作者： 波尼西
談談旅行
48小時，兩天的時間，曾經說過要去四川南部尋找古代。旅行之初本來是要跑到泸縣，卻找到了美麗的路——内江和龍昌，畢竟不止一次路過，直到深入其中，才發現曾經錯過，多麼遺憾。
渭江邊的寶廟裡有唐代的印記
内江聖水寺
趁機參觀陸縣，通往内河的路也是這座屢曆肩的城市的願望。以前隻知道這條河出了一個張大奇，但沒想到它居然就在寶藏鎮周圍。當然，此行的目的也是聖水寺，雖然随着許多城市森林寺廟的重新命名，但并不妨礙它成為獨一無二的國家安全。
我去的時候，就在疫情爆發之後，整個寺廟的訪客很少，守門的蜻蜓象征性地在門口撿了一塊香錢。第一次進入聖水寺，似乎對古代沒有想象，大概是最近進行了一次重裝和擴建，按照寺院的山巒建造，除了建築的中軸線外，還延伸到兩側的多個庭院。
根據寺内的石雕記錄，聖水寺建于唐香通時代，後來在宋朝香府兩年又修繕，遺憾的是，明朝末期被軍隊摧毀，在清康玉年間再次大規模重建，是以現在看到的建築應該基本都是清代建築。
不過，光說寺廟建築，其實亮點并不多，這或許與子孫後代的修複有關，似乎有一種時代感，隻是在松水池的明代石橋和大雄寶廟面前，是以在開始參觀聖水寺的時候還是有些失望的， 直到進入藏廟後面的山洞，奇妙的聖水寺才慢慢展開。
先進洞，隻覺得漆黑，但清涼，瞬間掃除洞外的熱量，甚至安靜下來，再仔細看，這裡是原唐觀水禅師水的啟蒙之地，洞的深處有一股泉水流出水面，純淨甜美，寺廟也是以得名。靠着燈光，再環顧四周的山壁，有很多懸崖雕像，但風化嚴重，大多已經迷茫了。這時，恍然大悟，原來聖水寺的真正價值，其實就在于懸崖雕像，而這個洞穴隻是一個開始。
聖水寺的懸崖雕像從唐宋一直延續到明清時期，其中最著名的是晚唐的形象和宋朝的十二輪形象。前者不在中軸線上，而是在觀音寺的一側，但這座寺廟是聖水寺佛器活動最活躍的建築，濃妝的現象非常嚴重，寺廟的濃密，濃香，當時甚至沒有感覺到這是一座石雕雕像。
後者應該在藏樓後面的山上，當你看到一個"摸披薩"的招牌時，以為什麼都沒有，後悔錯過了。
不過，在聖水寺裡還有一個隐蔽的懸崖石雕，隐藏在玉佛寺後面的藥劑師廟裡，當周圍正在裝修時，顯得淩亂，但上樓後卻像是開辟了一個新世界，幾十個生動的石雕，題材非常寬廣， 可以看作是一個世俗的佛教收藏。
大隐居城市，罕見的城市懸崖雕像
香龍山崖
香龍山崖雕像大概是我參觀過最多的"藏城大"的懸崖石雕，如果沒有路标說明，誰會想到，在内河市政府旁邊繁忙的十字路口，甚至藏着如此規模的唐末懸崖雕像和銘文， 說是"鬧市區石雕"不是太，從現在起已有一千多年的曆史。
沿着陡峭的山路挨着馬路上來，隻需十幾步，就進入了香龍山崖的核心區域。踏入山林，仿佛打開了另一個世界，甯靜的山間空氣，與山水馬龍的景象形成了強烈的對比。
據史料記載，香龍山古名香山，宋朝在山崖前與建築相遇，建造了聖廟。20世紀50年代的調查曾記載：廟宇在郊區三裡，隻有廟宇為明代建築，廟宇是重屋檐的山體風格，寬三，深四......它現在是内河特别辦公室的禮堂。"但調查沒有提到這張照片。20世紀60年代，寺院被拆除，該地區建造了大量住宅樓，直到2007年開始清理文化遺産環境，香龍山崖雕像才真正被引入。
千手觀音像象龍山最大的雕像，像近8米高，身材魁梧，氣勢恢宏，都是原有的石鑿，尤其是手臂、魔法等細節，但面部對于近期修複、"完美"的诠釋是一種違抗感。後來，我們發現懸崖右側的雕像上還刻有南宋三年（1176年）的銘文，表明佛像的建造時間，但當時并沒有注意。
數千隻手環繞的視聽圖像是象龍山崖的主像，雖然佛像密密麻麻，但規模不大，根據懸崖形成的鑿子位置不同，但往往風化，大部分隻有輪廓，無法辨認面孔。
一個相對清晰的是觀看來自相鄰的沙門王的視聽作品。
山路上還有一匹馬，馬看起來很胖，很有意思。
而山路上方有一座亭子保護佛，是為阿彌陀佛而設的，高4米，但佛面風化嚴重，手臂也殘缺不全，但線條依然流暢明亮，或可一睹一瞥當年的精湛技藝。當時沒有注意到雕像左側有銘文，後來腦子補上："要創造......佛像爹一樣，弟子鄭忠發許願，家庭潔淨健康無病災難...10月1日，光明新年，"有人解釋說，雕像的建造時間應該是唐朝。
阿彌陀佛像周圍有幾十尊，但同樣漫無邊際，難以區分題材，其中一尊被懷疑是西藏十大帝的題材，卻沒有找到相關的介紹。
阿米托佛像的後面有一潭水，不清，但又安靜到，周圍的懸崖上仍保留着清朝至民國時期的懸崖銘文。而香龍山最著名的石雕是張大千的詩句，1921年先生從日本回國，應該由聖廟出資舉辦真正的索書，據說是迄今為止在中國發現的最早的書法銘文張大千作品，但由于玻璃的倒影，很難看清它的内容。
而香龍山崖雕像的結尾，其實有一幅細膩的西洋土地改造，描繪了追求潔淨大地的終極目标，當時不知道為什麼，連鬼魂都讓神窮錯過了，也是可惜的。
是什麼讓這裡成為"中國石屋的土地"
龍昌石屋旅遊區
離開内江一路向南，下一站是名為龍場的"中國石屋鎮"。其實，石方并不少見，作為中國傳統建築中非常重要的一類，成為世界的精神載體，也是古人生活的追求者。
而龍場則被稱為"石之鄉"，也因其儲存的數量和規模以及精湛的工藝，在國内是罕見的。據"龍昌縣志"記載，龍昌市石碑多達69座，另有171座寺廟觀賞山門坊鎮。
不幸的是，世界已經變了，現在龍昌隻保留了17個，其中大部分建于清代嘉慶，桃光，鹹豐時期，時間跨度超過300年。在17座石屋中，13座集中在龍昌市，其餘4座散布在龍昌村。龍昌石屋不僅包含世界"忠、孝、節、義"四種類型，還有百首坊、鎮山坊、山門坊、觀賞四種類型。
時間關系，這次隻參觀了位于南關龍昌的石碑群，也是龍昌市石碑廣場最集中的區域之一，這裡共矗立着6個石碑廣場，從西到東依次是郭玉軒公德坊、蜀城玄百年廣場、節慶孝總廣場（共2個）， 李吉首德政治廣場、吉羅國環德政治廣場，同時，還有餘餘堂留蔭、政界人士和，除了暴動安良3座道德政治的古石碑。
龍昌石坊工藝精湛毋庸置疑，親身感受，除了生産複雜的九餘石坊是yds之外，縱觀整個四川，龍場石材廣場絕對是頂級的，這裡的石材廣場是三門四柱三葉五滴水的品牌建設結構， 雖然是石材，但都是用仿木結建構造的，再加上淺、深的身軀甚至空心的雕刻技巧，整個品牌充滿了深厚的文化内涵和巧妙制作的藝術藝術魅力。
當然，石坊更是讓人印象深刻還是背後的故事，可以說每一塊石碑都承載着立方人民的整個精神世界：如郭玉軒的善善慈善、舒承軒的百歲奉花、李繼壽的寶遠安民、吉羅國軒的清白誠實和一些孝道女工坊的節孝總......每個品牌都有它的曆史，你需要慢慢閱讀才能了解它存在的真正含義。
除了石坊，現在南關這片區域已經成為一條古色古香的街道，雖然難免有些統一，但承載着龍昌的人煙火，安靜悠閑的氣氛，是周圍古街打牌、茶天，有一座高聳的龍倉，雖然不是古物，但恰到好處地浸泡在時光的街道上， 好像什麼都沒變。
溫泉！溫泉！
天仙溫泉度假酒店
其實，從來沒想過縣城這麼美，如果不是這個臨時決定去四川南找古，大概也絕不會知道藏在南邊的這個小鎮，其實度假的氣氛并沒有失去都江堰和峨眉山，一路都是湖光山色，環境優美。
特别是這次入住的天仙天樹溫泉度假村，不僅擁有純天然溫泉，而且緊鄰泸縣宋代石雕博物館，在泸溪江的内湖公園之間，步行隻需10分鐘。溫泉類似于青城路的溫泉，有各種藥用小泡池，在享受私密的同時，也完全放松了心情，唯一的吐痰槽就是山邊的蚊子真的多了一點。
這個寶藏博物館可以瞥見真正的宋朝
泸縣宋代石雕博物館
昨晚的雨是無窮無盡的，好在早上終于停了下來，走出房間甚至有些涼快的感覺，一掃昨日的悶熱心情。參觀古代的第二天，終于是28日，泸縣的旅程開始了，第一站是泸縣歌墓。作為2002年的重大考古發現之一，陸仙縣宋墓是宋代已知最大的宋代石墓群，在泸縣19個鎮發現了500多座墓葬。
是以，打倒魯縣所有的宋葬是不現實的，更不用說墓葬發掘現場基本上是填埋的，是以在泸縣打開宋墓的最好辦法就是參觀泸縣宋代石雕藝術博物館，以及這個以泸縣宋墓為主的新博物館， 震撼的程度真的比想象的更令人興奮。
為什麼我覺得這個博物館特别震撼，因為整個博物館的陳列品并沒有一點埋葬感，而是通過曆史的塵土，深埋在地下的秘密通過現代的方式展現，創造了南宋的一個活生生的場景。
埋藏千年的秘密是墓中的石雕，展現了宋人的審美理念和雕刻技巧，包括武士，仆人，四神，開門和技巧音樂。武士班主要以手持武器為主，以男子為主，有點像佛教中國王的形象，流暢而動感十足。而陸仙縣的宋墓也發掘了中國唯一的女性将軍雕像。
仆人類很逼真，或者劇團粉絲，或者鍋，或者果盤，還有滿是食物桌或者虛拟的桌子等椅子，就像老派電視劇的劇情一樣。
四神主要代表藍龍、白虎、朱芬、玄武的取向，其中青龍和玄武的形象比較有辨識，白虎和朱芬有點不同于想象，個人覺得白虎更像是大版的老鼠，朱芬就像短版的驢長翅膀。
祁門類是喪葬文化經久不衰的主題，尤其是女性開門。在太空中，門似乎是關閉的，門之間的狹窄距離将門外的世界隔開。這扇門是這一岸與彼岸的分界線，是現在與來世之間的橋梁，是宋人對生與死的認識，具有原始宗教信仰的色彩。
除了上述類型的石雕，我還在博物館裡看到了很多飛揚的石雕畫像，以為隻有敦煌這樣的佛教石窟才會有飛天的形象，沒想到天空也是一種祈求升瑞香。
玉玉山，巴望石窟最後的榮耀
玉玉山
雖然距離泸縣不遠，但上山的道路坑坑窪窪，對于新手來說，車道還是有些窄的，錯車需要格外小心。
玉玉山的山門是半山，郁郁蔥蔥的山，一眼就看不到盡頭。玉玉山雖然在中國并不為人所知，但它卻是名副其實的"華南明珠"，與山同，石岐取勝，完全不輸峨眉、青城。當然，我之是以來到這裡，是因為這座山蘊含着國家安全——玉玉山崖雕像。
從山門步行到Yuyu的懸崖大約需要20分鐘，陡峭的山路幾乎沒有喘息的機會，夏天也會出汗。
玉玉山現存400多座明代懸崖石雕，是巴望石窟最後的榮耀。據史料記載，從唐朝景福兩年開始，玉玉山先後修建了元通寺。每年的觀音活動，遍布四川南的香，遊客聚集在這裡，活動史無前例，于是玉玉山就有了"小寶頂"之稱。不幸的是，元通寺在清朝早已被摧毀，隻在懸崖上留下美麗的雕像，主題主要是佛教，部分是道教或世俗的形象。
最大的一座是第19座"千手觀音"雕像，高近6米，凹陷在岩石表面半英尺處，有11個頭，36隻手，手上拿着執法工具，每隻手上刻着清晰的眼睛，像孔雀一樣打開的屏風，但臉部細節被毀得更多，似乎不夠善良。
右下角的觀音形象是第24屆"九龍浴王子"，雖然這條龍并不大，但蘇庫瑪蘭誕生的場景雕刻成木頭三點，尤其是九龍空心雕刻，刀法精細、細膩、清晰。
不過，我最喜歡的是第16張"屯多地圖"，創作它的工匠太個人化了，他沒有采用常見的閉眼雙盤佛坐姿，而是一種倚靠在懸崖壁上，靠在腿上的冥想形狀，就像現實中的你我一樣。更有趣的是，懸崖上的山洞，大部分都是充分利用空間，山洞會排成一排，但這裡卻刻意留出大面積的山體去"瞭解路線圖"，似乎更符合禅宗的道。
除了圖像所在的懸崖牆，稍遠一點，第5個"佐賀聲明地圖"也值得仔細觀察。在4米見方的窯洞中，刻有56尊雕像，其中佐賀佛高高坐在中間的蓮花，被敖德薩包圍，天神羅漢，看起來不一樣，一樣。
玉玉山也有一些石窟完全融入山中，比如穿過山峽峽谷，這是被迫的山石峽谷，靜谧深邃，青翠，但到處都是雕像和銘文，讓我想到古人的園林，會對風景充滿趣味和信仰。
至于簡文帝的傳說，個人感覺更像是後來妃子的本意，隻是在形象上，也與之前看到的相去甚遠。
深山藏族古廟，四川内讧拱門的一瞥
泸縣元通寺
離開玉玉山已經是下午了，一鍋可口的豆花，開啟下午參觀渝縣。然而，第一站就意外的計時故障，這是最期待的龍腦橋，卻遭遇了九曲河漲水，連整座橋都被淹沒在水下。
于是暫時改道曲氏莊園，這條路正好可以撞到新晉升的國寶元通寺。說是國安，但更像是鄉間寺，手機導航到丘陵農田深處，居然表明目的地已經到了，但環顧四周，卻沒有寺廟的一半痕迹，隻有硬頭皮才能繼續往前走，好不遠處找個農舍，一個問題就知道元通寺就在附近， 但藏在山上，難怪怎麼不找。
于是在村民的帶領下，終于找到了上山的路徑，簡陋的國家紀念碑，在山下的農田裡，不注意它容易錯過。山路不遠，幾個拐角處就會到達圓通寺，但寺門鎖着，要不想關門吃飯？
還好山上有一家人，一問知道寺廟的鑰匙在他們家裡，經過一些難以溝通的阿姨向我們打開了寺廟的門，但她應該認為我們是燒香，一直以來一直在推廣我們各種香蠟。
圓通寺始建于明正德新年（1506年），曆36年（1608年）重建，清光緒四年（1878年）培秀，是一座木石結構的古建築廟宇。大概是因為最近保養，寺廟整體看起來很新，但是在橫梁架構、拱門等方面還不錯，應該是當年的原始，是以還是可以瞥見一些老影子的。
從資料上看，圓通寺原本有三大寺院，但目前隻有前殿、中殿和合适的房間，規模不大，尤其是裡面卡通質感的雕塑一個數字，也讓人無話可說，不到5分鐘就可以走路，目視檢查隻是中殿有一些觀點， 而且門上還寫着"這裡危險的房間，嚴禁進去"......
看介紹，元通寺是村裡一座層次比較高的寺廟，建築表面寬12米，深11米，高9米，為山體式屋頂的雙屋檐，提升梁式屋頂架構，屋檐下周圍有桶拱支撐梁，拱門為明清共打造了60個法式系統， 在四川古建築中目視檢查儲存更完整。
總體來說，泸縣圓通寺比較一般，如果在山西可能連縣包縣都很難考量，是以路面可以看，專程有點大卻沒有必要。
川南最大的莊園與魔陲城堡不一樣
曲氏莊園
曲家的莊園比你想象的要遠，從泸縣一路開車到40分鐘左右，很難想象有這麼規模的莊園，竟然藏在這樣一個偏僻的鄉鎮。
說實話，去這個莊園之前是沒有預料到的，畢竟和河久保劉的莊園相差甚遠，但曲氏莊園的第一眼卻被深深地吸引住了——這是一座高牆豪宅式的莊園，完全不像一般的庭院相連的庭院住宅風格，更像是福建的圍牆和四川西塔的建築群， 當然，裡面的牆還是熟悉四川的住宅風格。
曲氏莊園始建于清道光年，從當時作為知己的選拔開始，子孫不斷完善和修繕，到孫子曲恩特，成為泸州府家的地主，莊園也達到了鼎盛時期，占地面積30餘畝，房間180餘間， 高達8米的防火磚牆，會被嘈雜的世界嚴格封鎖在牆外。
在屋苑中，陶光年間建造的中央建築群采用了對稱的中軸線布局，内部劇院建築将西式畫廊室和中式戲曲桌相結合，構圖整體輪廓延伸柔和莊重;
整個建築群設有大小花廳、天井48個，以裝飾精美的中心廳為主，圍繞花廳、卧室、帳篷、書房、房間、室内外空間的和諧美，不禁感歎屋主在空間加工上的獨特匠心，而其布局恰恰凸顯了四川地區晚清朝的禮遇， 長與青的秩序，男女的差異，内在與外在的父權倫理。
曲的莊園裝修細節也特别有意思，無論是磚雕、木雕、石雕，還是泥雕、繪畫等，都有一種低調的華麗感，豐富而美觀，但不會讓人感到特别醒目和繁瑣。個人最喜歡的是莊園裡的舞台，中西文化的結合恰到好處：一扇窗戶，底部由所有方塊組成，窗戶的頂部既是拱形的圓形，又是塔形的，像一縷異國情調的風。
不過莊園讓我最感興趣的是大廈，畢竟是爬上大廈，俯瞰整個莊園，但好幾座大廈都沒有開門，鐵将軍鎖上了門，也很可惜，但是站在大廈下面，你還是可以看到樓上的彈孔，這些過去戰争的遺迹，也見證了1950年代兇猛的土匪， 即使這樣一個容易保衛的"城堡"，也無法改變時代的步伐。
想去的朋友應該注意，曲氏莊園隻在周末和節假日開放，而不是大多數博物館在周一關閉。
告别曲氏莊園，這四川南尋古也走到了盡頭，希望還有機會穿越時空遇見你！