大家好，今天是可口可樂的頂級劇吧~
最近，被粉絲們稱為"男性菩薩"（用肉體淨化衆生）的伊萬·麥格雷戈（Ivan McGregor）帶來了一部大型作品。
看過的網友都說得好聽：這些火辣的眼神，不守紀律的情節，請放大一點！
該節目名為"Halston"，講述了美國傳奇設計師Roy Halston Frowick的故事。
沒聽說過哈爾斯頓？毫不奇怪，因為他的暴力生活，他和同名品牌被"殺死"。
接下來，可口可樂帶大家感受設計師的夜曲！
#01
天賦 + 錦鯉體質
電視劇中的天才主角似乎有一點童年的影子。
哈爾斯頓也是在目睹母親被家人虐待長大的，但他無能為力。
唯一能做的就是用一些小雜物為母親做一些漂亮的帽子，安慰對方受傷的心，這成為哈爾斯頓在那之後挂着的一項技能。
由于信仰和拒絕接受失敗，哈爾斯頓在母親的鼓勵下，逐漸從小鎮走向大都市，成為一家知名百貨公司的禮帽設計師。
如果不能選擇自己的童年，那麼在成為設計師之後，海頓不僅懂得推銷自己，還時不時地奔跑，結識各種貴族。
傑奎琳戴着哈爾斯頓設計的藥丸盒帽
Halston的第一個出圈，來自傑奎琳肯尼迪的貨物。在丈夫的就職典禮上，傑奎琳選擇了一頂哈爾斯頓設計的帽子，使他成為名人富有妻子的寵兒。
Halston變成了一名時裝設計師，在沒有訂單的情況下，"紐約第一色"和設計師夢想中的頭号客戶Babe Paley自費為他帶來了商品，再次使他在紐約聲名鵲起。
天才設計師的慣例：一個社交恐懼症患者，具有非凡的商業能力，一心想創造并拒絕社交。
而今天的主角哈爾斯頓反正常，超強的社交（意志）溝通（突然）可以（你）強行，讓他在沒有服裝作品的情況下走出圈子，沒有籌款，"閃爍"一個大佬加入自己的團隊。
插畫家喬·尤拉（Joe Eula）已經在可可·香奈兒（Coco Chanel）、迪奧（Dior）和YSL工作，他就像大腦的一個分支，幫助他的設計更上一層樓。
Joe Eula與Halston合作
插圖作者：Joe Eula
Elsa Peretti，Tiffany & Co 的傳奇設計師，是他的合身模特和缪斯女神。
奧斯卡最佳女主角麗莎·明妮莉（Liza Minnelli）是一位缪斯女神，也是她的密友。
年輕的設計師喬爾·舒馬赫（Joel Shumacher）後來被街上解雇，但成為我們所知道的蝙蝠俠系列和紙牌屋的導演。
在目前看來，夢想關聯在當時也是一路開啟的，也代表着美國參加了史無前例的凡爾賽之戰，這讓美國在時尚界揚起了眉毛。
"凡爾賽戰役"，哈爾斯頓設計的展示
由時裝周創始人埃莉諾·蘭伯特（Eleanor Lambert）發起，哈爾斯頓創造了曆史，并達到了人生的巅峰，成為擊敗伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、克裡斯蒂安·迪奧（Christian Dior）和服裝史上偉大之神休伯特·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）的戰鬥中最重要的成員之一。
戲劇"凡爾賽之戰"，哈爾斯頓部分
麗莎·明内利（Liza Minnelli）是美國代表團的客座表演者，在百老彙演出，打破了傳統的T台形式。
#02
停止培養天才
榮譽、财富、地位，哈爾斯頓立刻成為超級巨星。然而，在取得成就之後，願望就更大了。
住，買大房子;
聯排别墅（不是劇照，現在這個大房子被他的粉絲湯姆福特買下）
俯瞰整個紐約的辦公樓;
去蹦極，面條絕對不亞于現在的愛豆;
花時間，濫交，小粉，肆無忌憚的生活使他成為美國第一位超級明星設計師，但他錯過了擴大職業生涯的機會。
因為從小就的不安全感，當哈爾斯頓身邊的朋友開始擔心的時候，這些一起工作過的人，成了他眼中的"背叛者"。
"艾爾莎，你救了蒂芙尼，還敢在我面前稱自己為藝術家？"你是我付錢的人！"
曾經你的喬是我大腦的一個分支，現在站在我的陰影下是你最大的出口。
朋友的嚴厲斥責讓這些神友們一個接一個地離開，哈爾斯頓帝國正在搖搖欲墜，逐漸崩潰。
他曾經站得有多高，24年後哈爾斯頓摔得多麼厲害。
"Halston"被賣掉了，他再也不能擁有自己的名字，并被新老闆趕出了他的公司......
以天才為榮的哈爾斯頓，就像劇中的投資人說的：一旦人們稱自己為天才，他們就會停止成長。
由于頻繁的"愛情運動"，哈爾斯頓最終于1990年死于艾滋病，他的生命在58歲時停止了。
#03
哈爾斯頓名副其實嗎？
光是看了節目，很多人可能會想：哈爾斯頓的成就和地位，是否取決于他的說話、玩耍和錦鯉體格？
哈爾斯頓本人
現實中的哈爾斯頓不僅是超級巨星，也是美國第一位享譽全球的時裝設計師。
60年代的美國時尚仍然生活在法國的陰影下。劇中對這種時代風格的呈現被稱為《艾米麗在巴黎》的前傳。
哈爾斯頓的出現打破了局面。
他的設計風格仍然強調女性的優雅，但同時又更加實用和簡約。
Halston和他的Halstonettes（Halston Girl）
正如他曾在接受《VOGUE》采訪時所說：
不能系的蝴蝶結，不能扣子的紐扣，不能使用的拉鍊，不能包裹身體的裹身裙......我讨厭這些無用的多餘設計。
總之，Halston知道如何用剪裁來展現女性線條的美感，他了解女性。
沒有過度縫合和适合身體曲線的剪裁被Halston的密友描述為與身體共舞的衣服。
模特在1972年第11期中穿着Halston。
哈爾斯頓 1979年春
有人可能會問：過于癡迷于女性氣質，會不會失去剪影感？
也沒有。
哈爾斯頓 1977年秋季
除了設計風格的突破，Halston在選型上也劃時代。
黑人模特和大碼模特經常出現在他的T台和廣告中，他是60年代同樣多樣化的先驅設計師之一。
Halston Spring 1973 Backstage：大碼模特Pat Ast在左邊，黑色模特Pat Cleveland在右起第二位
憑借設計的實力和行業的穩固地位，halston與Levi's和Ralph Lauren一起，成為1970年代美國奧運服裝的三個官方品牌。
哈爾斯頓在1976年夏季奧運會上為美國隊穿上的服裝
至于Halston的立場，一位美國業内人士曾評論道："Yves Saint Laurent + Halston：塑造70年代的時尚。"
雖然哈爾斯頓在那個時代帶來了很多突破性的設計和想法，但可口可樂個人覺得它太有聲望了，因為哈爾斯頓仍然缺乏劃時代或代表性的作品（如YSL的吸煙服，蒙德裡安裙）。
伊夫·聖羅蘭吸煙裝
伊夫·聖羅蘭蒙德裡安系列
是以，即使哈爾斯頓曾經有一張王牌，他也沒有以"哈爾斯頓"的名字走到最後。最後，"Halston"這個名字對于不熟悉時尚史的觀衆來說，自然是陌生的。
而他短暫的抓馬生涯也告訴我們：才華橫溢，多功少。
圖檔來源：網絡
主編：蜂蜜
編輯：雲豆
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