試問“看男人”的眼光，誰能比她強？

話說Prada前幾天釋出的2022秋冬男裝秀，又引起了時尚圈的一陣朋友圈刷屏。

大秀的開場請到了《欲望都市》和《絕望主婦》的男演員Kyle MacLachlan，由《侏羅紀公園》中的Jeff Goldblum壓軸，整場秀一共“搬”來了10位好萊塢男星，不少都是跨越年代的“回憶殺”。

由于疫情我們不能現場看秀，這不得不說是一種遺憾，但在地理上跨越亞歐大陸的國内，Prada也有了一張“男裝新面孔”。

就在上周，Prada剛官宣馬龍成為全新品牌大使，向知名運動員抛出橄榄枝，明顯能看出Prada所塑造的男性形象是跨領域、多元化的。

其實早在去年10月份，Prada就與馬龍“頻繁接觸”。

當時他加身全套Prada登上《ELLE》封面，簡約清爽，跟他的球風一樣，絲毫不拖泥帶水。

運動員拼搏的朝氣，以及曆經巅峰後的氣定神閑，都是他難以複制的魅力所在。

就像作勢君認為的，“Prada男性”應該是多面的：既是男人，也是男孩。

作為“奧運五金王”，他的輝煌戰績和影響力不言而喻，但背後是他那顆“永不言棄”的事業進取心。

18年因膝蓋和手腕的傷病連續退賽，次年做手術剃光頭、一度拄拐走路，術後他僅用15個月斬獲國際乒聯總決賽冠軍。

如今兼任教練員，不少人覺得馬龍“離退役不遠”，但他在33歲生日當天一氣呵成寫下：

“拿到所有的冠軍并不意味着走到終點，奧運會也始終不是我唯一堅持下來的理由。33歲的我，想赢，能赢，愛拼，敢拼。”

一個人站到過巅峰，卻仍然懷抱“越過山丘”去看更多風景的理想。

這樣的馬龍，無疑代表了當代男性的一種強大魅力 —— 有能力、有魄力，更挑戰自我。

而Prada所相中的男性形象，皆是如此。

比如Prada“麾下”的另一位品牌代言人——李易峰，他一直在事業上張弛自如，把握着自己的節奏。

最近由他主演的《鏡·雙城》正在熱播，這也是他時隔5年再次涉足古裝奇幻劇。

自《古劍奇譚》“二夜爆紅”，偶像派的标簽始終跟随着他。是以接下古偶劇《鏡·雙城》，難免是個危險的舉動。

可李易峰卻不在意，近幾年他在電影界細細打磨演技，再次回到曾經的“起點”，似要證明一些什麼。

他不排斥标簽，“偶像派和拍出好作品并不沖突”。光是這一點，又何嘗不是“人間清醒”。

在電影《老炮兒》《動物世界》和《革命者》上映後，這幾年裡不少觀衆說他“開始轉型到實力演員”。

他也從不遮遮掩掩，将一切歸于順其自然，“人生的下一個階段，我又碰到了一個很好的角色，我覺得更重要。”

譬如殺青不久的緝毒警匪劇《暗夜行者》，他獨挑大梁一人分飾兩角，能看到他在事業上的野心。

這種不斷沉澱過往、自破重塑的能力與精神，恰恰是Prada選擇他的理由。

當然，作為時裝品牌，Prada還要考量到他對自家時裝的駕馭水準。

像前不久的《時裝男士》1月刊封面大片，他就穿着Prada上演了一出“駿馬與少年”。

皮質夾克、休閑西裝，簡約帶點oversized單品卻彰顯出他如今潇灑自在的态度。

視線轉到《Mini BAZAAR》1月刊，他又讓我們知道“原來去滑雪也可以這麼帥。”

出道15年，李易峰活得越來越“立體“了，他不僅僅是一個偶像演員而已。

他擁有内在的沉澱、談吐的魅力，也有外在的型格。這也說明能被Prada“相中”的男人，需要内外相輔。

不難發現，Prada總是鐘意那些在事業上做到極緻、有前瞻性的男性。

而已經攜手Prada近3年的品牌代言人——蔡徐坤，正是這樣的代表。

過去的2021，對于蔡徐坤來說是及其自我又富有腔調的一年。

他發行了真正個人意義上的首張原創專輯《迷》，打開清單會發現他的名字出現在每首歌的“作詞&作曲”版權頁中。

當大家對他的定義僅停留在唱跳歌手時，他卻悄然轉身多了“創作者”的身份，從Jazz到Soul，都能涉獵。

他對“做音樂”這件事有極其自我的堅持：“不是那種口水歌，也不是正常的流行音樂，既流行又有一些複古。”

不止一次聽人說，蔡徐坤對自己舞台表演的要求幾近苛刻。

去年他的首場演唱會拉開帷幕，歌曲、舞蹈、燈光...所有的細節他都會親力親為，不止要求硬體，對自己的走位和卡點，更是要求完美。

前不久，他壓軸登場TMEA盛典表演，并拿下年度最具影響力制作人大獎。

一位典禮從業人員向作勢君透露，他抵達澳門後還沒安頓下來就立刻前往現場彩排，兩天時間都在抓舞美和細節，“能看出他對這份職業的敬畏”。

沉下心來做音樂的蔡徐坤，對待事業的嚴謹、專注，正是他在舞台上閃閃發光的“秘訣”所在。

在配合各種活動和刊物造型上，蔡徐坤也與Prada有着相當強烈的契合度。

哪怕是一套Prada純黑西裝，他也能穿出既紳士又複古的韻調。

印象很深的是去年他為《GQ》拍攝的封面大片，用兩張近身照，帶出了靜谧又松弛的狀态。

就連Prada高領緊身衣這種難駕馭的單品，在他身上都變“乖”了，合理又時髦。

從馬龍到李易峰、蔡徐坤，Prada“相中”的男性總是在事業上步履沉穩、且具有強大的爆發力。

同時，他們時刻精緻有型的風格态度，也代表着“内外兼修”的男性魅力。

是以當他們以所在不同職業的代表身份，出現在Prada 2022男裝秀線上觀秀時，讓人倍感适合。

巧合的是，這場秋冬男裝秀主題便是——“Body of work（工作之身）”。

簡單來講，就是男性通過工作來展現自身價值，而工作時所穿的“制服”則彰顯了他們的品味。

是以，Prada将整個秀場打造成了“大型劇院”。

模特們猶如舞台表演者，觀秀嘉賓則需要在現場找到自己的“工位”，很有趣的一個設定。

作勢君的個人了解是，Prada秀場高度還原了工作場合，台下的觀衆不僅在看秀，也是在參與“現實”。

當10位好萊塢男星突然亮相T台時，又引起了現場的一陣驚呼。

他們既是曾經扮演的角色，又是模特，亦是自己本身。所有身份互動重合，展現出男性魅力從來不是單一、而是多面的。

就像作勢君文章開頭提到的，本次Prada邀請的演員還覆寫了不同年齡層。

這種做法不僅肯定了年輕有為，也突出男性魅力不會因為年齡增長而“打折”，反而像美酒越釀越香。

那麼回歸到時裝本身，Prada本季如何解讀“Body of work”？

作勢君首先看到的，是那些時髦版的“工作制服”。

譬如為企業家準備的行政西裝，幹淨利落又“大殺四方；輪廓充滿建築感的皮質套裝，則像極了搖滾歌手或者……職業殺手的“戰袍”。

誇張的複古寬肩設計，既是對“權力感”的塑造，還能直接給你更好的頭肩比。

還有束腰的飛行員夾克、與建築業者對應的科技面料連體衣，建構出每一個穿着者的社會屬性。

這些時裝不僅像Raf Simons口中的“化繁為簡”，同時也緻敬了各個行業工作者的價值。

就如Miuccia Prada所言：“通過這些服裝，強調人們所做的每一件事（工作）都很重要。”

而且，相較以往本季的Logo特質明顯大幅減少。

這就很有意思，或許是Prada考量到“工作制服”已經能展現穿着者的身份，是以無需用Logo來标榜自我。

當然，Miuccia Prada與Raf Simons的“合體”少不了一貫的創造性。

細心觀察，你會瞥見有的男模領口裡藏着Choker，看似嚴謹的正裝也可以内搭“少女粉”襯衫。

還有更妙的，西裝套裝搭配了紅色皮質手套，甚至打底的“秋褲”也毫不掩飾地暴露出來，成為亮色的點綴。

很顯然，Prada是在進一步打破性别局限。為男性提供更多穿衣靈感，提倡“男性穿衣自由”。

是以，部分外套大衣采用了“掐腰”設計，強調曲線的同時，似乎在催促男性的身材也該和女人一樣“卷”起來。

同樣的“操作”還有很多，例如男性也可以佩戴各類耳墜。不僅不會“娘”，反而更顯得有趣而大膽前衛。

見過建築工穿花卉連體衣嗎？

這種颠覆性的設計，恰恰是在告訴我們 —— 隻有敢于打破規則，才能預見更多可能。

那些受傳統、身份所束縛的穿衣法則，在本季Prada男裝中被全數推翻。敢于挑戰的男性，也證明了他們的時髦魄力。

自從Raf Simons加入以來，Prada愈發強調“在沖突中找到和諧”，本季也不例外。

像上半身是挺括修身的大衣，視線掃到褲腿卻做了加長堆疊的效果，“上收下放”卻意外和諧。

飛行夾克、羊毛外套，也紛紛在下擺與袖子上“長”出絨毛：

作為整場秀最大的亮點，這些皮草的用色從鵝黃到嫩粉，都彰顯了Prada對“色彩美學”的考究。

而像正裝内搭背帶褲、極簡的毛衣又撞上鮮亮的工裝褲，這種“沖突”的碰撞美學呈現出意想不到的結果。

并且，這種大膽的設計語言還展現在面料之上。

襯衫摒棄了傳統面料，取而代之的是防水科技絲綢，實用性與時髦度兩不誤。融入與藝術家Peter De Potter合作的印花，是Raf Simons一貫的拿手好戲。

領帶與領結也一反常态，巧妙地采用皮革與奢華棉材質“演變”出新的形态。

正如Raf Simons說的：“賦予着裝全新能量和現實感，表達年輕态度。尊重經典着裝的價值，同時又面向未來。”

有意思的是，除了時裝本季的包袋也同樣切題“Body of work”。

譬如模特拎的各色大号手提袋，既能滿足日常通勤需求，出門旅行也是你手裡的一道風景。

還有Prada的“當紅炸子雞”三角包，也出現了雙肩包款式，背上它就連通勤造型都有趣不少。

為了呼應Workwear，Prada還在包袋中融入了“可組合拆卸”設計。

肩帶上的小包、兩兩組合而成的雙肩包，都充滿了奇思妙想，令人會心一笑。

整場秀看下來，Miuccia Prada與Raf Simons依舊維持着合體的“魔法效應”。從主題出發，延伸到打破性别局限與階級，用大膽創新的态度引領着時裝風潮。