中國曆史悠長，甚至不知道從以前哪個時候開始，就有美食的存在。也就是因為有以前祖先的傳承，才會有如今中國的飲食文化，而且這些飲食文化不僅僅在中國傳播，甚至延伸到國外，連老外們對中國美食也愛不釋手，甚至對于中國的飲食文化也很感興趣。
最近了解到一種曆史悠久的美食，甚至當時飽受争議其名字，到底叫“冷淡杯”，還是叫“冷啖杯”？自上世紀90年代初開始，每年初夏到晚秋，蓉城都有數不勝數的飲食店鋪和攤點把生意做到了街頭院壩、河邊綠蔭。這些食攤大多銷售一些煮花生、激胡豆、毛豆角、豆腐幹、鹵雞翅、鹵鴨腳、泡鳳爪、炒田螺、炒龍蝦等家常小菜，供應一些"泡酒"、啤酒、紮啤等酒水。
每到日落黃昏時，在這些食攤的"坐場"範圍内，總是人聲鼎沸，熱鬧異常。這種在戶外露天院壩，或是店鋪街邊就餐的飲食形式，被蓉城市民稱之為"冷淡杯"。不知為啥，前幾年有人在報紙上批評蓉城各處"冷淡杯"招牌上的"淡"是個錯别字，稱"冷淡杯"應改為"冷啖杯"。那麼，冷淡杯究竟應該寫成"冷淡"還是"冷啖"呢?這裡，我們還是先從老成都的民風食俗去看一看吧!
冷淡杯"一詞，原本是成都老百姓的俗語。車輻老在1990年出版的《川菜雜談》一書就提到過:"有酒無肴恰恰是四川人端'冷淡杯'，吃酒不吃菜的習慣。"按照對冷淡杯發"扁言"者的說法:冷淡杯就是冷吃食物，故就應當改叫"冷啖杯"。然而，這種解釋也恰好說明講這些話的人其實并不了解"冷淡杯"的物質形式和精神内涵。
再說那個"啖"字，成都人平常多喜歡把它用得"意味深長"、"形神兼備"。《辭源》裡對啖的解釋為:啖，吃或給人吃。漢王充《論衡》:"倉卒之世，谷食乏匮，人民饑餓，自相啖食。"宋蘇轼《食荔枝》:"日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。"啖，又作?、?。又稱吃飯，譏諷人無用。《北史賀若弼傳》:"上曰:'我以高頻揚素為宰相，汝每昌言此二人唯堪?飯耳，是何意也?"是以，成都人常把那些愛占小便宜、喜歡"吃欺頭"的人呼為"啖娃兒"。"啖"字用在這裡，顯然隻剩下貶斥、譏諷之意了。對成都冷淡杯這種就餐形式和經營形式，我們還是應當用"冷淡杯"，如果我們片面的了解并将其改名為"冷啖杯"，那這裡的"啖"就顯得有些對食客不恭，當然，也有損成都作為曆史文化名城的形象。不知道你吃過沒？