作者：笑飛雪
原鄉-大陸之南，半島湛江
人們對于原鄉的感情總是複雜的，我的家鄉在大陸最南端的的雷州半島，一個幾乎被所有旅行者無視的地方。當我走遍大 江南 北，長城内外，才頓覺 湛江 這個自我學生時代便很少回去的故鄉，其實是個令人驚豔的國内旅行處女地。
攤開地圖，在 中國大陸最南端有一個明顯的突起，和 海南 島隔海相望，那裡便喚作雷州半島。上學的時候便知道， 中國 三大半島， 山東 半島、遼東半島和雷州半島。北方那兩大半島均是人口流動頻繁之地，也是旅行的熱點地區，唯獨這大陸最南端的雷州半島，似乎在合上地理書後便消失在人們記憶中了。雷州半島便是 湛江 市，如果說起這是燒生蚝的發源地，也許一些資深老饕會煥然 大悟 ,原來是海鮮之都 湛江 。
當 海南 島已經成為國人度假的首選地， 三亞 海口 的酒店建到令人發指，來自北方的遊客數量已經遠高于本地人時，與 海南 島不過一海之隔，氣候景觀多有重合，同樣被蔚藍大海包圍的雷州半島卻依然如舊，保持着它最初的模樣。
這裡是真正的“小清新”，極目所見，盡是淡藍的天空，棉花糖般的白雲，慢悠悠轉動的風車，數不清種類的熱帶水果，水清沙幼的無人海灘或是開滿仙人掌花的火山岩海岸。這裡的空氣品質常年高居全國前列，人們的步子也是慢悠悠，他們熱情的微笑也面向每位來到這裡的人。就像曹方的《南部小城》歌詞歌詞描寫的一樣。
這裡除了有陽光海灘、吃不完的熱帶水果和海鮮，她還是聞一多筆下《七子之歌· 廣州 灣》的主角，抗戰爆發後，偏安一隅的 廣州 灣在未受戰火破及之前，對外貿易和經濟發展繁榮一時。由于這一段特殊的曆史，老城區裡留下衆多百年前的法式老建築，也是曆史和建築愛好者喜歡打卡的地方。
從南走到北，尋找那些我喜歡的地方
半島美景
要全面介紹一座城市，似乎寫一本書都不夠，要從哪裡開始?一直是我糾結的問題，當我來到 徐聞 角尾鄉的燈樓角，看着 北部灣 與瓊州海峽的 合水 線在這裡交彙，我覺得故事應該從這裡開始。
1.1 燈樓角燈塔，大陸南角的守望者
來 中國 大陸最南端，最好的方式是自駕車過來，這裡偏僻沒有班車到，仿佛天之涯，真正的海之角。
徐聞 的燈樓角，是讓人又愛又憂的地方。有人推薦燈樓角，因為這裡有最完好的珊瑚礁；不過也有很多人不推薦燈樓角，是為保護這片珊瑚礁。
燈樓角沿岸淺海一帶，屬于熱帶海區，氣候環境條件适合珊瑚生長和珊瑚礁的發育，成為我國大陸架面積最大、保護最完好的珊瑚礁區。這塊位于珊瑚礁自然保護區上的海角，其實還有很多有趣的地方。
這周邊分布着大大小小的 鹽田 ，在高處看就像是一塊塊彩色玻璃一樣。 徐聞 ，從宋代開始便是國家鹽場。要說這裡是最有味道的地方，一點也不為過。原本柔和的海岸線突出，像一個尖角伸入海裡，将瓊州海峽與 北部灣 分開。這就是燈樓角。清朝年間 法國 人在燈樓角興建了導航 燈塔 及一系列附屬建築。不過在民國年間被毀了。沿着海角是一排巨大的風力發電機，此刻正在悠悠海風中緩慢地轉動着。這裡還有銀白的沙灘，玲珑的貝殼， 法國 人留下的房屋、水井遺址，并有挺拔的綠椰，葳蕤的木麻黃，婆娑的路兜勒，悅目的閑花野草。
聯接“ 中國 大陸最南端”的标志塔是條沿着海邊延伸的窄路，本地 黑山 羊在穿梭其間，好奇的望着我這個不知道何時闖入的客人。路兩旁邊長滿開着黃花的仙人掌，随路彎曲蜿蜒。
也許很多人沒見過仙人掌開花，但在熱帶海岸邊，其實這是很常見的現象，常常在岩石縫中，就能見到那盛放的仙人掌花。說句題外話，平時大家吃到的火龍果，便是仙人掌科的果實， 湛江 更是有名的火龍果之鄉。也許平時大家吃到的火龍果便是來自于美麗的雷州半島。
解放 海南 島時，這裡是解放軍橫渡瓊州海峽的首發港。現 燈塔 旁邊仍保留着渡海作戰指揮所，和 燈塔 一起見證着曆史滄桑。
除了大陸最南端的特殊地理位置，這裡還有與衆不同的地方，離遠處的沙灘就是 南海 與 北部灣 的 合水 線， 合水 線的意思是 北部灣 的海水往東流， 南海 的洋流向西湧，哪怕是同一風向，海浪的方向也是相反的，兩股海浪迎面相激，在此相擁抱，時而激起朵朵浪花，時而形成十字形海浪，是一道獨特的風景。
最好是日落時分來到這裡，夕陽把海面映照得金黃。而你可以什麼都不做，靜靜地坐在沙灘上等着太陽慢慢沉入大海中去。
燈角樓不遠處便是沿着海岸分布的風車長廊。一排連綿向遠方的風力發電機是很多攝影師喜歡拍攝的元素。
海岸邊高聳的風車發電機，當走到跟前，猛然發現，原來它們是如此的巨大。
在這裡拍人像，也是個很有意思的主題。
1.2 南極村藝術家部落，鄉土情懷的結晶
在南極村，還有個很特别的地方不可錯過。南極村的藝術家部落是我住過的最特别的民宿了，雖然沒去之前，就看過一些關于這裡的故事，但當我真正身臨其間的時候，還是被震驚了。它是那種就為了住上它也值得計劃一次旅行的民宿，因為它本身就是一個藝術品。
當然，藝術品本身不一定是珠光寶氣，或者價值昂貴的。但一定是經過精心雕琢的。這家特别的民宿可不是一般的豪華裝修或者現在幾乎濫大街的ins 北歐 風之類的。它那麼獨具特色地存在。
這裡有一個 燈塔 圖書館，不知道靈感來源是不是位于不遠處的燈樓角 燈塔 呢？登上樓頂，可以遠眺海邊的日落。
民宿的前台就在 燈塔 的底部，走進裡面，頓時被這裡的文藝氣息所包圍。晚上，主人還在這裡用投影播些文藝影片。真的讓我驚歎，在這勝似天涯海角般偏僻的小村，還有這麼文藝的地方，過着如此文藝的生活。
這家民宿本來的主人就是幾位藝術家，他們花了很多心思，收集了很多本地平常的物件，甚至是一些已經曆經滄桑用壞了的東西，将它們變廢寶，賦予它們全新的生命力。廢棄的舊船在這裡可以變為桌子，也可以變成展示架，曾經在海中飄浮的浮标在壞損之後在這裡變成吊在屋檐下的花盆，不需多說，也可以看到那些用來種花的花盆原本是大大小小的廢瓦缸。連那花叢中用來裝飾的舊摩托都是被廢棄多時，連輪子都沒有了的。連浴室裡用來貼牆的都是一隻隻被人們吃完肉再來發揮餘熱的扇貝殼。在這裡，它們都重新找到自己存在的價值。
燈塔 是由這裡特有的珊瑚砌成的珊瑚屋， 徐聞 還有幾處舊時留下來的珊瑚屋，我這次由于時間關系，并沒有特意再去找那些古老的珊瑚屋，對珊瑚屋感興趣的朋友可以跟着導航去找找這些特色小屋哦。
這裡每一間房間都與别不同，我住的這間是連君工作室，書房和睡房幾乎一樣大，裡面有很多關于本地人文、曆史等方面的藏書，還有不少藝術書籍，讓我不禁深深陶醉其中。
穿過書房便進入溫馨的卧室，鵝黃色調的牆面變得懶洋洋，隻想好好地在這裡呆上幾天。
其實最有特色的是這裡的浴室，一面淺藍的牆面讓人感覺如置身大海般清涼。
另一面用扇貝殼貼滿牆面，舊瓦缸用來做洗手盆，連水龍頭都别出心裁地用了一隻大海螺。一下子把人拉回到這個美麗的小漁村來。
這裡每一間房都是完全不同設計的，推開房門，仿佛整個房間本身就是一個藝術品，也許不奢華，但卻很獨特。
每次來到這裡，住不同的房間，我都會有不同的驚喜。
1.3 小衆秘境，角尾珊瑚礁保護區
在藝術家部落不遠處便是角尾（國家級）珊瑚礁保護區，這裡有一條向海中延伸出去的碼頭，一早一晚，這裡是個拍照的好地方，這裡沒什麼遊客。可以拍些很有感覺的照片。
這裡最美的時刻當然是傍晚了，漫天的火燒雲是這裡的日常。
在這裡的人們，甚至都不用小船，一塊大泡沫闆一要竹篙便可以自由來去。
1.4 鳳梨的海，徐徐而聞
說起最美的田園，人們大都會想起 羅平 的油菜花和 元陽 的梯田，又或者是 東川 的紅土地。因為那崇山峻嶺間辛勞的人們日夜勞作，馴服荒野，才有那得來不易的壯觀和收獲，然而在雷州半島這片紅土地，熱帶的界線從半島北面穿過，使之成為 中國 大陸最大一塊熱帶區域。陽光常年充沛，海風帶來的雨水滋潤着那集聚着數百年火山物質的肥沃土地，這裡的農田似乎并不需要特意侍候，便可如熱帶雨林般瘋長。 徐聞 曲界鎮的萬畝鳳梨貼地而生，形成全世界最大的“鳳梨的海”。
雷州半島和 海南 島火山岩是一個整體，合稱雷瓊火山群。火山玄武岩風化形成的磚紅壤，是半島地帶性土壤，欲稱紅土或紅泥，是優質土壤，最宜橡膠、鳳梨、甘蔗、芒果、劍麻等熱作以及水稻、花生、番薯等的生長。但凡火山口區域，都是著名的農田 ，曲界的“鳳梨的海”便是一處典型。
廣闊的田野阡陌亂，白雲的影子撒落田間。風車悠然，不說還以為是在哪個 歐洲 小鎮呢。
每年四五月間，正是鳳梨上市的旺季，愛吃鳳梨的人最适合在這個時間來到這片世界上最大的鳳梨的海。
實際上，鳳梨的海一年四季都适合遊玩，這裡空氣清新，解目所及，都是田野間轉動的風車，在此起彼伏的丘陵山野上随風而動，一幅美麗的鄉村畫卷在此展開。
其最佳觀景點是在曲界田洋火山口北坡上。因地勢的高低波浪起伏，像海浪一樣，在海風吹拂下搖曳生姿，湧起陣陣菠浪。
這裡的田地也并非一覽無餘，這個位于火山群遺址之上的無盡田園起伏如海浪。遠遠看見一棵孤樹立于天地之間，那是農民種來遮蔭乘涼的。更遠處，有白色的大風車并排而立，徐徐轉動。對于大部分見慣了規矩井田的人，這裡的農田無疑是更雀躍地存在。
很多人來到這裡，很容易想起夏日的 北海道 田野，無所謂景點，卻處處可停留，處處可品味。不同之處在于， 北海道 的大部分田野，雖似溫不經心，卻是精心設計的結果。但 徐聞 的農田都還僅僅是農 民和 自然的作品，沒有路牌，沒有地标，沒有攻略，目光所及，心之所動，便是最好的風景。
在紀錄片《水果傳》中，詳細地介紹了這片鳳梨的海洋，讓很多人知道了 徐聞 的曲界是 中國 最大的鳳梨産地，最優質的鳳梨品種也是出自這裡，但是鳳梨迷們要如何到達這裡？卻是個難題。
這裡甚至沒什麼班車能到，目前，要到達這片鳳梨的海隻能通過自駕前往，路線：湛徐高速徐城出口——207國道—— 木蘭 大道——省道376線往曲界鎮方向，按“鳳梨的海”路标指引行駛，直到你見到無盡的鳳梨地。
省道376線 縣城——曲界鎮——錦和鎮路段，這一段可謂 中國 最美的熱帶田園風情路，沿路可以看到橡膠林，開着小白花的良姜園，綠油油的茶葉，随風擺動的香蕉林、色彩斑斓的鳳梨園，還有起伏有緻的田野中作點綴的一兩棵孤樹。這是我推薦的最佳遊覽路線。
3-5月是每年鳳梨上市的旺季，這時整個鳳梨田都将被堆積如山的鳳梨填滿，那穿梭 于田 間的大小貨車、拖拉機、三輪車也是一道獨特人文景觀。不但是拍照的好時節，也可以大飽口福。當地鳳梨極便宜，雖然茫茫田野四下無人，千萬不要偷摘鳳梨，以免給當地老實的老農留下不好的印象。
路遇鳳梨的裝貨點，一輛輛運載鳳梨的拖拉機開上高台，把鬥上的鳳梨卸到到一輛輛大貨車上，運到全國各地去。
1.5 西海岸的日落，溫情的片刻
我們來到烏石鎮的天成台度假村的時候，正好是下午，看着萬裡無雲的天空，倒有點點失落，原本打算在這裡拍攝 中國 最美的海上日落，少了雲層的點綴，不免顯得不那麼完美。
清澈的海水陪伴着幼細的海沙，構成一個頗為舒适的海灘，海邊的沙灘躺椅空無一人，不像那些被人潮占領的濱海浴場，這裡自有一份悠閑。
雷州半島的碧海銀沙是海上與沙灘運動愛好者的天堂。天成台沙灘手球訓練基地就曾經接待過國家女子沙灘手球隊的封閉訓練。
在這裡，偶見一兩對情侶漫步海灘，或者是一家數口在海灘撿貝殼。這裡的人們總是慢悠悠的，仿佛時間在這裡也會放緩。來到這裡，我隻想撬開一隻椰青，慢慢吸着裡面的椰汁，哼一首慢悠悠的歌，等着太陽慢慢落到大海的懷裡…
帶着小朋友在午後陽光照耀眼的海灘下玩耍，是件惬意的事。雷州半島的沙灘，大都是幼細的 白沙 ，赤足走在沙灘上，那感覺就像在享受腳底按摩。
沙灘上各種各樣的貝殼，是大海送給小孩子的玩具。
有兩樣東西，是小朋友天生喜歡又百玩不厭的，那就是沙和水。而在海邊，可以一次性滿足他們這兩個願望。
随着太陽漸漸西斜，海面變得波光粼粼，沙灘邊的小樹林變成黑色的剪影，整個感覺就像一幅版畫。
日落時的光線讓眼前的一切變得溫暖，溫情的一刻就這麼呈現在我眼前。
海上的落日，整個世界漸漸從粉紅變成橘紅，是如此地唯美。
暮色漸濃，色溫也從溫暖的金黃漸漸變為冷調的暗藍。海邊的風景依然是那麼浪漫。
1.6 北部灣漁港小鎮，鮮活的一天
企水鎮和烏石鎮比鄰而居，同樣位于 北部灣 邊上，和雷州半島其它西海岸的小鎮一樣，除了有唯美的落日，新鮮的海鮮是必不可少的了。我足球隊的隊友老家便是企水的，我在這邊小住了兩天，也拍了一些人文及風光照。
清晨起來，推開向海的窗戶，一艘艘漁船穿梭往來，好不繁忙。
男人們忙着整理漁網
女人們正一擔一擔地把漁船上的漁獲擡到岸上整理。
分類整理好的魚正等着被運往海鮮批發市場。
剛上岸的賴尿蝦正被按個頭分揀開來。
活蹦亂跳正欲往四處爬的賴尿蝦布滿了一地，如此鮮活的早上，我也是第一次見。
但生活在這裡的鵝對這一切早就習以為常，吃飽主人喂給它們的小魚小蝦之後，就在海邊懶洋洋地散步和整理自己的羽毛了。我想它們的生活也是惬意潇灑的。
企水鎮的對面還有個無人小島叫赤豆寮，那是個水清沙幼的小島，原計劃等下午退潮的時候上島玩的。想不到後面就風雲突變了。
明明剛剛還是豔 陽高 照，瞬間整個天地就外海吹來的烏雲籠罩。傾盆大雨打亂了人們日常的節奏，隻見 一隻隻小漁船紛紛回港避風。這樣瞬間變成黑白的世界，我可不會用水墨畫這樣的詞來形容。如果不是從小就生活在這片夏季台風頻發的土地，也許我還真被眼前的畫面驚呆了。
随之被打亂的還有我們上赤豆寮島玩的計劃，這次來這裡，就是因為朋友一直推薦這個還未被開發的小島。看來登島的願望隻有下一次才能實作了。
烏雲掠過後，暴雨還在繼續，但遠方露出略帶金黃的天空，明明還是白晝卻像是傍晚一樣。
瓢潑大雨下了一天，我們也隻能在酒店呆呆地看着遠方的海面一天，直到天色漸暗，夜幕即将降臨，大雨才算停了下來。
看看外面的大海，小漁港又漸漸歸于平靜，漁港對面的無人小島和避風港裡的漁排在蒼茫的暮色中漸漸顯得朦胧。也許這未盡的旅行計劃隻能下次再續。
1.7 足榮村，有故事的小地方
離開雷州北上 湛江 市區之前，特地去了一個叫足榮村的地方，這是一條有故事的小村。
足榮村裡的昌公書局是這個故事的核心。昌公書局曾是始建于1945年的私塾，地主的宅邸，解放後是一所鄉村國小。
經過幾十年的滄桑變化，村小逐漸被廢棄而雜草叢生，舊時的學堂成了牛羊的食堂。對于這種淪陷，一位名叫陳英昌的農民父親看在眼裡痛在心裡，于是他自掏腰包，利用攢下的兒女給的生活費，将它修整為一座鄉村圖書館。
庭院深深，大紅燈籠高高挂，時光仿佛在放下腳步，輕輕地向你訴說那過去的故事。
歲月斑駁了舊時光，紅牆，綠植，承載着記憶的痕迹。
進入這家老宅，仿佛進入了另一個天地。
書局共有六個房間可以看書，每個房間都布置用心，說不上擺設精緻，但每一樣物件都和本土相關，大都是本地舊時使用的舊物。拿上一本好書坐在書局，靜靜地坐在書局，世上的紛擾此刻都與你無關。
木質的桌子，斑駁的石灰牆甚至還露出老舊的紅磚，顯露出宅子本身的曆盡滄桑。陽光穿過窗戶的玻璃打在身上，這樣的日子簡單而安逸，一杯清茶，或一壺咖啡，在這裡，可以看書，可以寫東西，可以三五知己談天說地，也是什麼也不想，放空自己。生活的節奏放慢，日子都變得長了起來。
走出昌公書局，在村子裡閑逛，村子沒什麼人，甚至一些看起來像是小店的地方，也沒有開。
村裡的老人對我這突然而來還拿着相機陌生人也感到好奇，她似乎要問我些什麼，可惜我也聽不懂雷州話。沒錯，一個 湛江 人聽不懂雷州話，真的不必驚訝。本來 湛江 這個地方就自南向北分别分布着三種不同語系的方言，分别是屬于閩南語系的雷州話、粵語、客家語系的涯話。但 湛江 人的族譜上都記載着先祖來自 福建 、 江西 甚至是中原。
曾作為某電影取景地的足榮國小，說不上有多麼好看，但建築風格卻頻具本地鄉村特色，卻也算是個閑逛一下，拍拍照不錯的地方。
足榮村還有個茂德公大觀園，就是做辣醬很有名的那個茂德公，也就是昌公的兒子。但我對些不太感興趣，是以就沒進去了。
1.8 那個曾經叫廣州灣的地方
城市在一天天地變化，建築是對過去最好的留影。 法國 著名作家雨果就曾經說過：“建築是石頭寫成的史書”。建築遺産為文化的一部分，是一個地方的曆史印記。如果把建築比喻為凝固的音樂，那麼分布在 湛江 大地上的近代建築，則是那高低不一的音符，仿佛一曲中西文化碰撞的交響樂。這些異域風格的建築遺産，不但是 湛江 近代史的發展縮影，也是 中國 近代史的重要文物。
到 廣州 看騎樓，到 開平 看碉樓，那麼到 梅州 要看客家圍屋，但是在 湛江 呢？ 湛江 有什麽值得一看的，遍布赤坎區、霞山區的法式建築。 法國 統治 廣州 灣時期，西方建築傳入，這裡出現一批歐式特色的近代建築，雖然由本地人施工，但由 法國 人設計，西風東漸，這些建築具有顯著的西式風格，西方的城市理念，深深地影響着租借地人民。隻有走進當年的老街，撫摸當年那些滿寫滄桑的舊建築，才讓那段模糊的曆史漸漸清晰起來。這些法式的建築遺迹，如今成為了解 湛江 曆史的珍貴“化石”。
聞一多的《七子之歌· 廣州 灣》的主角便是如今的 湛江 市。想要了解 湛江 被稱為 廣州 灣這段殖民史，位于海濱一路與 延安 路交界的這座 廣州 灣 法國 公使署是必須參加的第一站。
延安 路，最初叫學堂街， 廣州 灣 光複 後改為劍泉路，解放後更改為現名，法占時期， 廣州 灣 法國 公使署、法軍 廣州 灣指揮部、維多爾天主教堂、東方彙理銀行 廣州 灣分行、霞山福音堂等具有特定社會功能的五大建築物都在 延安 路上。
沒有記憶的城市是膚淺的，應該說， 湛江 的城市雛形是從淪為 法國 租借地後才開始的。遺留下來的曆史建築，為我們勾勒出 湛江 成長的軌迹。不同時期的建築儲存着城市的記憶，這些真實的曆史影像給了後人無限的啟示。
法國 公使署是當年 法國 在 廣州 灣行政總公使辦公機構所在地。這座坐西向東，面向海灣二層磚混結建構築，整體風格為 法國 新古典主義裝飾手法。基座處理成半地下室。正面入口為八字形露天石砌階梯直上首層，顯示出一種莊重至上的威嚴和氣勢。樓頂建一鐘塔。窗檐為三角形 和平 拱形。南北兩側分别有露天石階 通道 層。室外樓梯、窗台下、陽台、樓頂女兒牆等地方均用仿古 羅馬 式瓶式欄杆作裝飾。室内設定壁爐，由于 湛江 解放後此處曾被多個機關使用，内部布局已經改變，如今免費向群衆開放參觀。一樓偶爾有各種畫展及關于 湛江 本地的一些書籍及名信片等售賣。
二樓很多 廣州 灣時期的老照片展出。在這裡，可以快速地了解 湛江 的前世今生，了解那段塵封的曆史。還可以看到 湛江 舊時的樣子。
公使署的二樓基本還原了當年的辦公場景。
同樣位于 延安 路的法軍 廣州 灣指揮部（ 廣州 灣警察署）舊址，被本地人叫作綠衣樓，因為當時殖民地警察身着綠衣而得名。 廣州 灣法軍指揮部（ 廣州 灣警察署）舊址大樓就座落在 法國 公使署的對面。雖然這個指揮部目前正在圍敝翻修，但依稀可見警察署大樓外型莊重肅穆，富有西方傳統國家司法建築色彩。希望它重新對公衆開放的時候，能為這座城市的記憶增添一點姿彩。
沿着 延安 路内進200米便是超過一百年曆史的維多爾天主教堂，這座始建于1900年的哥特式教堂，當時屬 羅馬 教廷上司，它是 廣州 灣出現的最早西洋建築之一，也是最富表現力和影響力的建築之一。
由于其高聳細長的雙尖塔而成為地标式建築，至今人們在浏覽一些 廣州 灣時期的老照片時，總愛以那直插雲天的尖塔來辨認方位。
如今，教堂雖曆經百年的風雨洗禮，仍風姿綽約，其獨特的建築風格依舊是這座城市的一道風景。
維多爾天主堂一對巍峨高聳雙 尖石 塔，莊嚴肅穆，外觀酷似 廣州 石室聖心堂，雙尖塔呈中軸對稱，建築内尖券肋架結構，别具一格
而紅黃藍綠彩色玻璃在陽光照射下則營造出一種強烈的宗教氛圍，使禮拜者情不自禁地産生那種步入“天國”、與神交流的夢幻。
另外，維多爾教堂還是一個非常适合拍照的地方。
特别是在午後的柔和的陽光照耀下。
維多爾天主堂的人不多，可以慢慢在這裡拍到滿意為止。
維多爾天主堂對面有一間工商銀行，它是東方彙理銀行的舊址。1917年建成，1926年挂牌開業，是當時 廣州 灣地區最早出現的銀行。該建築地上3層，地下1層，内牆寬闊，門前有高大裝飾圓柱，樓體牆四角以花崗岩砌築。是當時規模最大的建築。現址經過多次多次翻新，其内部已經跟當初大有不同。但是從外觀細細端詳，總體上還是保留了它原有的風格。雖然超過一百年曆史，依然氣勢恢弘。路過不妨打個卡。
由于 廣州 灣歸屬于 法國 安南（ 越南 ）總督管轄，是以當年 廣州 灣居民将 法國 東方彙理銀行 廣州 灣分行發行的錢币稱之為“安南紙”、“西貢紙”或“西币”，這種印有中文“東方彙理銀行”的 越南 紙币，成為了 廣州 灣的官方貨币。
沿 延安 路繼續向西行一百米，過逸仙路，便可見另一間教堂。這裡便是霞山基督教福音堂。
這裡原名“ 浸信會福音堂”，是 美國 基督教牧師時樂士于1925－1936所建，内設禮拜堂和幼稚園2室，廳側有傳道員居堂和浸禮池。副堂為幼稚園，總面積247平方米，高9米，堂内分禮拜堂，設浸禮池。聽說這裡曾經會養育棄嬰，也許這就是福音。
這裡平日大門緊閉，隻有到了禮拜日才對公衆開放。
從 延安 路往漁人碼頭這邊走來到東堤路，一些 廣州 灣時期的商鋪和市場等舊建築躍入眼簾，雖已經年久失修，甚至被改得有點面目全非，但依舊可以想像當年它們新開時的樣子。
這些商鋪是當年的商人許愛周的産業，這位當年 廣州 灣數一數二的富豪為本地建設出力頗多，甚至他移居 香港 後仍然不斷造福家鄉。他的孫子便是娶了李嘉欣的許晉享，至今許氏家族仍然是 香港 頗有影響力的城中名人 。
1.9 歲月沉香 ，赤坎老街的前世今生
除了霞山的 延安 路，赤坎老街的老建築也在訴說在舊日的故事。赤坎在清末時期是個很小的小漁村， 法國 強租 廣州 灣初期的赤坎，隻是很小的區域。1925年後，許愛周先生從 法國 人那裡取得填海權，進行填海造地，填出了現在三民路騎樓街等大量商業用地，為整個城市提供了必要的發展空間。當年的 新城 ，如今變為老街，老街上的老建築安靜地看着這座城市的變遷，記載了這古商埠曾經的輝煌，見證了 廣州 灣一個多世紀的沉浮。
湛江 老街的曆史恐怕要從大通街這條 湛江 市區最古老的街道說起，200年前，大通街腳下還是一片汪洋，船隻停靠在邊上的碼頭。往來的貨物就是從眼前的石階由人工搬運登上大通街，分散給各個商号。
在城市建設中，這裡并沒有被維護如新，破敗和斑駁卻讓它們更加真實。仿佛沿着古埠頭的台階走下去就會踏入舊時光的大門。
古埠區當年有10座碼頭。那些曾經器宇軒昂的踏跺式碼頭有些還保留布滿青苔的青石闆石階，有些則鋪上水泥如眼前這模樣。偶有腳步匆匆而過的人，那隻是隻是他們回家的路。車水馬龍，槳動船起的繁華都随着磨平棱角的台階和長滿青苔的渡口門樓老去了。
廣州 灣商會舊址座落在古埠的腳下，其淺黃色的外牆，半圓拱門，扁弧拱形窗，窗台及女兒牆仿古 羅馬 式寶瓶裝飾，是一座 法國 古典主義風格建築。諸多西方建築語言使人一眼就感受到它的異域風格。然而這外觀散發着濃濃洋味的小樓裡，内部裝飾卻又有着中式的符号。是赤坎當時最豪華的現代建築。會館頂層有一鐘樓，不單為市民報時，還為過往赤坎海邊的航船提供時刻。商會的存在，自然就是當年經濟繁華的一種見證。站在路邊，望着這座近來修葺一新的商會舊址，似乎聽到了百年前海邊的觥籌交錯，似乎見到了掩映在椰林下的燈火輝煌，似乎體驗到當年的車水馬龍……
離 廣州 灣商會會址幾十米遠，有個 湛江 早餐界的傳奇——水井頭油條。其實不單是油條，水井周邊的幾家小店賣着不同的 湛江 本地早餐，有海鮮湯、牛腩粉、簸箕炊、腸粉、炖湯、雲吞等。别看似乎破破爛爛，其實也是個有故事的地方，它是當年赫赫有名的 廣州 灣 中國 國國貨公司。 中國 國貨公司的樓房隸屬 廣州 灣商會的物業，其每間商鋪都用千字文“天地玄黃，宇宙洪荒……”詩句中的每一個字來編号。顯示了當時 廣州 灣商會建設者深厚的文化底蘊和民族自尊心。
大家點了早餐，就坐在水井邊吃，味道有多好，說不清。因為這時候，吃什麼都已經不重要了重要的是環境，吃個早餐，可以在一個有着百年曆史的建築旁、古井之上吃，顯得特别與衆不同，特别文藝。其實更多是一種情懷吧？這一份惬意，不單屬于 湛江 人，更屬于每一位慕名而來的外地人。提起 湛江 ，許多外地人的都知道水井頭，如果有本地的朋友在，那更是沒跑的了。一頓水井頭早餐，吸引了各式各樣的媒體來競相采訪，留住了每一位陌生遊客的步伐，更勾起了在外遊子的鄉愁……由于舊城改造水井頭油條已經搬走了，其它幾家還在堅守，但說不定下次再來，就已經不是現在所見的樣子了。
剛回到 湛江 ，當地一名部落客聽說我要來老街拍攝，他第一時間給我推薦這家位于民主路46号的明德藝術館，它前身是建于上世紀30年代的“明德号”，是當時 廣州 灣較大的銀号。也被稱為“明德錢莊”，這是一座具有 廣州 灣時期建築特色的古建築。它的主人運用傳統工藝按舊貌修繕成現在的樣子。我來到的時候，他們正好要閉館午休，真的是方方面面都展現出 湛江 這座休閑城市的特色。
“明德錢莊”為三層樓磚木結構，其設計中西合璧，在赤坎古埠文化中占一席之地。“明德錢莊”入選 湛江 市區第一批曆史建築名錄。明德藝術館的建成，也為赤坎古建築修繕與活化利用提供了經驗借鑒。眼前這個近三米長的雙面木雕屏風是 廣東 十大建築名匠之一林進和力作，寓意“福祿壽”等。
木雕屏風後面陳列着嶺 南特 色的趟栊門，趟栊門前還有明德号石狗，體重400公斤，體形碩壯，神态威武，為明清型制的寫實手法雕刻石狗公。
藝術館的二樓三樓的牆上挂滿了 湛江 市本土知名畫家閻大均的油畫作品，老畫家用它的畫筆給大衆再現了古埠的舊情往事，古街、古碼頭昔日的繁榮景象仿佛再現眼前。
很多具有曆史意義和藝術價值的已經消失的遺址，在閻老師的筆下重制舊容，用一種方式延續着生命。此次畫展刻畫了古商埠昔日的繁榮景象及前世今生，給大衆再現了古埠的一磚一瓦、一草一木，向人們訴說着古樸老街的舊情往事。
梁上這些木雕也非泛泛之輩的産品，它們都是 廣東 省十大建築名匠之一林進和木雕作品。
這裡每一個物件都透露出滄桑的曆史，它們都是近百年 湛江 的曆史見證人。
從明德藝術館的陽台往外眺望，赤坎老街區的現貌浮現在眼前。
參觀完明德藝術館，我又馬不停蹄地來到老街的另一家博物館—— 廣州 灣曆史民俗館。民俗館是典型的嶺南騎樓，分上下兩層，圓拱形門廊加上蛋黃色外牆，讓人仿佛回到昔日 廣州 灣。此館堪稱袖珍館，上下兩層而已。每天免費對公衆開放，但和剛才參觀的明德藝術館一樣，中午是閉館休息的。看來在 湛江 這座執帶小城，午睡是必須的。
裡頭的展品來自民間收藏家，大都是清末民初時期文物，1898年-1945年 法國 租借地 廣州 灣時期的生活器皿、商業器具和法軍使用過的裝備及娛樂設施等曆史文物......。
一台設計精緻、頂上有一匹奔騰駿馬雕塑的西洋鐘尚能清脆地整點報時，吸引了我的注意力。原來這是 廣州 灣時期的馬牌西洋台鐘，而今還走得很準呢！人世滄桑，這台鐘已經走過近百年的歲月了！ 廣州 灣開放較早，東西方文化不斷碰撞、交流。尤其在抗戰期間，大量中外人士湧入，當年的生活用品等很多都是中西結合、标新立異。
當年民間其它地方的照明主要還是用蠟燭和老豆油燈時， 廣州 灣當地居民已普遍使用煤油燈了。這裡所展示的就是 廣州 灣當年所用的法、英、德、美等外國生産的各種煤油燈，還有一些跟風生産的國貨。
這裡還有專門展區介紹“法租借地 廣州 灣的賭博、娼妓業”，甚至有實物的“鴉片床”，看了令人觸目驚心，令人深省。
廣州 灣曾經繁盛一時，館内展出很多當時商号的各式商業牌匾.
1937年，抗日戰争全面爆發， 南京 、 上海 、 廣州 、 香港 等港口城市相繼淪陷， 中國 的海上交通基本被切斷，“ 廣州 灣”由于是 法國 租界，于是，全國各地包括港澳的難民千裡迢迢，如潮水般湧入。 廣州 灣是當時 中國 唯一可以自由通商的對外港口，此外，“ 廣州 灣”是 中國 和世界反法西斯同盟的重要海上 通道 （與空中 通道 “駝峰航線”，陸上 通道 “滇緬公路”齊名），是戰時 中國 軍事物資和生活物資的重要補給線，是世界反法西斯戰略的重要門戶。是以館内還有專門的區域介紹那些曾因戰亂流落至此的名人。
“ 廣州 灣”逃難的路上有許多著名人物。1941年，著名平劇家梅蘭芳送15歲的四子葆琛，13歲五子葆珍逃出日寇占領的 香港 來到“ 廣州 灣”。1942年6月，著名政治家、華裔女傑陳香梅（抗日時期 美國 空軍援華飛虎隊隊長陳納德的夫人），與姊妹6人一起由 澳門 從陸路逃往“ 廣州 灣”。陳香梅在自傳的《一千個春天》、《青春歲月》等著作中，叙述了她逃亡“ 廣州 灣”的生涯。
從香港 逃難而來的影劇界名流，如鼎鼎 大名 的薛覺先、譚蘭卿、吳楚帆、馬師曾、張瑛等一行人為了節省開支，不敢住旅店客棧，住進大德路二橫巷一民居，二十多人平鋪而擠躺睡一處。
1942年，著名粵劇界泰鬥馬師曾帶着全家大小11人逃到“ 廣州 灣”時已42歲，到埠後立即與歐陽儉、羅麗娟、紅線女、梁冠南、馬師曾、甘燕明等組成抗日劇團。馬師曾當年回首往事，曾賦詩記述此段逃難 廣州 灣的苦難曆程：“銀線絡流瑩，憑欄聽雨聲。可憐翠袖濕，風舞淚痕輕。”
著名科學家高士其，曆盡艱辛到了“ 廣州 灣”，深感“灣民”生活水深火熱。解放後，高士其重遊舊地，一踏上 湛江 故土寫下了一首感懷詩：“上次到 湛江 颠沛流離，九死一生；今次到 湛江 ，當家作主，三生有幸。”
陳寅恪教授帶領家眷也是從 香港 逃難到“ 廣州 灣”，他的女兒陳流求在回憶錄上陳述：“當年在西營上了碼頭，并在大排檔吃上瓦缽蒸飯分外香，是逃亡路上第一次吃上熱飯。”
著名劇作家夏衍曾在“ 廣州 灣”近郊農村當私塾老師。著名嶺南派大師高劍父、高其峰、 關山 月、趙少昂、楊善琛等人逃難到“ 廣州 灣”，在“ 中國 大馬路”（今九二一路）的大排檔聚首慶幸逃離虎口，舉杯洗塵。
著名書畫家沈定庵的父親書法家沈 華山 帶着一家人逃到赤坎中興路居住，後被飛機轟炸，家人多數罹難。劫後沈定庵回憶當年每每凄然淚下，他難忘“ 廣州 灣”，将 湛江 視為第二故鄉……
朋友，到 湛江 ，千萬别忘了到 和平 路51号，在此讀史。
廣州 灣曆史民俗館隔壁的光裕堂是著名嶺南畫派宗師趙少昂題詞的。
在民權路與民生路之間的 湛江 商糧食局赤坎分局，是一座建于上世紀在年代的五間聯排式二層樓房，它獨特的 羅馬 柱吸引了我的注意力。建築南北兩面分别以六根愛奧尼式柱構成廊，柱身有齒槽，環形柱礎，柱頭飾草葉紋，柱礎飾一圈萬字紋。二樓用六根愛奧尼式柱分間五陽台，陽台為混凝土通花護欄。類似這種倚柱形式在 歐洲 文藝複興時期的古典建築中應用較多。
很少有人知道，它的前身是大衆行，我也是問了好多本地老人才知道它的前世今生。
許愛周舊居座落在赤坎民族路39号，由外國設計師設計，西式風格顯著。建于1931年，三層磚混結構。平面呈長方形。東大門設在民族路與 大同 路交彙的十字路口 西北 隅，弧形大門左右立兩根紅色水磨石 科林斯 式柱子。以東大門為中線，向左右兩側作折彎延伸。建築規模宏大，裝飾簡潔而又富有變化。
臨街一、二層窗戶統一，為長方形，窗框灰批線條考究。通花欄杆式女兒牆簡潔 大方 ， 東北 面門口樓頂山牆立三支旗杆裝飾。樓内設計合理，中部參照嶺南傳統民居的天井設計手法，設定小天井通風采光，四座樓梯及 通道 迂回曲折，貫通上下大小30多個廳房。樓梯扶手為綠色水磨石，曲線形圖案的鐵花欄杆顯得精巧尊貴，整座建築展現了屋主人的務實性與開放性。
許愛周先生的舊居曾是民國中央銀行大樓、日占時期的日軍憲兵司令部，解放後為 湛江 軍分區，現在變成了赤坎古玩文化城。進入裡面，仿佛是另一個世界。
許愛周先生舊居對面是一間二層的小洋樓，店鋪曾是中共南路特委的活動據點，當時為了形勢需要，在此建立“長發莊”商号，表面上是做生意的店鋪，實際是黨組織接頭地主和活動據點。
三有公司舊址在 和平 路，是一座中西結合的騎樓建築，二層五間連壁式，原由六根方形磚柱構成的門廊相通，現已分間砌牆，大門居中，左右對稱各兩間，大門為拱券形，上塑浮雕作裝飾。
三有公司是法殖民時期 廣州 灣最大的公開經營鴉片的公司，前身是嘉惠莊，在 雲南 、 廣西 等地做走私土煙生意，後得到 法國 公使的支援，改名為三有公司，投資者一是地方勢力派人物，他們操縱地方的政治、經濟、文化大權；二是來自 越南 的股東，主要負責采辦、走私煙土；三是 香港 的商人，負責在港澳及南洋一帶銷售和走私三有公司的外銷熟煙膏。
适可樓建于20世紀30年代，坐東南向 西北 ，為二層二進三開間磚木結構，是一 間中西合璧風格的洋樓式商位民居。它是 湛江 足球名宿王經國的舊居。王老走後， 他的後人希望将适可樓的一樓建成紀念館，挖掘更多赤坎的曆史，重制老街原來的美。
在老街的一角，有位老人擺着地攤現場制作棕榈鍋刷，雖然我家已經不在 湛江 生活多年，但家裡的鍋刷永遠是這種棕榈的，洗碗用的永遠是水瓜囊。雖然時下塑膠、海棉、不鏽鋼等各種機器生産的鍋刷已經占領了大部分人家的廚房，但父母依然時常托人來買這種原生态的鍋刷，對于他們來說，綠色環保、堅固耐用隻是一方面，我想更多是這種鄉土情懷吧。
赤坎老街中有一條特别甜蜜的街——幸福路，不單單是因為這個路名，而是整條街都在售賣鳳梨蜜這種本地熱帶水果。這些鳳梨蜜大都産自 徐聞 及 東海 島等地，每天一車車的鳳梨蜜被運到這裡出售，細心觀察可以發現，每隻鳳梨蜜都被塗上紅藍黃等不同顔色，想必是用以區分供應給哪一家商鋪的貨物。
鳳梨蜜在 廣東 被稱為 大樹 鳳梨， 湛江 本地也叫木鳳梨，是本地人最喜愛的水果之一。
木鳳梨真是 全身都是寶，不但果肉可食，連核都可以煮熟來吃，甚至鳳梨葉也是本地名小吃田艾籺的基本材料。田艾籺在本地通常叫木葉搭，這個木葉就是木鳳梨的葉子。
建設旅店是 中山 一路與創業路交彙處的一座白色騎樓。外形頗為獨特。在長方形窗間牆處，用寬窄不一的垂直線條處理，窗檐、女兒牆裝飾簡潔，紋飾精緻。這座騎樓是上世紀50年代公私合營時改為現名是建設旅店的，最初建成時正值抗戰勝利，是以老闆張明西将它命名為勝利大酒店。當年國民政府鄧光龍部隊接收 廣州 灣回歸時便是入住此酒店，負責接收工作，可以說這是一座意義非凡的建築。
中山 二路以前叫 法國 大馬路，曾經也是一條繁華的商業街，承着新的商業中心層出不窮， 中山 二路傳統商業街的影響力已經日落西山。沿路的一些老建築也日漸破敗，沒了昔日的輝煌。
這座黃色的建築曾經是 中南 百貨公司，與附近的南華酒店、六國大酒店、 南京 路一式12間商鋪構成一個十分豪華氣派的建築群。可是現在連其标志性的玻璃天幕都被砌牆封了起來，變得不倫不類。實在讓慨歎不已。
南華大酒店一直是老赤坎人心目中的赤坎地标，南華的威水史至今仍在老街坊中津津樂道。由于城市中心的轉移，南華大酒店風光不再，但酒店門前依然車水馬龍，繁華非常，有 17條公共汽車線路由此經過，是赤坎重要的交通要道。如今對于很多年輕人來說，或許“南華”隻是代表一個公交站牌，可在很多老赤坎人眼裡，“南華”承載了太多的回憶。當時，有“ 湛江 杜月笙”之稱的陳學談出 資興 建南華大酒店，由赤坎建築商兼設計師梁日新負責建造，光打木樁處理地基花了一年時間，1939年建成時樓高4層，呈梯型平面，總面積3466平方米，内有花園，典型南洋熱帶建築風格。是粵西當時最高的現代建築。氣勢宏偉，招牌由清末榜眼朱汝珍所題。是當時南路最大的酒店，在省港澳及 東南亞 也享有盛譽。
中山 二路上還有很多當年的老建築，由于這裡已經變成商業步行街，商戶們巨大的招牌幾乎把整座樓房都蓋住，從外面看這些老建築就仿佛好像管中窺豹.
上世紀三十年代初由許愛周出 資興 建的寶石大酒店也在 中山 二路上，一字排6間寬闊的二層樓房相連，騎樓陽台貫通，建築追求華麗新穎，采用優質材料和精緻工藝。外牆裝飾中西合璧，莊重典雅，内有花園配套，是上世紀30年代初期，粵西最豪華的進階酒樓，在省内也是首屈一指的著名旅舍。它坐落在騎樓步行街，現代化的商标夾雜着，也不能掩蓋它獨特的氣質。相信許愛周先生特别愛寶石這個名字，他創辦的“ 順昌 航業”公司經營 廣州 灣到 香港 兩地的航運業務，其第一艘客貨輪即以“寶石号”命名。
在興華路30号的“飛機樓”是陳明仁将軍的舊居，現在已經建成紀念館。由兩棟兩層樓高的小洋樓組成，由于從高處俯視平面造型猶如兩架飛機而得名。
中華路有一幢帶花園的别墅建築叫甯園，因主人施光華祖籍 甯波 故取名“甯園”，六樓“甯園”二字為施光華本人所書。建築設計是主人從 上海 請來的設計師，裝修木匠也是 從 上海 請來的師傅。建築外觀簡潔 大方 ，陽台寬趟。據說當時的建築材料 大都由 越南 買進，整幛樓造價花了2萬大洋。甯園還有另一個身份——解放 海南 島幕後戰略指揮所。
建于1939年的靜 園，是很多人喜歡打卡的地方。靜園進門為法式長廊，兩邊的窗子窄而高，窗子上部有一道優雅的弧線，主體建築既有歐式建築與嶺南騎樓風格，又有南洋熱帶特色穹頂和 羅馬 式窗楣，是典型的 廣州 灣時期混合風格建築。
靜園後來由梁顯強夫婦開設“現代照相館”，1945年8月15日， 日本 人宣布投降嶄民政府與 法國 政府簽訂《中法交收 廣州 灣租地專約》，粵桂南區總司令鄧龍光為代表接受日軍投降在 廣州 灣的簽字。梁顯強便是負責簽降過程中的全部拍攝工作，後來他還出了一本《日軍投降影集》，見證了一個民族的驕傲記憶。
湛江 老城曾經很輝煌，現實卻很彷徨，老街上的建築物一直在努力綻放着，等待有心人欣賞，有的花期己過自行凋零，有的給人為采摘，七零八落，有些甚至連殘枝都沒有留下。幸運儲存至今的建築物也大都蒙塵變得灰暗，偶有幾間列為保護對象，也是形式大于實際。那些曾經優雅的法式建築與沉穩秀麗的民中時期建築，在風雨中自憐顧盼，在無奈中默默等待……
1.10 紅樹林，海岸的守護者
也許你不知道，擁有2023.6公裡海岸線長度的 湛江 ，是 中國 最 長海 岸線地級市。海岸線的景觀也是多種多樣的，除了火山岩、沙灘，還有廣闊的灘塗。這裡特殊的地理環境孕育了南方的海上森林，分布于熱帶、亞熱帶屏蔽海岸潮間帶的木本植物群體——紅樹林。
不要以為紅樹林是紅色的，其實它們是綠色的。這些紅樹植物身體内通常富念丹甯同但表皮剝落，樹幹在空氣中氧化就會變成紅褐色，是以得名。國内連片面積最大的紅樹林是在 湛江 的高橋紅樹林保護區。但其實不一定要跑到保護區裡去，在整個雷州半島沿岸，都有着規模不一的紅樹林分布。
紅樹林是世界上少數幾個物種最多樣化的生态系統之一，它為衆多動物天然的庇護所，它是鳥類、魚類、軟體動物、甲殼類、多毛類、蠕蟲類、昆蟲、以及共附生微生物的共同家園。
白鹭等水鳥更是最喜歡栖息在紅樹林裡。那些南來北往的候鳥也以它作為遷徙 通道 上重要的中轉站，每年都會迎來數十萬隻長途奔波的候鳥在此停歇。每逢秋冬季節，來自全國的鳥類攝影愛好者都會齊聚 湛江 拍攝一些珍稀的品種。例如全球現存數量不超過100隻的世界極危鳥種——黑嘴端鳳頭燕鷗，每年都會在雷州半島的紅樹林區過冬。，沒有人類的侵擾，取之不盡的小魚小蝦，對于它們來說這裡就是一片海上桃花源。
一次偶然的機會，跟着城中的名人“蠔爺”去考察生蚝的生長環境。在城月河的入 海口 發現了這個世外 桃源 般的地方。
蜿蜒的城月河緩慢地注入雷州灣，蓊郁的紅樹林沿 着堤壩，繞着古渡伸向大海。甯靜的半島上分布着茂密的紅樹林、民居，飄浮在鹹 淡水 交界的是一個個蚝排。顯得無比自然，無比和諧。
正在用竹杆編織蚝排的漁民們告訴我，以前是以蚝樁種植的方式養蚝，現在以蚝排吊養，下面放泡沫讓其浮在海面，在竹排下面以繩串起蚝殼放進海裡為誘，等待其它成年蚝排卵依附而成 蚝群，剩下的就交給時間。一個成年的大蚝要兩三年時間才能長成，把蚝排拉到不同鹹度的水域，讓蚝攝取水中不同的微生物。顯然，這分布着茂密紅樹林的河流入 海口 鹹 淡水 交界處是最理想的地方。
雷州半島的紅樹林，珍奇、秀美、獨特、多樣，是自然界賜給人類不可多得的珍貴遺産。惟願這些遠古來客繼續在這片紅土地的邊緣生生不息。日漸增長的紅樹林濕地，就是雷州半島最美的海岸線景 觀。
食家的天堂
湛江美食
湛江 絕對是美食家的天堂，這裡優越的緯度，溫暖濕潤的氣候和肥沃的火山紅土地造就了這裡盛産各種熱帶亞熱帶水果，漫長的海岸線孕育着豐富的海産，成為 中國 海鮮之都。 湛江 人對于食物的制作可以說是兩極的：大菜簡做，小吃繁工。海鮮、雞鵝鴨、豬羊等大菜都喜歡用簡單的清蒸、白灼為主，而很多小吃卻要整天整夜的準備，窮盡時間和心思方得那一小口的滿足。
要說起人們對粵菜的印象，除了花樣繁多，就是口味清淡了。而 湛江 可以算是粵菜系中口味最清淡的城市了，對于食物的處理也大多是最簡單的白切、清蒸、白灼等。白切雞、白斬鴨、白切 黑山 羊、白切豬腳、白灼蝦、白灼墨魚、白灼東風螺、清蒸鮑魚、清蒸各種魚、清煮花蟹，這邊連煲湯都和珠三角的老火湯不同，大都是各種海鮮直接下鍋幾分鐘就滾出一鍋清湯，下點 海鹽 、蔥花或芫荽便是這裡的人們最家常的吃法。
湛江 有是幾千年吃海鮮的曆史，最初什麼調料都沒有，主要都是用水直接煮熟來吃，今天，各種調味料層出不窮，加工方式也越來越多花樣，但饕客們還是覺得在船上用海水直接煮熟的海鮮才是最原汁原味、最鮮美、最好吃的。
小時候常常埋怨老媽子不會做菜，做什麼菜都是這麼簡單處理，不像外面大廚那樣煎、焖、炒、炸、炖。長大了才知道，原來魚有魚味，雞有雞味，豬肉有豬肉的味道，牛肉有牛肉的味道。卻并不是哪裡都能吃得到。也許是 湛江 得天獨厚的自然環境和保持良好的生态，總能産出好的食材，無論是海鮮、雞鵝鴨、各樣熱帶水果都是本地産出，離餐桌最近，新鮮、天然的食材才敢用最原始簡單的烹饪方法，我那熟悉的味道也許就是這種返璞歸真的天然食材的味道。這裡新鮮的原生态食材給了 湛江 人這種大巧若拙的底氣。 湛江 菜也有個缺點，因對材料原生态、新鮮程度要求極高，很多菜式走不出去，隻能在本地吃。
要推薦幾種 湛江 特色美食，實在難以取舍，因為單講 湛江 的美食，本來寫一本書也不嫌多。而且“好味道”本身是一種很主觀的東西，每個人都有自己的喜好，我從不打算要說服誰，這種東西有多麼美味，如何如何地好吃。同樣一種食物，往往是甲之蜜糖，乙之砒霜。糾結了好久，最終選了十樣推薦美食，前五種是飯桌上的菜品，後五種更偏小吃。
2.1 天然雜魚湯
湛江 很多人從外地回鄉就是要喝一口雜魚湯以解相思之苦，随着一口清湯咽下，喉嚨發出一聲長歎：“啊！”才一解思鄉之情。雜魚湯，通常本地叫魚仔湯，因為的主材是當天剛捕的各種小海魚。市場上有什麼魚就買什麼魚，品種很雜。但正是這種混雜的小魚，天然、新鮮、不打氧，煮湯最為鮮美。
雜魚湯做法主要有兩種，一種是用镬略煎香魚仔，然後倒入沸水，移至砂煲略煮後加鹽和蔥段、芫荽等即成。這種做法魚湯奶白，看起來像一鍋牛奶一樣。另一種不煎魚，直接用砂煲煮水加入香油，水滾後放鹽調好味再放魚，魚剛熟就關火，再加一點油然後把芫荽整條扔進去就大功告成。據說海上的漁民還有直接做海水煮的做法，不加油鹽，更加鮮。可惜我未試過這麼原生态的做法。
2.2 湛江雞
正宗的 湛江 雞是三黃雞，雞爪黃、雞肉黃、雞嘴黃，号稱 廣東 三 大名 雞之首。都說在兩廣地區無雞不成宴,在 湛江 逢傳統節日 ，特别是過年期間，家家戶戶都是從除夕到元宵節，每日一隻白斬大閹雞是必不可少的。
但 湛江 雞絕不隻有白切雞一種做法，隔水蒸雞、鹽焗雞、沙姜焗雞、荷香雞都頗具本地特色。但最有趣味的一定是窯雞。 湛江 人也叫“打雞甕”。是用泥塊砌成一個窯，用柴把窯燒紅後，把碳灰扒出，把事先腌好的雞用荷葉或錫紙包好放入窯中，然後推倒窯，利用熾熱的泥塊把雞焗熟。同時間可以放入番薯、玉米等。這種做法從腌雞、挖泥、砌窯、燒火、焗雞，足夠一班朋友忙碌大半天。已經不單一是道美食，更是一種娛樂和情懷。
2.3 清煮花蟹
湛江 人烹饪花蟹的手法很多，姜蔥炒花蟹、雞煲蟹等都很常見。但最能展現蟹的鮮味的做法就一定是清煮花蟹。
本地人過去捕抓回來的花蟹，多用紅砂煲焗，煲底放兩片姜或幾條蔥，把花蟹肚向天放入煲内，不放水，放少許本地花生油，慢火煮，聞到焦香味即可吃。清煮保持了蟹本身的鮮味，是以特别可口。吃花蟹有一樣必不可少的配料——甜醋，就着甜醋吃蟹，不但增添了蟹的風味，還能殺菌，兩者可謂是絕配。花蟹在每年夏秋兩季最便宜，若逢大潮汐就更是 大豐 收，真是去 湛江 不得不嘗的美味！
2.4 幹煎海蝦
養蝦業界有名話：每十隻對蝦，就有七隻來自 湛江 。從街頭小吃炸蝦餅，到最常見的白灼蝦。蝦可以說是 湛江 餐桌最常見的食材了。
但是對于巴掌大的深海野生大蝦， 湛江 人一般會采用幹煎的做法。首先挑去蝦背的蝦線，下镬慢火煎制，出镬前灑一點點酒提香。此時的大蝦個大肉爽有嚼勁，蝦味香濃而鮮甜，蝦足稣脆松香，尤其蝦頭經過烹制後分解出色澤鮮豔的蝦油，實在是人間美味。
2.5 沙姜炒八爪魚
湛江 東海 島産的八爪魚，每年初春到夏末是主要産季，頭小腳長，肉質味道非其它海域的可比。初加工時，放鹽和澱粉揉搓及摔打，使其去潺液和收縮而變得結實、爽脆，再用清水漂洗去鹹味，沙姜和八爪魚在猛火逼炒至幹香時，沙姜獨有的異香，慢慢融入八爪魚中，令人感受到滿口奇香和濃郁複合的海鮮風味，可謂是 湛江 菜中的一絕。
2.6 碳燒生蚝
自從有人把帶殼生蚝置于碳火之上燒烤後，宵夜時間，整個 湛江 大街小巷都飄着燒蚝的味道，繼而蔓延至全國各地，豐富了國人的宵夜内容。在外地，都标榜着“ 湛江 燒蚝”以示正宗 。
猶記得十幾年前，燒生蚝剛剛開始在 湛江 風靡的時候，一進制一個是公價，現在随着人們的消費更新， 湛江 人也不再一味追求廉價，而是在生蚝之上大作文章，我在蠔爺店裡吃過他的各種生蚝手法的烹饪，讓我驚歎原來這種曾經的街頭小吃，還能如此多樣化地升華。
2.7 牛雜
湛江 牛雜 以“雜”著稱，你能叫得出和叫不出的部位都有，你想不到的部位也有，牛腸、牛肚、牛腰、牛筋、牛鞭這些司空慣的不在話下，令人浮想聯翩的牛胸溝、牛歡喜也有 ，當然還有些很多人不好意思說出口或不敢吃的神秘部位，這是個增長年結構知識的過程，牛的神秘部位要打電話去預留。
湛江 牛雜會把牛的各部位煮過再秤給顧客，但作為食客，一定要有點基本知識，如牛腰這些嬌嫩的部位剛熟即好，這個尺度完全靠自己把握，因為牛雜老闆不會陪着你坐在爐邊提醒你。和 廣州 的牛雜煲不同， 湛江 的牛雜湯底更清，隻是牛骨 東加 點黃豆。關鍵調味是那一小碟老闆秘制的面豉醬。
2.8 田艾籺
田艾籺又叫木葉搭，用糯米加粳米打成米粉，再在和粉的時候加入田艾棉，包上已經炒香的餡料，外面再包一層 大樹 鳳梨葉，然後入鍋蒸至熟透，是一款極具 湛江 本地特色小吃。田艾籺有香餡和甜餡之分，香餡主要有花生、蝦米、蘿蔔幹、綠豆等品種；甜的主要是椰絲或芝麻糖，現在甚至有加入棗泥等新口味。
好吃的田艾籺其實是有諸多講究的，首先餡料必須新鮮，其次粘米粉、糯米粉、艾棉的比例調得好的話，籺皮彈牙而不粘齒，吃再多也隻脹不膩；連外面的鳳梨葉都不能被其它葉子或者材料取代，少了它，自然少一厘清香。是否真材實料，本地人一咬下去就知道。以前都是鄉下逢年過節，鄰居間一起制作的。現在菜市場都有得賣了。因工藝繁複，又承載着傳統習俗，深受 湛江 人的喜愛，可稱得上是 湛江 的小點之王。
2.9 簸箕炊
“簸箕炊”本來是慶祝早稻豐收做的一種小吃，将放磨成槳的米粉于簸箕當中上鍋蒸煮，因而得名。待一層熟透後再逐漸添加，一般都有三層以上。待米粉全熟後，用小刀将其剮成格狀，其表面放上香油、芝麻與蒜蓉醬。入口細膩富有彈性，軟滑而不黏牙，再加上秘制的醬料，香濃而又不膩，那種味道絕對令人難以忘懷。
簸箕炊有兩種吃法，簡單的是将蒸好的簸箕炊切成小方塊，撒上小芝麻或配蒜頭、醬油、花生油直接食用 ；喜歡香口的朋友則可以選擇将簸箕炊切成小方塊炒熱再加辣椒醬食用。
2.10 爛镬炒粉
單單是爛镬炒粉這個名字已經能吸引不少外地人的好奇心，不試不罷休，一試便愛上。爛镬炒粉最大的名堂當然是那隻爛镬了，它不是簡單的無耳之镬，首先必須是生鐵镬，镬底被敲打加工得扁平把镬外圈較厚的部分敲掉，剩下較平、較薄的部分。這樣镬受熱快和均勻，炒粉才容易挂壁，炒出來的粉入口外層焦脆而内裡軟嫩又不人米香。在芫茜碎、蒜蓉、花生油、醬油幾樣簡單的調料烘托下,把人肚子裡的饞蟲都引了出來。
遊玩路線參考
旅行每個人有自己的方式，遊覽路線僅供參考：
day1:在金 沙灣 觀海長廊吹吹海風，在赤坎老街中觸摸舊曆史，老街有 廣州 灣曆史民俗館、明德藝術館等可以了解這座城市的好地方。逛吃逛吃，用舌尖感受這個以“鮮”聞名的城市。
day2:湖光岩（瑪珥湖，目前世界上僅有兩個，另一個在 德國 。）、維多爾天主堂、 廣州 灣 法國 公使署
day3:任何一個你感興趣的小島， 硇洲島 （最大的火山島，有 法國 人留下的世界目前僅有的二座水晶磨鏡 燈塔 之一、南宋滅亡前，宋帝最後的避難地之一。島上有宋王井等當年留下的古迹）、特呈島（離市區隻有三海裡的小島，已被開發成度假勝地。）
day4:到烏石天成台看西海岸的落日，順路路過可以在雷州這座古城一逛，有足榮村 、三元塔、 雷州市 博物館等。
day5:鳳梨的海、 中國 大陸最南端的燈樓角、 徐聞 珊瑚礁自然保護區，晚上可以住在南極村的特色民宿。
沒有結束的結語
湛江
也許有人問我為什麼沒有介紹湖光岩、 硇洲島 ……還有那麼多美食也沒介紹。其實對于一個熟悉的地方，介紹得再多，也感覺沒有介紹完，因為了解得越深入，覺得值得推薦的就越多。因為我手頭上沒有讓自己滿意的原創照片和足夠的資料，是以沒有寫得特别全面。也許以後會有人寫一個更好的版本，也許我自己會再沿着這個主題再寫一篇。也許，讓感興趣的人去發現它不為人知的美好才是最好的做法。