我不是一个能吃爱的人，在我看来，吃这个东西是为了维持生命，没有那么多要说和深。但毕竟吃了三十多年，周围有很多食物，所以不能说一点心不行。有很多外国朋友经常问我来北京应该吃什么，其实我很难回答这个问题。因此，我无法写这个主题。要求读者心目中的所有美食家不要笑。
首先要说的是，当然是肉。
肉类并不像北方许多城市那样是北京的特色，但在北京却很常见。而且肉比较简单，锅里摆放着肉菜，在小酒上，三五个知己围坐在炉子旁，边吃边拉光，这应该是很多北京大师常见的场景。如果它赶上雨或雪会更好，但北京多年来没有下太多雪。
据说肉是由成吉思汗的一位厨师发明的，网上有一些传说不需要讨论。这种饮食方式确实具有游牧民族的特征，简单快捷，而且不会炒那么多，炒那么多程序。但我认为火锅应该在城市之后才出现，因为那个时代不能继续加热餐具，在游牧过程中似乎不需要在马背上扛锅。
火锅为羊肉，但这张照片是我另一家最喜欢的肉餐厅，天津三星肉。图片来自网络。
我的印象是，小时候在北京的时候，我说过吃火锅和吃肉是两个概念。当然，"肉"是本文所描述的。"火锅"是指由火锅制成的菜肴，如"雏菊锅"等。小时候，一家人吃饭，有时候就是用火锅——当我的火锅是沙子的时候，很重，但好处是凉快慢——码好的泡菜、风扇、羊肉丝、海带丝、冻豆腐等等，中间打开锅端桌，热风让人胃口大开。也不知道所谓的"菊花锅"是不是这种吃法，相声"报名"有"雏菊锅"和"腰带锅"的称号，我觉得我家的吃法更像是鼠尾草锅。而"雏菊锅"可能是秋天以后的吃法，"雏菊"可能是指季节性的，而不是真正有菊花的锅。小时候，餐馆比较少，所以使用火锅的时候一般是秋冬季节，夏天的火锅其实很苦。
当然，羊肉和火锅也不是一个概念。现在街上到处都是四川火锅，有的还很有名，还有别的省份的所谓火锅品牌。这是一个在天空中飞翔的塑料袋，一辆在地下行驶的出租车。制作几十页的食谱，令人眼花缭乱。民俗学专家龚红旗先生是一位老人，曾经有一本书叫《老人说要吃》。他在书中说，除了羊肉，老北京的肉只有卷心菜、豆瓣和豆腐。当然，目前哪家肉店不会只吃这些菜，那不会关门指责，要看食客是否想复古。
"民和锅"是老北京的一种肉食方式，有点类似于四川的九宫火锅，一个大锅在桌子中间，用铁皮板出一个小格子，底部是过关，大家一个格子，"烤大蛋糕卷兄弟——每个人都吃得个人化。接下来的锅是三五块羊肉，少量的扇子等等。锅里的水总是开着，总是吃东西。每个人都要求方便和安全。对于所有者和商店来说，这都是一个负担得起的选择。但也没有美德，从缝制下的格子到塞筷子经过人们吃。
龚先生还谈到了文章中的一集。他和一位老朋友一起去吃一个著名的老北京名字的肉。点一盘黄瓜条，这是绵羊身上一块肉的名字。结果，服务员给了他们一盘黄瓜，龚先生打电话给经理问："我要'黄瓜吧'，他怎么给我带了一盘这个？"经理看了看，说："先生，你不想要黄瓜吗？"是这样吗？龚先生挥了挥手，道："来吧，看来你不是老北京了。"其实这也是正常的，现在都用机器切卷，谁也把那块肉挑走了？"更不用说黄瓜棒了。
