在这部电影中，我们不仅能看到充满哥特风格的爱情，还能看到那些灵感四溢的服装设计好时尚造型。
《魅影缝匠》是由保罗·托马斯·安德森执导，莱斯利·曼维尔、薇姬·克里普斯主演的电影，于2017年12月25日在北美上映。2018年3月5日，《魅影缝匠》获得第90届奥斯卡金像奖最佳服装设计奖。故事发生的背景设定在50年代伦敦，它是一部哥特式爱情电影，也是安德森第一部在美国之外拍摄的作品。
片名“魅影缝匠”一词，来源于维多利亚时期东伦敦女缝纫工口中的一个术语，用以描述在工坊日复一日漫长、重复的手工劳作所生出的莫名触感——在精疲力竭地回家后，女工们发现她们的手无意识地颤抖，手指紧扣，好似在缝制无形的“幽冥”丝线。
如果你看过这部电影，你一定会对马克·布里奇斯(MarkBridges)获得奥斯卡金像奖的惊人服装作品，或者丹尼尔·戴-刘易斯(DanielDay-Lewis)饰演的雷诺兹·伍德考克(ReynoldsWoodcock)一角有很多想法。
在伍德考克的生命中，无数女人犹如过往烟云般匆匆而过，她们在与他的丝丝情意间，也为伍德科克提供了设计的灵感在这所有人中，唯有极具个人魅力的阿尔玛（薇姬·克里普斯饰）最终征服了伍德科克，成为他的缪斯和情人……
这部影片的开头，就为我们展示了那个时代的穿着。擦得锃亮的鞋子，熨过的裤子，一件崭新的有纽扣的衬衫，再加上一双紫红色的长袜子，这一切都给这个角色带来了创造力的概念，或者也许是个性的独特性。
场景转到早餐，这平静地补充说，雷诺兹喜欢以某种方式做事，即使房子的其他部分没有在船上。这次是他的茶。当其他人从一个典型的银壶里喝茶时，雷诺兹有他自己的亚洲风格的茶壶和杯状茶托。当然，这些东西不过是展示了一个具有个性的人，但它们开始描绘出一幅图景。
为了筹备本片，Mike得以进入英国第二大博物馆 Victoria& Albert Museum 并获得特权去亲自接触那些在时尚世界留名的服装设计，包括Givenchy、Balmain、Balenciaga、CharlesFrederick Worth、VictorStiebel 和Norman Hartnell（伊丽莎白二世在1947年婚礼礼裙与1953年加冕典礼礼服的设计师）。
影片中出现了大量时装定制屋场景和相当规模的定制服装，让角色的还原程度更高，剧情更有可信度。
Lewis在片中饰演一位名叫ReynoldsWoodcock的上世纪中叶的伦敦时装设计师。完美主义者Lewis为了演好这个角色，特意提前向纽约的一名戏服总监拜师学艺一年，后来还真是自己独立完美复制了Balenciaga的一款50年代日装裙给妻子。这样专业的态度，以及教科书般的演技，让Lewis在影片中，仅凭一个表情，一个眼神，一个姿势就将上世纪中叶的时装设计师形象深深的刻画在观众心里。
服装，在这里不止是裹在身上的布料，也是身份权力的象征，在影视作品中更是塑造角色形象的必要途径。
「这可是件苦差事，表面上是设计裙子，但也是为角色的塑造铺路」本片的服装设计，著名戏服设计师Bridges布里奇斯解释道。实际上这位曾荣获奥斯卡的戏服设计师，除了给剧中角色设计服装造型之外，还为本片中虚构的伍德考克时装屋创作了一系列宝石色丝缎礼服和蕾丝装饰晚装。
布里奇斯学习了那个时代服装设计大师的留档，比如诺曼·哈特内尔的、于贝尔·德·纪梵希的，尤其是克里斯托瓦尔·巴朗斯加（即巴黎世家）的留档，他是一位革新性的西班牙裔设计师，过着与世隔绝的私人生活，却创造出无数精雕细琢的服饰，让时人惊叹。
命途多舛的查尔斯·詹姆斯也是《魅影缝匠》的灵感来源之一。
这种影响并不在于他的设计，而是来自他的个性。这位英裔美国设计师的昂贵服饰风靡上个世纪五十年代的上流社会，但是他代价高昂的完美主义、古怪的性格以及复杂的私生活使他的设计公司在五十年代末倾倒崩塌。
除此之外，还有配角的服装。
例如由莱丝利·曼维尔饰演的，伍德科克冷静又强大的姐姐——她的服饰折射出了她刻不容缓的效率。另外还有罗斯，一位美国富二代，她委托设计了一件奢华的绿色晚礼服，却并未尊重服装本身。
虽然有着着基督教风格的Woodcock 工作室灵感来自Cristobal Balenciaga，而 Reynolds 那些古怪行为和要求又让人不由得联想起老佛爷 KarlLagerfeld，设计服装风格又很容易找到Charles James 的影子，但电影里的所有服装，却都是完完全全的原创作品，每一套都是根据具体的剧情来进行设计和缝制。
在不足6 个月的时间里，服装设计师 MarkBridges 特别为电影制作包括婚纱、晚宴礼服和日常服装等超过50 套原创服装。大部分的作品都是手工缝制而成，每套服装平均使用6 - 8 码（5至 7.3 米）的布料，光是女性角色的服装面料就已经高达几百码长度的面料。
50 年代的伦敦和不曾在历史上出现的 Woodcock工作室，这些都是 PTA、尤其是 Mark 服装设计的时候时刻紧记的背景，即使 Reynolds有着自己的品味和风格，但却也并未如 Dior 或Balenciaga 这样能够完成和创作出可以划入时尚历史的作品，Woodcock只是战后伦敦定制大潮中普通的一员，注定要淹没在时尚大军当中。
但也正是这样的谨慎和定位，才不至于让服装本身过多地影响角色和剧情的走向，他们只需要以最优雅的姿态承载着Reynolds 和Alma 之间的哥特恋情，即已足以。
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在整部电影中，这几套造型尤其精彩。
这件薰衣草紫的晚装最为惊艳，结合 50 年代英国风格之余还带有一点点 restoration 时期（1660-1685）的韵味，使用了17世纪晚期的弗拉芒棒槌蕾丝，极为珍贵。
Mark 的团队跑遍了伦敦，挖到了一段长 3 米宽仅 7 厘米、源自 17 世纪的 Flemish 蕾丝。
Flemish Lace 不仅仅是 Flanders 佛兰德地区（前欧洲公爵的封地，包括现时法国和比利时的部分地区）的一种蕾丝工艺，更是这个独特地区的一种文化遗产，全盛时期由 1550 年到 1750 年，以线轴蕾丝为特征（相对于针织蕾丝来说）。
现在将产自安特卫普、梅赫伦、班什和瓦朗谢讷的蕾丝都统称为 Flemish 蕾丝，电影中Reynolds 也说了这是他在二战中在安特卫普抢救回来的一段蕾丝（电影里他说的是 16 世纪晚期）。因为这种面料数量有限，所以 Mark 的每一刀都非常慎重，一旦剪错就再也没有办法回头了。
Alma 穿着这件深红晚礼服第一个走向观众，正式奠定了她在Reynolds 心中第一缪斯的地位。在下摆上同样用上了Woodcock 家最具标示性的蕾丝同时，还在晚礼服上增加了口袋的设计。在20 世纪前，受细腰线条审美影响，口袋曾在非常长的一段时间内成为女性礼服的禁忌，因为增加口袋就意味着流畅线条的放弃。
Mike 在这里为口袋的增加赋予了一些新的想法，这是一条专门为主办晚宴派对的女主人度身定制的款式，在整场派对上不停穿梭招待客人的女主人，一个小小的口袋所起的功能就非常关键，而蕾丝的设计又大大提高了整体的美观度。
受Balenciaga 刺绣工艺的启发，Alma第一次在伦敦约会的葡萄红晚装还将一些小圆片隐藏在刺绣之下以营造一种隐隐发光的效果，这种面料比一般的丝绸更有雕塑感，弧形的象牙花纹向上卷起。它像是一封情书，上面写着只要她接受，雷诺兹愿意将她带进自己的生活。
影片中，有着着基督教风格的工作室灵感来自Cristobal Balenciaga，在一条Balenciaga的裙装上，布里吉斯发现了一种用在丝绸上固定亮片的刺绣技术，这促成了片中Alma为自己设计礼服的细节，就是她身穿的那件饰有标志性Asparagus纹样的丝质鸡尾酒裙。
剧中雷诺兹的姐姐希里尔Cyril 算是他的经纪人和时装屋的「CEO」，服装虽不华丽，但是从剪裁、颜色、面料的精挑细选中能体现出一个精明女商人的形象。
Daniel Day-Lewis 在剧中的服装，全部服装均由 Savile Row萨维尔街的 Anderson& Sheppard 定制而成，再由Mark 按照 50 年代伦敦当时的裤型稍作修改。
这部电影的服装，没有应接不暇的眼花缭乱。观影的时面对这些服装的感觉，就像站在博物馆中，欣赏着那些古典主义油画。没有张扬的色彩，但却能感受到对心灵的撞击。这也许正是服装的力量和沉淀，也是这部电影的实至名归之处。
（图文源自网络，侵删）
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