這是一座充滿殖民曆史興衰的“沙漠城市”，有着輝煌的帝國遺迹，也有曆經獨立運動後力求傳統與現代化平衡的步伐。當你望見這裡鬧哄哄的人群，亦會看見那些既熟悉又陌生的──每個人在曆史洪流下努力生存的痕迹。
面對當下快節奏的生活，你是否早已厭倦？不如與我們一同逃離紛擾，走入“沙漠城市”馬拉喀什，體驗與世界“失聯”的快感，讓旅行療愈你的心。
摩洛哥的大城市之間，火車還算發達。從卡薩布蘭卡有火車開往馬拉喀什以及非斯古城。去其他小地方，隻能依靠大巴或者計程車。為了體驗真正的北非風情，我們從卡薩布蘭卡坐上巴士，上車後，才知道在北非乘坐巴士稱得上是一段既吃苦耐勞又有趣的旅程。形形色色的人在這個狹小的空間相遇，正是這些熱情的面孔，一切充滿趣味的際遇才變得皆有可能。4個小時後，我們終于到達了馬拉喀什。
探索馬拉喀什後面遙遠的阿卡菲沙漠。
馬拉喀什的城市顔色是一幅天然油畫。認真的向導告訴我們在非斯古城的麥地那，地圖是毫無用處的，因為在密密麻麻、狹窄細長、百轉千回的小巷中，你始終都會迷路。關于非斯古城中的小巷數量，有很多種說法，多的有9000多條，少的也有 5000 條。很多遊人最後隻能索性抛開地圖，讓自己迷失在老城中。馬拉喀什有14座主要的城門，城中有曆代王朝的多個宮殿和墓地，曆史比首都拉巴特還要久遠。
著名的弗納廣場是整個城裡最繁華的地方，在這裡不僅可以吃到摩洛哥民間最正宗的特 色菜，從日出到深夜，還能看到來自印度的舞蛇人，講故事和算命的摩洛哥人，各種賣藝表演的當地人。空氣中混合着各種味道，有烤茶的清香，濃烈的烤羊肉味，烙面餅的香氣，還能找到品質上乘的傳統拖鞋和傳統服飾。我們就要從這裡，進入摩洛哥阿特拉斯山。
健康和美味的Tajines在明火上烹饪。
裝飾華麗的帳篷，裡面有專屬的浴室和壁爐。
汽車沿着蜿蜒的盤山土路攀升，地質年代的阿爾卑斯運動在今天的摩洛哥、阿爾及利亞北部和突尼西亞 西北部造就了總面積達 68 萬平方公裡的一系列平行山脈，我們今天要穿越的就是其中最高峻的阿特拉斯山。馬拉喀什城的海拔隻有五六百米，但數十公裡後，海拔就超過千米。公路蜿蜒在山嶺之間，雪山似乎固定在前方，而兩旁的景觀卻随着海拔的升高而不斷變換，先是一片片農田和牧場，一叢叢一人多高的仙人掌成為天然的圍欄和綠籬 ；接着是大片的森林，與壁立的紅色山岩形成強烈的對比。
當汽車翻上一個1500米的山口後，公路沿着山峰緩緩下降，但很快又盤旋升高。就這樣，過了一山又一山，終于攀上了1800米的高度。路上不時超越一個個車隊，幾乎都是清一色的本地白色吉普和中型旅遊車，載着外國遊客往返于阿特拉斯山兩側。在我們的下方，紅色的土壤像葡萄酒一樣潑灑在點點簇簇的綠色森林和一片片白雪上，北非最高峰的美景令我沉醉。我時不時緊張地望向窗外，發現我們正在沒有護欄的懸崖峭壁和深不見底的山谷之間行駛。
探險從斯卡拉貝歐營地一路開到廣闊無邊的阿卡菲沙漠。
我們提早了1個小時從山腳下的村莊出發，沿着連接配接馬拉喀什和撒哈拉沙漠的古老商道行駛。幾個世紀以前，這條跨撒哈拉的貿易線路将廷巴克圖 、蘇丹和加納等地的黃金、象牙和布匹帶到北非海岸。今天，這條蜿蜒的道路沿線散落的那些曾經風光一時的村莊幾乎都變成了棚戶區，疲憊的旅客們可以在棚屋和咖啡館外買烤肉。
與斯卡拉貝歐營地的移動狩獵向導在沙漠中進行一次漫長悠閑的午餐。
雖然離馬拉喀什隻有幾個小時的車程，但是這裡的景色、地貌和氣氛卻迥異得仿佛月球一般，斯卡拉 貝歐沙漠營地印證了那句老話：這麼近，那麼遠。其實，真正的撒哈拉沙漠還在往南行駛 8 個小時的地方，不過如果你既想體驗沙漠生活，又不願意離城市太遠，那這片俗名為“石頭沙漠”的阿卡菲沙漠正合适。
坐在爐火旁抓住最後的夕陽。
将喧嚣的馬拉喀什抛在身後，眼前的沙漠讓人耳目一新，頓時放松下來。路上不斷有輕型機車向我們的四驅汽車迎面撲來，僅僅在最後1秒鐘才靈活地轉彎。沿途的建築漸漸消失在靜谧的橄榄樹林中，主宰視線的是無邊無際、連影子也沒有的黃褐色起伏的山丘，終點就是摩洛哥的阿卡菲沙漠。
這片艱苦、幹燥、塵土飛揚、漫無邊際的沙漠充滿了别樣的魅力，出現在地平線上的上阿特拉斯山從11月起就被白雪覆寫。駛離主路後，斯卡拉貝歐營地就在左邊第三座小山裡。眼前如海市蜃樓般出現了十幾座白色的帳篷、柔軟的柏柏爾人傳統地毯、老式的旅行箱和年代更老的地球儀，這番景象一定能讓你瞬間忘記鬧哄哄的馬拉喀什。
柏柏爾遊牧民演奏當地音樂。
八年前，來自比利時的夫婦佛羅倫斯· 莫特和文森特· 薩斯第一次在這裡露營時，還沒有人敢想象在這片灰白色的沙漠中能建立起一片度假村。當時唯一的營地在撒哈拉腹地的紅色沙漠中，離最近的城市也有一天車程。
馬拉喀什郊區的阿卡菲沙漠在當時還是不為人知的秘境，其實從景觀上完全不輸給撒哈拉，雖然沒有後者的标志性的紅沙，卻有着綿延不絕的美景和沒有光污染、靜谧的黑夜，這是電影《英國病人》裡描繪的非洲。遠離塵嚣的沙漠裡沒有網絡，幾乎收不到3G信号，不過你很快就會發現像觀星、騎馬、讀書、慢悠悠地喝薄荷茶以及在沙漠綠洲中吃一頓漫長的午餐這樣的事，比時時線上有意思多了。佛羅倫斯和文森特很快發現了這裡蘊藏的潛力，意識到它将吸引那些對馬拉喀什有些厭倦、急于尋求空間和平靜的遊客們，讓他們不用跑到撒哈拉那麼遠，也能享受極緻的沙漠景色，并且心甘情願地關掉手機。
與駱駝在斯卡拉貝歐營地漫步。
斯卡拉貝歐沙漠營地稱得上是個先驅，在阿卡菲沙漠和阿特拉斯山之間率先打造了舒适而優雅的帳篷營地。從 2011 年營地開張之後，在“石頭沙漠”中湧現出了不少追随者，不過佛羅倫斯和文森特的營地始終保持着原汁原味。
15座手工打造的白色帳篷散落在營地各處，中間是供客人們休閑的公共帳篷，客人們可以在這裡吃午飯，點着蠟燭和燈籠享受阿拉伯之夜，想待多久就待多久。臉上總挂着笑容的服務人員會為你端來冒着熱氣的塔吉鍋和粗麥粉。出了營地的邊界就是一片漆黑的夜空，襯托出别處難得一見的漫天繁星。
在斯卡拉貝歐營地吃上一頓豐盛的午餐。
很多情侶專門為了睡帳篷的“浪漫”體驗而來，更不用說這裡随手拍一張照片都能發在社交媒體上。各個年齡的客人都能找到适合自己的戶外運動，從騎馬、騎駱駝到坐在帶側座的機車裡穿越沙漠，運動回來還可以做個瑜伽或者SPA。那些隻想一個人待着的遊客也獲得了夢寐以求的清淨，終于可以坐在有風景的地方安安靜靜地讀一本書了。
複古的側推體驗。
佛羅倫斯和文森特夫婦開着他們的越野車帶我們去看了明年新營地的選址。新營地隐藏在一處青翠的山谷中，更加奢華，還有遊泳池，周邊豐富的水源和曆史遺址無疑增加了吸引力。
我們和夫婦倆來到綠洲中的橄榄樹下，豐盛的午餐已經擺在了奶油色的、奧斯曼風格的傳統矮桌上，地上鋪着柏柏爾地毯。午餐是新鮮健康的摩洛哥沙拉、剛剛烘焙的面包，還有一瓶摩洛哥版本的粉紅香槟。接下來，我們不約而同關上了手機，準備在這個世界盡頭，享受不被打擾的甯靜一餐。
石榴是摩洛哥當地最有代表性的水果之一。
客人們通常隻住一兩個晚上，事實上這裡完全值得多待幾天。我們不都渴望獲得時間、空間和甯靜嗎？當然，有些人就是為了奢華舒适的帳篷、精緻的床鋪、私人浴室而來，更不用說有人每晚都會在你的房間裡點滿的蠟燭，抑或是抱着柔軟的抱枕看着阿卡菲沙漠這樣惬意的享受了。
這裡的夜晚漆黑而漫長，每天日落之前都會有員工在營地的各個角落點上蠟燭。陪伴長夜的還有各種風格的柏柏爾音樂，有合奏也有吉他獨奏，有民族風也有世界音樂，音樂聲彌漫開來，消散在無邊的沙漠之夜裡。這裡的氣氛永遠是慵懶而放松的，讓 人賓至如歸：沒有什麼事非做不可，一切皆有可能。行程表上羅列了什麼也不再重要，偶爾也要放下做選擇題的強迫症，黃沙和星空才是這裡真正的主角，并且永遠不會辜負你。在遺世獨立的沙漠營地裡，日子就該這麼過，這才是旅行給人帶來的療愈。
佛羅倫斯·莫特和她的朋友站在斯卡拉貝歐沙漠營地眺望新項目的地點。
編輯|長人
圖|David De Vleeschauwer
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