晚飯食堂上了一盆固原特色生汆面，連吃兩碗。看似簡簡單單的一碗湯面，湯裡配着幾個肉餡丸子、蕃茄丁、粉條和菠菜等，吃起來卻有滋有味。在固原吃的這頓生汆面，勾起我一份情結和記憶。
上世紀90年代初，我坐着核工業西北地勘局二一七大隊搬遷的大貨車，從甘肅隴南一路颠簸，連夜迎着雪花翻過崎岖的六盤山，進入甯夏固原，那一天正好是新年元旦。
昏昏沉沉中，“哐當”車猛停了下來，驚得我一下坐直了縮在副駕駛座的身子，司機師傅用嘶啞濃重的四川口音說 ：“三營到了，下車吃碗熱騰騰香噴噴的生汆面。”我不知道三營是什麼地方，生汆面是什麼樣的面，揉揉疲憊的雙眼，借着卡車大燈未熄滅的餘光，下意識看看表，時間已近淩晨五點。我呼出長長一口氣，答非所問，“終于下山了。”跳下車，活動活動發麻的腿腳，這才注意到沿公路邊已停了不少大大小小的車，貨車居多。路邊有幾家飯館，飯館裡的燈火透過霧氣騰騰的玻璃窗，把周邊黑夜照亮起來。看來這是長途司機們落腳吃飯歇息的地方。問四川師傅，得知我們已進入甯夏固原三營鎮。
跟在四川師傅身後，徑直推開一家清真面館，裡面吃飯的人不少。有圍桌子坐的，也有圍着火爐站的。圍着桌子坐的，每人面前一大老碗面，悶頭吃，發出吸溜的聲音，飯桌上散落幾頭大蒜，吃飯的不時就一口手中蒜。圍着火爐站的，取暖聊天等着上飯等着空座位。進門後我們走到火爐邊。我注意到，飯館環境一般，卻很溫暖熱鬧，讓夜行人有種回家的感覺。吃飯的人很專注，不說話，隻有吮吸聲、咀嚼聲。剛從外面進來的，說話的嗓門如同加油門一樣，又沖又大。急着趕路的，不停催促上飯。老闆娘一身回族打扮，站在飯館收銀台沖着夜來客們問“吃啥哩。”裹着一身冷氣進門的人報“生汆面。”從一問一答的口音聽，與我老家人說話有些像，在我聽來很親切，猶如回到了老家。我們進門時老闆娘問的是同樣話“吃啥哩”。回答老闆娘問話的是四川口音“生汆面”，四川師傅的回答逗得滿堂大笑。我想，要是我回答“生汆面”，保證和大家說的語調差不離，不會有人笑的。環顧四周，我發現有人吃完面滿足的抹着油嘴，猜想這人要準備起身了，趕忙移步過去靠近即将挪出的桌位。前後不到半支煙的功夫，兩碗熱騰騰的面端在我和四川師傅的桌前，寒冷加饑餓，加上飄來的飯香誘惑，我迫不及待端起碗，吸溜一口湯，香啊！我不知道還能用什麼語言來描述當時喝到這口湯的滋味！我似乎明白了，夜來客們悶頭吃飯，發出吮吸聲，是因為飯香，是因為餓了。後來，我真正明白，那吮吸聲不完全是因為飯香和饑餓，還有一份情結。在冬天寒冷的黑夜，在長途奔波的異地，在那個不算富裕的年代，能吃上一大老碗羊肉丸子蕃茄湯燴丢面片，真的是會香死個人哩！
“來來來，來勺油潑辣子，香死你小子！”四川師傅邊說邊給我碗裡加了一勺油潑辣子。亮白勁道的面片上，飄上一層亮汪汪的辣子油，先不說味道如何，光是在外觀上就讓人食欲頓起，垂涎欲滴。我夾了一個肉丸子放嘴裡，嚼開酥酥的膩膩的滿口肉香。再喝上一口湯，果然味道更濃。一下子我全沒了矜持，也顧不了飯燙，連吃帶喝，一碗面很快下肚，渾身熱乎乎，寒意散盡，倦意頓失。這碗生汆面結實的很，一碗花了兩元多，吃完開車一口氣跑了十多個小時到達銀川，都不覺得餓。從此，固原三營鎮深深印在了我的腦海，隻因為1990年元旦那個冬天黑夜裡的一碗生氽面。
後來知道，在當時，從固原走銀川必經過三營，三營是一個交通樞紐。許多跑運輸的司機們都喜歡在晚上跑車,但他們更喜歡在固原三營鎮停車吃飯,為的就是能吃上那一碗道地的生汆面。生氽面是固原三營一位回族老人馬登元師傅發明的。上世紀80年代，馬師傅在三營鎮開了一家清真餐館，由于餐館中的飯菜沒有特色而生意慘淡，馬師傅調查市場反思後，下定決心要做出有特色的飯菜，生汆面就在他不斷地摸索改進和詢問顧客的建議中問世了，生氽面的味道和品質迎來了衆多的回頭客，被天南地北的食客特别是長途司機們漸漸傳播開來，成了當地的特色食品。
自那年路過固原三營，我再也沒吃過三營生汆面。生汆面館開到了銀川。剛到銀川那兩年，單身時間多，常去甯夏教育學院找王建國老師學聲樂，有時王老師招呼在學院門前面館吃碗生汆面，延續着我對固原三營生汆面的那份情結和記憶。
成家後，生活穩定，忙工作帶小孩，對生氽面的記憶漸遠。母親來銀川看孫女住了十天，竟然忘記領母親吃一碗生氽面，成為我終身的遺憾。
母親離開後，我把父親接到銀川。父親會做面食，做的扯面很筋道，有嚼勁。父親喜歡吃面，銀川新華街的羊肉搓面、清和街的臊子面、富甯街的羊肉小揪面、中山街的青拌面、永康巷的雞肉蘑菇面、吳忠拉面，父親都有過吃，可是我沒有發現父親特别的贊美印記。唯獨在同心春餐廳吃生汆面，父親細嚼慢咽，湯喝的幹幹淨淨，咂摸着嘴，豎起大拇指連連稱贊！
已過天命之年的我，時不時會想起家鄉舌尖上的味道，想起父親做的手工面，想起三營的那碗生汆面，想到當初無法用語言描述的那個香味啊！其實就是“鄉土味”，那種家鄉的味道。
回想父親生前在同心春餐廳吃那碗生汆面時的表情和贊賞，一定是吃出了“家鄉的味道”。
如今生汆面館越來越多，離家太久了，沒了父輩，再也吮吸不出生汆面的那份“鄉土味”。
作者簡介：賽馬，原名馬福建，愛好文學和藝術，作品常見網絡和報刊。