充滿性暗示的元素甚至是被排除在傳統美學之外的怪異之物搬上進階時裝舞台，再如體型壯碩的 André Leon Talley 卻熱衷于穿着各種廓形龐大、色彩豔麗的浮誇時裝，Valentino 的高定曾是他的最愛。
Thierry Mugler
兩位偶像創造的這些時尚記憶混合着令人不安、不适的觀感，但恰恰如此，人們可以從這些設計和圖像中體驗到進階時裝自帶的傲慢之感以及不可一世，這是時裝最為緻命的吸引力。是以，當初人們有多不能接受 Thierry Mugler 和 André Leon Talley，如今的人們就有多懷念他們倆。
畢竟高定時裝已經在消費規模縮減、疫情打擊、越來越快的産業節奏、以及“被迫”走出高牆參與社會議題讨論等等這些時代環境變化的裹挾之下，無趣了太久。是以，人們渴望能如這兩位偶像留下的時尚記憶那般，再一次體會高定時裝的戲劇性和華麗夢幻。
André Leon Talley
幸運的是，在 1 月 28 日落幕的 2022 春夏巴黎高定時裝周上，我們看到了以 Thierry Mugler 和 André Leon Talley 為代表的時裝造夢精神的再現，但同時我們也看到了高定時裝的破舊立新和更激進的叙事方式。
Daniel Roseberry、Glenn Martens、Jean Paul Gaultier、Viktor Horsting 和 Rolf Snoeren 等人重制了高定時裝的主體性，并再次販售時裝幻想；Virginie Viard、Maria Grazia Chiuri、Kim Jones 和 Pierpaolo Piccioli 則打破某種行業陳規，為高定時裝注入更當代的思想内涵，将其作為現實的反光鏡。
在 1960 年代成衣工業興起之前，高定時裝曾有着非常實穿的樣貌，以至于成為了後來大部分成衣品牌的模仿對象，各種“高定平替款式”開始大量湧現。是以，彼時的高定時裝也面臨着和當下進階成衣一樣的境遇——快時尚品牌的誕生讓追随時尚潮流的成本變得極低，普通消費者花上幾百元就能購買到和大牌時裝相差無幾的衣服，而這也催生一股“成衣高定化”的行業趨勢，許多擁有高定工坊的品牌都開始運用各類高定工藝來提高自己成衣的“準入門檻”。
是以，随着成衣工業的迅猛發展，高定時裝為了守住自己的奢侈性和獨特性，開始朝着“造夢”的方向發展。以 Karl Lagerfeld、John Galliano、Jean Paul Gaultier、Viktor Horsting 和 Rolf Snoeren 等人為代表的時裝設計師，共同将高定推向了時尚金字塔的頂端。作為全球使用者規模隻有 2000 人的特殊市場，高定時裝比起面向大衆的成衣無疑也是小衆的，但這反而讓設計師和品牌能夠放開手腳，為其注入戲劇化、激進乃至冒險的精神。
Maison Margiela 2020 秋冬進階定制系列
從某種意義上來說，高定時裝代表着最高的時尚理想。如果說可以被批量生産的成衣是實作時尚理想的工具，那麼奢侈的高定時裝就是構築時尚理想高牆的基石。高定時裝，曾是肆無忌憚的夢想之地，現在正在回歸自己的本質，即華麗的設計、高超的工藝、不符合現實的戲劇化。
Daniel Roseberry 執掌下的 Schiaparelli 非常适合當下的時代語境，他的設計就像是服務于社交媒體的社交貨币，或許普通人難以上身或難以接受，但如果将其穿上身拍照發到網上，大機率就能獲得網友投下的“Like”一票。在 Daniel Roseberry 過往幾季的作品中，獵奇且充滿超現實主義的設計元素已經為Schiaparelli 圈粉無數，個中的複雜性更是讓人在社交媒體多了幾分談資。
Schiaparelli 2022 春夏進階定制系列
選址巴黎旺多姆廣場，Daniel Roseberry 呈現了他的 2022 春夏高定系列。系列的靈感則來源于他在疫情封鎖期間觀看的幾部科幻電影，如《沙丘》、《普羅米修斯》、《星際穿越》和《降臨》。形似天體運作軌迹的誇張金屬身體裝飾、古典的收腰胸衣結構、圓弧形的肩部剪裁以及黑白金三個主要配色，讓系列充滿了視覺沖擊力，在繼承 Elsa Schiaparelli 女士對超現實主義藝術的熱愛的同時，Daniel Roseberry 也将設計帶入到了關于女性身體的讨論之中。這種融合了超現實主義美學和古典時裝的設計，都引起了人們對高定時裝的思考。對于 Daniel Roseberry 來說，高定不再是千篇一律的大廓形、大裙擺，也不是一味表現甜到發膩的女性美，或許戲劇化、對現實的戲谑和對浪漫的再現，才是當下高定時裝所應把握的時代精神。
繼Sacai品牌創始人、日本設計師 Chitose Abe 之後，同時擔任 Y/Project 和 Diesel 兩個品牌創意總監的比利時設計師 Glenn Martens 成為了 Jean Paul Gaultier 的第二位客座高定設計師。或許因為隻需要為 Gaultier 做一個系列，是以 Glenn Martens 得以抛下商業包袱，盡情地用自己擅長的設計手法對 Gaultier 進行緻敬。
由 Glenn Martens 設計的 Jean Paul Gaultier 2022 春夏進階定制系列
其标志性的褶皺設計由不同層次或色彩的薄紗堆疊而成，依附于身體之上形成了極為硬挺的雕塑感。薄紗繃帶、扭曲比例、針織再造、立體裝飾等等不同的細節，不僅提煉了 Gaultier 本人的經典符号，更融入了自己的手法，可以說他打破了高定時裝的沉悶，讓人重新體驗到時裝所帶來的感官刺激。
和 Daniel Roseberry 一樣，Viktor&Rolf 在本季也從電影中尋找靈感。吸血鬼德古拉的形象啟發了這一季高聳的肩部結構，從風衣、西裝外套，到燕尾服夾克、襯衫和連衣裙，兩位設計師都将高聳的肩部設計融入其中。創造這種不符合常理的極端肩線也就意味着整個服裝的線條将被縱向拉長，腰線也會随之下降，這種不平衡的怪異觀感猶如重制了上世紀九十年代的主題時裝秀。
Viktor&Rolf 2022 春夏進階定制系列
這兩位設計師做的設計，一直有一股古典高定時裝的精氣神，不刻意讨好市場、也不過度逢迎消費者，有着一股自顧自、使勁玩的倔強。時代磨不平他們的棱角，反倒使他們更加激進地打破高定時裝的純粹美感，重新時裝所能帶來的強烈情感體驗和張揚之美。
高定時裝要出世，也要入世。
1 月 26 日，Valentino 在巴黎舉辦 2022 春夏進階定制Valentino Anatomy of Couture釋出秀。在這個以“A Study on The Body”為主題的系列裡，Pierpaolo Piccioli 希望向人們傳遞一個重要觀念——美感沒有絕對标準。關于人的身體的審美，曾經在不同曆史時代呈現出不同面貌，如今更應該實作對不同體型、年齡、種族、性别的包容和支援。向來在社會議題上不敢表達立場态度的高定時裝，此番卻打破了某種禁忌，讓自己加入到多元審美和建構包容性的讨論之中。
Valentino 2022 春夏進階定制系列
另一邊，Kim Jones 則以現實為依托，重制羅馬美學。這座城市的傳統底蘊、莊嚴的大理石建築、源于宗教的美學理念皆被納入一種未來主義的探索架構。Kim Jones解釋道：“當你在羅馬街頭漫步，就像在不同的時空中來回穿梭。我們的工作場所十分現代，但在上班途中卻總會路過無數的古老曆史建築。這座城市散發出一種不随時間流逝的典雅氣質：仿佛有一條曆史脈絡貫穿其中，同時也呈現出一股向前奮進的動勢。”
Fendi 2022 春夏進階定制系列
通過将傳統技術與現代手工藝進行結合，Kim Jones 找到了過去與現在的結合點。并采用奇妙的明暗對比技法，在短絨水貂皮革和天鵝絨表面繪出 Fendi 總部意大利文化宮外的古典雕塑。繡滿微型亮片、水貂毛飾片與珍珠的熱壓皮革，呼應科林斯式的浮雕外觀。關于權力的視覺語言貫穿始終，型如戰士铠甲般的夾克由波斯羔羊毛與皮革制成，令人想起古代的勇士，而這正是 Kim Jones 對贊頌女性力量的一種表現。
到了 Dior 和 Chanel，這兩個進階時裝屋品牌，卻不約而同地響應了“日常化的高定時裝”這個不能忽視的趨勢。
Virginie Viard 從1920 和 1930 年代的先鋒藝術中汲取了靈感，在 Chanel 2022 春夏進階定制系列秀場上，品牌大使 Charlotte Casiraghi 身着 Chanel 亮片刺繡黑色斜紋軟呢外套騎馬而出。同時，Virginie Viard 還在秀場裝置上緻敬了世界博覽會的美學風格，并以此作為釋出會的設計架構。
Chanel 2022 春夏進階定制系列秀場
而在設計上，系列亦流露着柔美妩媚的女性魅力，粉色斜紋軟呢外套，飾以白色條紋；白色編織肩帶，繡以珠子或銀色鍊條；雙色瑪麗珍絆帶鞋，以 1980 年代風格創新演繹 1920 年代的鞋跟設計；以及精緻的幾何圖案刺繡，與現場設計相映成趣。同時，品牌合作的所有刺繡工坊都參與了本系列的創作，系列的核心作品之一，是一襲由 Lesage 刺繡坊打造的連衣裙，以黑色、白色與珊瑚色珠子在裙身上下繡出構成主義風格的山茶花，搭配小黑外套，猶如展開了一場與品牌創始人的跨越時空對話。
Chanel 2022 春夏進階定制系列
幹淨簡潔、沒有太多裝飾、也沒有氣勢磅礴的廓形設計，一切展現着純粹的時裝美感，是 Virginie Viard眼中的新高定時裝。和 Karl Lagerfeld 不同，Virginie Viard 的 Chanel 高定雖然依舊折射了高定的夢幻感，但卻更像是觸手可及、可以被實作的時裝夢想，是一種日常化的高定時裝。
Maria Grazia Chiuri 在 Dior 2022 春夏進階訂制系列中，邀請兩位知名藝術家Madhvi Parekh和Manu Parekh夫婦助陣，诠釋其與印度之間的創造性對話。希望通過這對藝術伉俪強調兩性差異并非彼此對立，而是一種互為補充、長期共生的存在。
Dior 2022 春夏進階訂制系列
于是秀場的所有牆面都覆寫以這對藝術伉俪的作品，如同一場藝術回顧展。作為該系列的标志之作，緊身衣在刺繡技藝的雕琢之下盡顯華麗。而晚禮服與褶飾緊身衣也一同奏響和諧曲調，将刺繡的精緻與薄紗的輕盈融為一體。而本季核心元素——刺繡圖案則不僅诠釋了品牌的經典風範，更在進階訂制系列的演繹之中，承載着美好願景，令 Dior 進階訂制工坊成為一種共同協作的象征，在那裡，進階訂制即代表永無止境的創新試驗與深刻思考。
對當代女性生活方式的思考，讓設計師們重新審視了當下高定時裝的意義，并為其注入了更為現實的寫照。另一方面，随着進階成衣逐漸淪為服務于社交媒體和名人明星的社交媒體，高定時裝反而成為了時裝品牌的一種營銷手段，成為它們走入象牙金字塔頂端的入場券，是以今時今日的高定仍舊需要成為時裝夢想的代表。時尚這場“大戲”還會繼續演下去，那麼設計師們就必須繼續絞盡腦汁去打破界限和複興浪漫，并再次重制時裝的主體性和對現實的反映。WWD
撰文Karlie
編輯Nion
圖檔來源網絡