日前，一位"老上海，老食客眼中的名菜......"吸引了很多關注，追上了很多好胃口，也感受到了大家對食物的熱愛，減肥的男人和女人都幸運地沒有欺騙我！今天繼續分享一篇比較接地氣的文字，聊聊沈嘉璐老師這張平凡的小臉。
代頓先生的插圖
上海的"面子人口"巨大，為了适應這個龐大的群體，全市的小吃店一直供應各種澆頭面條，如醬面、肉面、辣醬面、油炸醬面、肋面、雙香菇面、三絲面、素食配料等。近年來，蘇州面館在上海開了很多家，煙熏魚面和肉末面非常值得一試。尤其是西北風吹來，走進面館，叫一碗肉面是早餐的理想選擇。面條又薄又硬，面條湯足夠寬，五花肉覆寫在表面上，白花如羊油的肥白玉一般冷凍，用筷子在面條下挑一點，立即變成半透明。無需咬，隻需用嘴吸吮，美味直至舌底。為了好，我也忽略了醫生的警告，肉是兩塊。蘇州面館在冬天也有羊肉面條應該上市，羊肉湯炖得濃稠，切成薄片的羊肉做面條配料，味道很新鮮。但我更喜歡吃白湯羊肉和羊混合，綠蒜葉撒上，面條混合，香氣四溢。還有一種羊肉面是紅湯。紅烤羊肉在另一個小碗裡，配上面條，肉有骨頭和湯，加了甜鹹。這種羊面被老食人稱為"紅羊"，如果羊肉略帶辣味，往往比較美味。
但我對洋蔥充滿熱情。
洋蔥開面是洋蔥油開海面條的簡稱，一種小吃有一個簡稱，它表明它有着悠久的曆史，公衆認可度很高。洋蔥開面，首推城寺的湖畔小吃店。在老上海的記憶中，它沒有被抹去。南翔汕頭店隔壁的湖畔小吃店，也是明清樓的德瓦粉牆，曾是豫園的一部分，有一個優雅的建築名稱——合亭，後窗推開的是蓮花池，與湖中心亭隔水面相呼應。這裡的洋蔥油開海面條配定制的小寬面條，在大湯鍋中煮熟後仍具有很強的韌性，與醬油混合而成的店面特别光滑，充滿彈性。開陽（北方人叫蝦米，粵港人叫金鈎）選用當年的陽光，足夠大，浸泡在黃酒裡蒸發變軟。洋蔥油煮得并不成功，綠和一點北京洋蔥白成比例地放入油底殼中煮沸，火不能太強，像小老婆一樣慢慢煮成婆婆，讓香味恰到好處。傅老師每次煮洋蔥油，窗外的九曲橋上的遊客都能聞到這種洋蔥的香味，那麼就有了"湖畔洋蔥開臉，香九曲橋"的美譽。調味，将浸泡在葡萄酒中的蝦米飯用生泵煮熟。這樣的洋蔥油和公海醬汁混上面條吃，不新鮮香也很難。
因為湖邊小吃店的洋蔥開闊表面，在上海人的名聲很好，在這種吃面條的時候也是要排隊的。老食人進去吃面條，說一定叫"洋蔥開"。一個全名，它不是老食客，會是服務小姐白眼。有的人特意趕到寺廟前去吃洋蔥面條，然後跑到機關掙他的餐券。我的一個親戚，一家人住在曹家渡，公司在外灘，每天早上騎着自行車去城廟吃面條再去，一年四季，不顧風雨，迷戀變化，口味不變。
我住在田林地區的那些年，也多次到湖邊吃洋蔥開面帶雙齒輪。雙面筋百葉窗也是，這個東西我再做一個介紹。有時去黃浦區開會，甯願不吃早餐餓肚子，為了開面條與近距離接觸，費用不超過十元一點點，幹濕不堪，肚子很開心。但現在湖邊小吃店不供應洋蔥開面，也許是遊客太多，供應不足的原因，可能是做蟹粉籠和蟹黃魚翅湯較厚的酒吧。