《飲食男女》是李安的代表作品，但老實說，電影我其實沒有認真看完，我眼饞的是那個片頭，看到一大桌子美食佳肴從備食材開始，一步步有條不紊的開始煎炒烹炸，不說味道，單那起個油鍋，蔥姜蒜料丢進去，噼裡啪啦熱熱鬧鬧一陣聲響，也都是誘惑與享受。中國傳統美學裡推崇的是花看半開，酒至微醺，此種中和之美亦頗合中庸之道。較之宴席中的觥籌交錯與散席的滿桌狼藉，這有技藝有心思的做菜過程顯然更具美感。況且誰居家要擺大場面來這麼一大桌子菜，必然多是節日或什麼好日子。往往此時的喜悅都是伴随着做好飯就開始了，與其說人對吃喜歡，不如說是更惦記那份歡快的氛圍。
關于吃這個話題，最有發言權的應該是廚子，但廚師們顯然又都勤于實踐，說的并不高明，這個任務大多落到了作家群體身上。作家群裡，遠些的如孔老夫子，就說過“食不厭精，脍不厭細”的話，雖然說的很籠統，但畢竟給飲食文化一個總的指導思想，對中國飲食發展亦可說功莫大焉；近些的作家如汪曾祺與鄧友梅，就被金庸喚作“滿口噙香中國味”的作家，讀那些文字便不時使人平添幾分想象。單說汪曾祺吧，《四方飲食》、《故鄉的食物》這類專門談吃的文章不提，就連寫蝈蝈這樣的昆蟲，也不忘加一句“叫蛐子是可以吃的。得是三尾的，腹大多子，扔在枯樹枝火中，一會就熟了。味極似蝦。”可見這老頭的可愛的确在于對食物的鐘愛與頗費心思上。汪曾祺還曾在《學人談吃》序言裡記過黃永玉口裡一則故事，講當時學人不少都有一兩個拿手小菜，一次朋友會餐，規定每人備料表演一個菜，有名的玩家王世襄提了一捆蔥最後到場，做了一個菜：焖蔥。結果把所有菜都壓了下去。這個故事的亮點在于蔥的平常身份以及主人公出場的自信，這氣質擱在武俠劇裡，那些折枝為劍，飛葉傷人的高手也不過如此。其實統觀汪曾祺文章，他吃的也不是什麼珍馐玉馔，都是些普通的不能再普通的食材，隻是老頭獨具慧心，生活的真切實在，做得一手好菜，能于平淡中見悠然，吃出人生滋味罷了。
汪曾祺曾被稱作中國最後一個士大夫，大概世人以此彰其溫潤如玉的文人品色，這樣的提法到底有幾分懷舊的情結在裡邊，似在告誡後人有些傳統與時代不會完全割裂。其實在中國傳統文化裡，詩酒花茶入詩的還是多，大概孟子說過“君子遠庖廚”這樣一句話，是以曆代文人在桌面上談吃其實都是羞答答的，幾部名著裡關于吃的篇幅都不甚多。專著裡，《随園食單》是本像樣的廚房教材，原因大概是清代大興文字獄，文人閉嘴不敢說話，改談風花雪月，這才冒出個美食家的袁枚。此外，蘇轼也行，愛在吃上琢磨，偏偏又時運不濟，從文字上看吃的實在也不高明。譬如在惠州，給蘇轼的身份是“甯遠軍節度副使，惠州安置”，一個“安置”便将境遇寫清楚了，日子并不好過。林語堂在書裡記載過蘇轼寫給子由的一封信，其中寫到：
“惠州市肆寥落，然日殺一羊。不敢與在官者争買，時囑屠者，買其脊骨。骨間亦有微肉，煮熟熱酒渡，随意用酒薄點鹽炙，微焦食之，終日摘剔牙繁，如蟹螫逸味。率三五日一鋪。吾子由三年堂危，所飽刍豢滅齒而不得骨，豈複知此味乎？此雖戲語，極可施用。但為衆狗待哺者不悅耳。”
讀了這樣的文字，再覓蘇轼性情，幾乎無需再讀其他文字了，盛名之下，一個卓越的靈魂靠什麼支撐，這樣的超然與曠達或許正是最好的注腳。隻是可惜，提到蘇東坡與美食，人們自然是隻想到“東坡肉”，很少有人說到這“烤羊脊”，大概這本來就算不上什麼美食，能将這狗嘴裡搶來的食物，精心調制，吃出蟹鳌味道，并興而成文，怕也隻有這個文采風流，天性曠達浪漫的蘇東坡了吧。 世間畢竟沒有那麼多如蘇轼一樣的人，常人在飯量上倒的不見得輸給他，少的隻是錦繡文章與卓爾不群的丈夫氣。人生一世，吃穿二字，富貴與貧賤的差别也大多從這些來考量。如果說傳統社會裡，飲食文化尚因政治、經濟、環境之别而有所懸殊，今天的經濟社會裡，論吃的花樣和水準都是以前所不能及的。 吃相也是世相，變化的是今人對飲食的态度，避過敬惜不談，飲食背後傳遞的文化意趣終是不逮。為吃而吃，窮欲如饕餮，實在粗糙的很。 似我等心疏意懶，碌碌而食，見了好吃的便忘了吃相，全無斯文，以緻大腹便便沒個樣子，豈止是鄙俗，簡直是可憐了。