<h1>寫在前面的話</h1>
十年前赴某飯局之餐後感，溫故而分享，反正寫飲食也不大論新舊成色。
其中一些名詞似乎已成曆史，比如款爺。
上國小、中學的時候，早餐通常會是一大碗冒尖的蛋炒飯，金黃的蛋絲嫩綠的蔥花油汪汪的米粒，家裡的大黃狗搖着尾巴渴望與我共享。
1980年代的早餐原則，吃飽是第一要務，而蛋炒飯無論從卡路裡供應還是從味道上看，無疑都是上佳選擇。
偶爾，也會有雞蛋餅來調劑。面粉裡打入雞蛋、蔥花、鹽，再加入清水調成糊狀，入平底鍋油煎，兩面煎黃即可出鍋。若想餅軟嫩一些，就多加水調得稀一點。
雞蛋餅現在我們也還在吃，差別就是以前一隻雞蛋出4張餅，現在一隻雞蛋出1張餅。
一直以為雞蛋餅是最最家常不過的食物，沒想到也會成為時尚。據說江浙的款爺們就喜歡在富麗堂皇的酒店裡吃雞蛋餅（看來在五星級酒店喝白粥吃鹹菜已經過時）。
當然，時尚總是有外衣的，包裝以後的雞蛋餅就叫錢塘麥糊燒。我第一次在酒店的菜單上看到它，着實被唬得一愣一愣的，眼巴巴等到它端上桌，才恍然。彼時心态，大略等同于舊時鄰居忽然成了大衆偶像，遂忙不疊地宣稱我們是熟人，還有與有榮焉的竊喜。
回頭翻了書，才明白所謂麥糊燒者，純為複古而非追新。
據傳，古時夏至日需做“夏至羹飯”祭祀祖先。此時，麥收已完，新麥上市，早稻也插種完畢，所謂“夏至關秧門”，農事上正略有空隙。為此，農家要舉行新麥品嘗活動，除了吃面，還要吃“麥糊燒”，含有嘗新的意思。
面糊倒在鍋内貼着鍋底慢慢結成面餅一樣的食品，即為麥糊燒。
做法看易實難，麥糊燒做得好與不好，滋味大不一樣。
首先是面粉加水攪拌是第一關，水不能加多了，也不可加少了；其次是攤貼時手上的運力，能不能攤得厚薄一緻就看這一道工序；第三是掌握火侯，火太旺容易使麥糊燒攤過了頭而呈焦黑色且口感不佳。最好的色澤是呈焦黃，表皮稍稍有點硬度而整張麥糊燒嫩香可口。
《太平廣記》中有關于“煎餅”的記載，制法是将調好的面粉糊澆在熱铛上烙成，似乎與麥糊燒同出一門。
“煎餅”的味道很受推崇，段成式的《酉陽雜俎》記載，陵州龍興寺僧惠洛，不拘戒律，非常好客，常在夜間與寺僧十多人設煎餅吃。當時一名叫段維的人，文思靈活，又嗜煎餅，往往“一餅熟成一韻詩”。
麥糊燒怎麼變成了雞蛋餅，又如何與錢塘扯上關系，卻是遍尋不至。大約也隻能解釋為，麥糊燒加入雞蛋這種新調料後，把名稱通俗化了，又因為把雞蛋餅變俗為雅的疱公恰是錢塘人，于是給它上了戶口成了同鄉。
這種解釋，純屬個人之想當然耳。不過，劉心武把晴雯吃的幾味藥材都對應了天上的星宿，我的妄言，也就少了許多心理負擔。
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