七夕将近，各家大牌又開始了節日限定推送。不得不說，紅色主打的單品，充滿濃濃儀式感。
當然，屬于我們的浪漫不止于中式情人節的限定系列，在中國新銳設計師的加持下，有些本土設計甚至比大牌更有氛圍感。
根據百度與人民網研究院聯合釋出的《2021國潮搜尋大資料報告》，國潮在過去十年裡的關注度上漲了528%。在國潮背後，是現今有越來越多的中國設計師，他們用創意打動人。畢竟，我們骨子裡的浪漫，本土設計師才更為了解。
是以，今天我就來聊聊Rui Zhou、Shuting Qiu、Yuhan Wang、Susan Fang、Shie Lyu，這五位年輕的中國獨立設計師，為女性打造的性感與浪漫。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="13">Rui Zhou</h1>
說起2021年的爆款王，肯定少不了Dua Lipa、Doutzen Kroes、泫雅、何穗、鐘楚曦，等等明星身上的“媽見打”破洞針織衫。這些用小圓珠連接配接起一片片針織面料的緊身衣，正是出自Rui Zhou（周銳）之手。
這匹中國設計師黑馬，先在清華大學主修紡織設計，後在時尚名校帕森斯修讀服裝設計。畢業後在Alexander Wang工作，2019年創立了RUI。這份履歷已足夠耀眼，而成為“LVMH Prize 2021年青年設計師大獎賽唯一入圍決賽的中國設計師”，更是證明她實力的标簽。
在一次媒體采訪中，Rui Zhou曾表示過自己對時尚、潮流并無太大的熱情，隻是藝術學習的道路，讓她與時尚間的聯系變得緊密。在每一個設計系列中，她利用研究紡織的優勢，以各異的針織面料，以及非正常的連接配接方式來完成了作品。
“一件衣服就像一個裝置，當我做立體裁剪或素描時，我總是把身體形狀看作一個架構。”
就像她所說，她以自身更為熟悉的女性身體為起點，探索皮膚和面料之間的空間。在每一季推出的設計系列裡，不規則覆寫在身體上的衣服，猶如第二層皮膚顯示着女性健康、自信的身體。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="135">Shuting Qiu</h1>
設計師Shuting Qiu（裘淑婷）最愛“玩花樣”的極繁路線，如果看到服裝上運用大量色彩以及不對稱設計，是她的衣服準沒錯。
她以專業第一的成績從安特衛普皇家藝術學院畢業，并被保錄本校研究所學生，師從安特衛普六君子之一的Walter Van Beirendonck，順便說，她的導師就是位玩印花和色彩的高手。
安特衛普并不是傳統意義上的時尚之都，沒有束縛也讓她的設計無所畏懼，大學期間她與頭飾藝術家Leo Carlton合作設計了以Kathakali Dancer傳統頭飾為靈感的頭部藝術裝置。這個系列設計還參加了VFiles Show，并被Vogue China 選中拍了大片。
光環不止于此，Shuting Qiu還曾入圍H&M設計大獎、LVMH Prize 2021年青年設計師大獎賽，以及是Bof China Prize最年輕入圍者。
2017年，她一邊繼續學業一邊自立門戶，成立了SHUTING QIU。2019年秋冬系列是她的研究所學生畢業設計，Shuting Qiu用“More is More”的手法，在面料上做加法，繁複的花樣以及不同材質拼接，制造出強烈的視覺沖擊。
同年Shuting Qiu受邀登上米蘭時裝周，更是被紐約時報評為“本季必須認識的6位新設計師”之一。
她的作品就像一個“藏寶圖”，充滿大膽的色彩對撞、豐富的印花圖樣，細節處還充滿了精美刺繡，細細研究每個地方，能發掘出不同的驚喜。而誇張的藝術手法讓服裝與身體産生連接配接，也直接地表達出了女性的浪漫與自信。
“我理想中的女孩子，她們不一定非常美麗，但她們肯定是差別于所有人，具有獨立人格的。”
2021秋冬系列的創作靈感，來自瑞士藝術家Miriam Cahn和裝置藝術家 Viola Lanari，提花面料與線條硬朗的格紋對撞，男裝剪裁又裝飾有少女感的環保皮草，來诠釋一個自由、感性又兼具力量感的形象。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="136">Yuhan Wang</h1>
設計師Yuhan Wang（王予涵）擅長将古典和抽象元素結合在一起。
她從聖馬丁畢業後，沒有自立門戶的打算，先是加入Marni成為一名設計師。但是接連參加了四次Fashion East秀後，她逐漸有了創立自己品牌的意識，這才決定辭去工作，回到倫敦專注發展YUHAN WANG。
Yuhan Wang喜歡研究18世紀的東西方女性穿着，她認為衣着本身是女性力量的表現手段，是以在做系列作品的時候，她會凸顯女性本身的特質。
她試圖挖掘出曆史服裝更深層次的吸引力，結合從小練習山水畫的功底，以及水墨的抽象感覺，将設計用含蓄的方式表達出來。
是以，你可以看到YUHAN WANG中有維多利亞時期服裝對身體的包裹，還有設計師用網紗、色丁、有機棉等不同透明度的面料，用立體裁剪打造出的層次感。
Yuhan Wang的作品一直保持着對“私密部分”的探索，她希望自己的設計成為隐喻性的帷幕。就像她的畢業設計，創作靈感來自于較高價的電梯大廈對面的酒店，那一排排拉着窗簾的窗戶。由服裝來決定如何表達身體，向人們展示多少皮膚。
“在亞洲，我們并沒有展示那麼多的皮膚。對我而言，女裝和強大不僅僅是性感。有時你不需要展示皮膚，隻需展示身體的形狀。“Yuhan如是說。
而她的2021春夏系列，所演繹出的極緻浪漫美學，也是平衡女性特質與力量的最好诠釋。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="137">Susan Fang</h1>
畢業于聖馬丁的Susan Fang(方妍楠)，她在2017年創立了SUSAN FANG，并在兩年後成功入圍LVMH Prize青年設計師大獎。
“空氣編織”是專屬于她的個人設計标簽，在初代版“空氣編織”處理上，她用柔軟的線條和硬朗的鐵絲支架，創造出兼具立體感和流動感的服裝。
不過，看起來仙氣十足的編織，卻有着做工複雜、耗時長的缺點。為了解決這個問題，Susan Fang還研發出特殊制作工具，這樣不僅可以讓7人同時進行編織，多層面料同時縱橫布局，也讓空氣編織有了更多效果。
通過不斷的嘗試與更新，在2019年春夏系列裡，她不再使用鐵絲支撐服裝輪廓，而是用更加輕盈的紗質面料，結合更加複雜的編織，直覺地呈現幾何的空間感。
2021秋冬系列“AIR•TIME”，她與藝術家大悲宇宙聯手重塑時空語彙，探索我們對時間的感覺。泡泡袖、編織長裙、珠串配飾，不同藝術形式的夢境，在這裡編織出一幅靈動的畫面。
Susan Fang所創造的“空氣編織”，呈現出她所追求的服裝生命力。而充滿夢幻感的網狀服裝，也讓穿着方式有了另一種可能。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="138">Shie Lyu</h1>
設計師Shie Lyu和今天介紹的幾位設計師不同，她喜歡非傳統服裝材料。Shie Lyu的每一季會有回收材料進行改造，像是化妝棉、粉撲、有機玻璃，這些和服裝毫無關系的生活用品，都能成為她的創作來源。
她曾在悉尼東京倫敦紐約生活多年，大學取得金融學士學位以後，到紐約帕森斯深造，才正式接觸時尚行業。不過，早在進入帕森斯前，Shie Lyu就開始了對時尚的探索——利用業餘時間學習了時裝課程。
在設計中，她擅長運用刺繡、編織等技法，将廢棄材料變為時尚元素。例如作為國内首秀的2021春夏系列，是她在疫情最嚴重的時期制作的。由于無法購買材料，她便回收利用起身邊的剩餘庫存。手工制作的過程，幫她慢慢擺脫焦慮狀态，這才有了“身體緩沖器（Glamour Buffer）”的主題。
不同大小的透明亮片排列組合，結合了熒光色系與黑色系的解構設計，制造出猶如高定質感的層次。而這些制作精良的服裝，也喚起人們對過度消費的反思。
除了實驗性的創作外，Shie Lyu的衣服亦兼具實穿性，性格爽朗的她希望自己的作品能給女性帶來個性堅定又先鋒硬朗的風格，是以除了剪裁上展現女性曲線之外，廓形也不拘泥于既定架構，細節精美撞色大膽。而面料中她多選擇用男裝面料，并且通過金屬結構的連接配接實作自由解構，讓穿着者能夠随心DIY出多樣化的搭配細節。
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在大衆的傳統印象中，中國設計往往依托傳統元素，來強調自己的設計屬性。可這幾位新銳設計師，卻從不一樣的視角诠釋本土設計——原來服裝沒有傳統元素，也能演繹中式浪漫。
從另一方面看，如今人們對時尚的追求，已經成為了一種全新的生活方式。新一代消費者對服裝除了有更高的品質要求，服裝背後的故事以及獨有的調性，更是吸引力所在。
消費者不再執着于追趕潮流，對獨立設計師而言，是難得的機遇，但想脫穎而出也不是件容易的事。
他們不僅要具備創造力，還要同時擁有敏銳的商業頭腦。中國時尚圈中像SHUSHU/TONG背後的設計師蔣雨彤與雷留樹，隻用10萬元做啟動金并持續盈利的設計師可太少了。
如何平衡創意與商業，即便對老牌設計師來說也是個挑戰。不過，可以肯定的是，在不斷的發展中，坐擁深厚文化底蘊的中國年輕設計師們，還會将浪漫繼續。