【老兵老李聊老许昌】
文‖李文福 图‖网络
1971年，我母亲赴北京伺候我二姐坐月子。走时，她从家里带去了鏊子和小擀杖儿等专用烙馍工具。
在北京那段时间有天下午，我母亲在单元楼下的空旷地（我姐家住一楼），用几块砖头支上了鏊子，摆上案板，捡了邻居做家具丢弃的边角做燃料，开始烙起了烙馍。因道路两边是低矮的篱笆地，楼房前后没有阻挡物，她的举动就很招人，自然吸引了众邻家前来围观。（想看看老兵老李上回聊了咱老许昌的啥地方啥故事？欢迎点击以下链接欣赏：这才是纯正的许昌胡辣汤）
人家都没见过这种吃食和操作程序，稀罕那工具，诧异那食品，更惊叹那手艺，都不可思议地想知道怎样才能将这薄如布，大如蒲扇的食物入口，其味道又如何。
前来“观摩”的人越来越多，这些来自中国江南、东北的随军家属们可算开了眼界。
只见我母亲从和好的长坨面上揪下如鸡蛋大小的一剂面团，右手握着在左手掌中团揉，左手背贴着案板，揉成球形后按成饼状，抓把撲面放上，右手捏小擀杖右端，左手掌平伸按压小擀杖，双手协调，力度恰当地左着力前推右送后再使力后退，让面饼顺势按顺时针旋转，边走边擀薄地扩张开。
待面饼直径达至20多公分时，只见小擀杖从面饼底下穿过，挑起这面饼把撲面扫至一旁，用巧力甩一下，搭在擀面杖上的随之也扩大，这就是咱许昌小擀杖的绝妙之处，它两头尖，肚子圆，是其它擀面工具不可替代的，如用面棍和走锤肯定不行，那是绝对胜任不了这项精细工作的。
接下来，母亲挑起的面饼落在左手掌上，左手将面饼翻卷小擀杖上前推，再拉开，靠双手用小擀杖推拉，甩，反复4、5次即成了厚薄均匀，近乎一尺，看似透亮的烙馍坯。
我母亲是用双手推送烙馍坯的，不似其他人只用一只手前推，那要前后推送好多次才能完成这工序。
我母亲烙馍，烧火，翻馍均是一人操作，一气呵成，忙而有序，节奏快捷，说是才艺表演也毫不夸张。她不用翻馍批子，拿小擀杖代替了它。她的馍一翻即熟，一是面和得好，擀得赞，二是火候掌握得好，用小擀杖把烙馍搭在鏊子上，随着面中的水受热蒸发变白（这期间可以揉面准备下一个馍），用小擀杖挑翻烙另一面，只见那烙馍上的小气泡一个一个争相凸起，如果哪个边角受热不均而气泡不匀，小擀杖将烙馍挑起把那地方放鏊子中部略微停下即可，烙馍就成了。
我母亲动作麻利，手艺娴熟，得到了众人的一致夸奖，她特满足地劝人家品尝，结果烙了二斤面的烙馍一个也没有剩下，全被大家稀罕地品赏光了。母亲还告诉人家，这热烙馍好吃，如果卷上菜，可就更好吃了。
晚到而没有品尝到的人，听说这样儿美食后也是垂涎三尺，恳求我母亲帮她们也烙一些。
余兴未减的母亲被赞誉冲昏了头脑，成人之美吧。这一下不打紧，从此我母亲成了远近闻名的烙馍专家，每天下午按时操起了烙馍这项“公益事业”。
有人要学着做，就得手把手的教；有人不知道怎样吃，母亲就笑着毫不犹豫地做示范，她把烙馍的一边翻上2寸许，把翻上的撕下来一角，向左折叠过去，把要吃的菜放上后，撕下的那块翻上遮挡住菜后向左卷成柱状，就是咱许昌名副其实的烙馍卷菜了。
我母亲在北京半年，她的烙馍名冠北京的那个大院。那大院宿舍楼有几十幢，里面通着公交车。1973年我探家时第一次去，看到八一篮球队在那里的球场训练，看到了比姚明还高2厘米的穆铁柱也在训练。
记忆犹新的是我姐的邻居，院印刷厂的同事们纷纷让我捎话问候我母亲，说想念她，更想念“许昌的烙馍”。这正是：
鏊熟圆薄是烙馍，
卷得肉素菜肴和。
特色美食不多见，
出了中原难见着。
【作者简介】李文福，1952年生，党员，昵称“兴城老兵”。自幼居许昌市大同街（旧称老洋街），因是回族人，又得“赛尔德”（以穆斯林习俗依阿拉伯语“获祝福”意）经名。1970年冬入伍，1974年退伍至许昌地区土产公司，后任分公司党支部书记。2003年调入西继迅达电梯公司工作至退休。喜读书，爱文学，痴迷于挖掘老许昌记忆，迄今已著书《许昌回民》、《百年洋街》、《老兵随笔》三部。
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