前幾日，在公司電梯間偷聽陌生人說話，一位身着正裝的男子問另一位身着正裝的男子：在公司每天吃什麼？男子回答：點外賣啊。男子問：那下班回家以後吃啥呢？男子回答：點外賣啊。
聽完這番對話，感覺電梯間的燈光都暗淡了幾分。這恐怕就是大部分上班族的日常。
那麼假如，每天下班後吃點好的，會不會心情變好一些呢？假如假如，下班後自己做飯吃，還能樂在其中，是不是可以算作一個懂得生活的人呢？公司裡一位每天堅持自己做菜、帶飯的朋友說，她就是用這種方式，反抗着工作對她的異化，争奪着生活的主動權。
推薦你也試一試這樣的反抗，要是做不到或是懶得做，那就推薦你讀讀今天的文章，也可算是反抗的代餐（不是）。
下文選自蔡瀾的新書《煮個面，等糖吃》和《大吃一頓，大笑一場》，是他讨論一些平常到我們都不會去正視的食物：雞蛋、湯、米飯、燒烤，他在文中寫道，“隻有在生活節奏慢的地方，才能做出美好的煎蛋”，因為做飯是一件需要投入專注和耐心的事情。能說出這種話的人，應該就是距離班味兒最遠的那種人吧。
01
各種形态的蛋
煎蛋
煎蛋沒什麼大道理，切記看到油生煙，再打蛋進平底鍋煎就是。
最重要的是要有耐性，慢慢煎。火要小，火一大，蛋就焦了。炭火當然比瓦斯爐來得好。蛋白四周先開始發出泡泡，此時也不必翻動，讓它繼續煎下去。
煎到某種程度，就可以取出上碟了。至于什麼程度，那你就要試了，一次不行，來兩次、三次，直到掌控自己喜歡的生熟程度為止。我常強調，烹饪并非高科技，經驗可以讓你成功。
喜歡吃荷包蛋的話，等蛋白發泡後将左邊翻到右邊，或者從上至下，從下到上，都行。
蛋黃的熟度憑個人喜好，有的喜歡半生，有的喜歡全熟。到外國吃自助早餐時，有的店裡有專人為你煎蛋。要是你要熟一點的蛋黃，可兩面煎。有句英文俗語，叫“Sunny side up”（太陽面向上）。此話也有毛病，要想像太陽的話，那不應該兩面煎，我一向是吩咐：“Egg yolk very hard（蛋黃煎硬）。”
我煎蛋時不吃蛋黃，一個原因是小時候吃蛋黃差點嗆死，有了陰影；另一個原因，是當今的蛋多以激素催生，不知其有無細菌，不像小時候的蛋，可以打開一個小洞生噬。從此我看到生蛋害怕，煎熟了也隻吃蛋白。不過若選擇打勻後炒起來，我也是可以接受吃蛋黃的。
煎蛋全靠功夫，愈花長時間去煎的，愈好吃。你可以先試試新加坡的煎蛋，沒有吉隆坡的好吃，吉隆坡的又沒有曼谷的那麼美味。這就證明很多現代人不肯花時間做飯，隻有在生活節奏慢的地方，才能做出美好的煎蛋。
影視劇《問題餐廳》
在快餐文化影響下，當今的快餐廳廚房裡，煎闆上常擺着十幾二十個鐵環，各打個蛋進去，煎蛋就那樣被制作出來。我一看到這種圓扁蛋即倒胃。這也是我從來不走進麥當勞的原因。
煮蛋
煮蛋最容易不過。水一滾，放雞蛋進去，煮至熟，就是煮蛋了。
問題在于每一個人對蛋的生熟度喜好不同，怎麼煮才算标準呢？煮出的蛋通常有半生熟蛋、全熟蛋和外硬内軟蛋之分。
半生熟蛋：用一個大鍋，放2/3的水。水一滾，要精确的話，煮足一分鐘。如果你想蛋白硬一點，那麼多煮30秒，即熄火，一共是90秒。
這時即将蛋從鍋中取出，不然蛋會繼續熟，愈來愈硬。把雞蛋放在蛋盅裡，用一把利刀，在1/4處割開殼，就可以用茶匙挖來吃了。
外硬内軟蛋：煮法和半生熟蛋的一樣，不過要煮足3分鐘，記得水一滾就要轉小火。
蛋熟後将其用湯匙舀起，放進一鍋冷水之中，至少要浸足10分鐘，如果太熱可加一點冰塊進去。
剝殼的功夫很重要，不然蛋白會黏住殼，除了浪費，還影響美觀。具體過程是這樣的：先用茶匙在殼圓的那一端敲碎殼，那裡有一個氣袋，較易打開。再一面剝一面沖水，那層膜就會被水分隔離。你會發現這樣一來，蛋的形狀是完美的。
全熟蛋：做法與外硬内軟蛋相同，不過要煮足6分鐘。
煮豬肉時，最好是将肉和全熟蛋一起紅燒，鹵肉時也同樣烹調。全熟蛋的名菜，有茶葉蛋。
做法是這樣的：蛋煮了6分鐘後全熟，用湯匙在蛋殼上輕輕地敲，千萬别打得太碎，隻要有裂痕即停，切記裂痕要均勻分布于蛋面。
放茶葉——鐵觀音和普洱。前者取其香，後者取其色。再加八角、桂皮、甘草、醬油、胡椒粒去煮，當然得添酒，一般的烈酒比紹興酒更好，但不能用藥性太強的，像五加皮酒之類的。成龍的父親教我，倒1/3瓶白蘭地進去，效果最佳；煮個20分鐘，浸過夜，翌日加熱，即能做出完美的茶葉蛋。
我在非洲做過一個，吃過的人印象深刻，那是一顆鴕鳥茶葉蛋。
炒蛋
我的炒蛋手藝自小從奶媽處學到，做法是這樣的：取兩個蛋，先打一個。記得打第二個蛋時用另一個碗，看看有沒有問題。如果蛋白和蛋黃混淆不清，即棄，不然會浪費第一個蛋。
開猛火，加豬油入镬。你若用植物油，也随你，隻是做出來的炒蛋不那麼美味罷了。
油熱之前，把蛋打勻，加胡椒。不同時做這個步驟的話，一炒就來不及了。
油生煙，即刻把蛋漿倒進去，随手灑幾滴魚露。蛋味很寡，有了魚露即起複雜的味覺變化。若嫌魚露腥，可以用鹽，但鹽要在打勻雞蛋時下，否則太過花時間，雞蛋會過熟。味精無用。
這時會有“沙”的一聲，不必等熄火，要即刻把镬拿開，用木匙或镬鏟攪動蛋，在雞蛋沒有完全硬化之前将其倒入碟中。
你如果喜歡硬一點的，就再翻兜幾下。雞蛋在半生不熟的情形下最滑，猛火之下迅速炒好，也是最能把蛋的甜味引出的辦法。
這樣一來，你就可以吃到一碟完美的炒蛋了。
影視劇《多謝款待》
炒蛋，洋人稱“手忙腳亂蛋”（Scrambled Egg），意思也是要你快點炒好，慢條斯理做不出好的炒蛋來。
他們也不相信植物油會炒得好蛋，用的是牛油。除了用牛油，他們還會加奶油或鮮奶去炒，雖然他們認為那樣會更香，但一加其他東西，炒的速度就慢了，蛋的味道發揮不出來，此為弊病。
洋人做得最好的是一道簡單的菜肴——黑松露炒蛋，炒了蛋之後削幾片黑松露進去，這是一組極美妙的配合。
我在法國佩裡戈爾鄉下也吃過一道，黑松露不被削成薄片，而隻是被切成小方塊，和蛋混來炒，更有香味和咬頭。
在黑松露不應季的時候，買瓶用它浸的橄榄油就好了。隻有此油，可以和豬油或牛油匹敵。這種油可以在進階食材店買到，你試試看吧，炒出來的蛋不同凡響。
02
“一直喊不會煲湯的人，是懶人”
“你喝些什麼湯？”記者問。
最好喝的當然不是什麼魚翅、鮑魚之類的湯，而是家常的美味。每天煲的湯，當然要用最容易買到的應季食材。
今天喝些什麼呢？如果想不到，往九龍城菜市場走一趟，即刻能決定。
看到肥肥胖胖的蓮藕，就想到章魚蓮藕豬骨湯了，回到家裡，拿出從南韓買回來的巨大八爪魚幹來，洗個幹淨，用剪刀分為幾塊，放進陶煲。排骨選尾龍骨那一大塊，肉雖少，但骨頭最出味，極甜。另外把蓮藕切成大塊投入，煲個兩三小時。煲出來的湯是粉紅色的，就是上海人倪匡兄最初見到時形容不出，把它叫為“暧昧”的顔色。他試過一口即愛上，佩服廣東人怎麼想得出來。
當今天氣炎熱，蔬菜不甜又老，最好還是吃瓜。而瓜類之中，我最愛的還是苦瓜。将小排骨即肉排最下面那幾條，斬成小塊，加大量黃豆。苦瓜切成大片，最後加進去才不會煮得太爛。這口湯，也是甜得要命，又帶苦味來變化，的确百喝不厭。
至于要煲多久，全憑經驗，有心人失敗過幾次就能掌握。一直喊不會煲湯的人，是懶人。
電影《小森林 冬春篇》
雖說天熱導緻蔬菜不佳，但也有例外，像空心菜，也叫蕹菜，就愈熱愈美。買一大把回來，先把江魚仔（鳀魚幹，到處能買到，但在馬來西亞槟州買到的最鮮甜）中間的那條骨去掉，将其分為兩半，滾它兩滾，待味出，即下蕹菜和大量蒜頭，煮出來的湯也異常美味。
老火湯太濃，不宜天天喝，要煮這種簡易的清湯來中和一下。
清爽一點的還有鲩魚片芫荽湯。鲩魚每個街市都有，買肚腩那塊，去掉大骨，切成薄片。先把大量芫荽放進去滾，湯一滾，投入鲩魚片，即收火。這時的湯是碧綠色的，又漂亮又鮮甜。
我喜歡的湯，是好喝之餘，湯渣還能吃個半天的。像紅蘿蔔煲粟米湯，粟米要買最甜的那種，請小販們介紹好了，自己是分辨不出的。如果要有療效，那麼放大量的粟米須好了，可清肺。下排骨煲個一小時，喝完撈出粟米，蘸點醬油來啃，可當點心。
說到蘿蔔，青紅蘿蔔煲牛腱，最好是用五花腱，再下幾粒大蜜棗，一定好喝。從前方太還教了我一招，那就是切幾片四川榨菜進去，味道變得複雜，口感爽脆。牛腱撈出切片，淋上些蚝油，又是一道好菜。
花生煲豬尾也好喝，将大量大粒的生花生下鍋，和豬尾煲個一兩小時，湯又濃又甜。我發現正餐之間，肚子餓起來，最好别亂吃東西，否則影響胃口。這時吃幾小碗花生好了。豬尾隻吃一兩小段，其實當今的豬，尾巴都短，要多吃也吃不到。
豬尾、豬腳的毛，一定要刮幹淨。除了用火槍燒之，另外就是用剃刀仔細刮個清清楚楚，不然吃到皮上的硬毛，心中也會發毛。有時怎麼清理都剩下一些，這是我最讨厭的事。我曾經一而再、再而三地問那些豬腳專門店的人如何去毛，他們也說沒有其他辦法。
說到豬腳，北方人多數不介意前蹄或後腳，廣東人就叫前蹄為豬腳，後蹄為豬腳，這樣就容易分辨了。總之，肉多的是腳，骨頭和筋多的，就是手了。
當今南洋肉骨茶也開始流行起來。到肉販處買排骨時，吩咐要肉少的首條排骨（肉太多了一吃就飽），再去超級市場買肉骨茶湯包，放進去煲它兩小時就能上桌。别忘記下蒜頭，要下一整顆，用汽水蓋刮去尾部的細沙即可，喝時會發現蒜頭比肉更美味。如果要求高些，當然要買最正宗、最好喝的新加坡“黃亞細”湯包，雖然價格比一般的湯包貴，但是是值得的。煲時除了排骨，可下粉腸及豬肝，豬腰則到最後上湯時灼一灼即可。
在家難以處理的是杏仁白肺湯，可多給點錢請肉販為你将豬肺洗個幹淨，加入豬肺和杏仁進去煲，煲至一半，另取一撮杏仁用打磨機磨碎再加上，這麼一來杏仁味才夠濃。
要湯味濃，也隻有用這方法，像煲西洋菜陳皮湯，四五個人喝的分量，最少要用上5斤西洋菜，一半一早就煲，另一半切碎了再煲。肉最好是用帶肥的五花腩，煲出來油都被西洋菜吸去，不怕太膩。總之要以本傷人，煲出一大堆湯渣來也可當菜吃。
另一種一般家庭已經少煲的湯是生熟地湯，用大量豬肉、豬骨，煲出黑漆漆的湯來，北方人一見就怕，我們笑嘻嘻地喝個不停，它對身體又好。
跳出标準食譜框來煲湯最好。當今的冬瓜盅喝慣了，已不覺有何特别；有一次在順德喝的，不是把冬瓜直放，切開1/4的口來做，而是把冬瓜擺橫，開1/3的口；瓜口不放夜香花，而以姜花來代替；瓜裡面的料是一樣的，拿出來時扮相吓人，但當然覺得更好喝了。
影視劇《凪的新生活》
不過我喝過的最佳冬瓜盅，是和家父合作的，他老人家在瓜上用毛筆題首禅詩，我用刻圖章的刀來雕出圖案，當今已成絕響。
03
炒飯不能死守一法，太單調，便失去樂趣
有身份而不必自己做飯的人、對廚藝一點興趣也沒有的人，請不必看下去了。這篇文章讀了無益。
通常會自己弄幾道菜的人，要是不會做炒飯的話，真是該打。
炒飯，是烹調菜單之中最基本的一道，但是要炒一碟能稱得上好吃的炒飯，是最難的。
什麼叫好吃和不好吃呢？看一眼即知。
先把蛋煎熟，再混入飯中的，這已經不及格了，因為把這兩種東西分開，炒出來的飯就不夠香了。
炒飯的最高境界在于炒得蛋包住米粒，呈金黃色。要達到這個效果，先得下油，待熱得冒煙，倒入隔夜飯，炒至米粒在镬中跳躍，才打蛋進去。蛋不能事先打好，要整個下，再以镬鏟鏟之，就能達到蛋包飯的效果，給蛋白包住的呈銀，蛋黃包住的呈金。兩者混雜，煞是好看。
為什麼要用隔夜飯？米粒冷卻之後才能分開，剛蒸熟的米飯會黏成一團，不容易粒粒都照顧到。
至于用什麼米來做炒飯呢？中國台灣的蓬萊米和日本米雖然肥肥胖胖，但黏性極強，不是上選，普通米最佳，泰國香米是我最喜歡用的材料。
配料應該是冰箱裡有什麼就用什麼，不必苛求。爆香小紅蔥（廣東人叫幹蔥），已很不錯；用洋蔥來代替也行，不過要切粒，爆至微焦才甜。
基本上所有的配料都應切粒，顆粒隻能比米粒大兩三倍，才不喧賓奪主。加上一條切粒臘腸，炒飯即起變化，臘腸是炒飯的最佳拍檔。
有點蝦更好，冷凍的固佳，但新鮮遊水蝦白灼之後，切粒炒之是正途。絕對不能用養殖的，養殖的蝦蝦味太遜。
金華火腿切粒也是好配料，但先得将它蒸熟。随便加一點兒，就用西洋培根代替，爆脆後放在一邊待用。沒有這兩種，也可用叉燒粒入飯。
日本人做中華料理中的炒飯，喜歡加豌豆，一粒粒圓圓綠綠的，扮相雖好，但味道差。蔬菜之中和炒飯配搭得最好的是芥藍，将芥藍幹切片，葉子切絲，并炒之。夏日時節中，用芥菜好了，芥菜任何時候吃都美味，蔬菜不甜略帶點苦味，更似人生的滋味。
豪華奢侈起來，可用螃蟹肉來代替鮮蝦，蒸好螃蟹并拆肉備用。蒸螃蟹時可以在水中下點醋，這樣肉熟了也不會酸，拆肉也容易得多。當然，以大閘蟹的膏來炒飯，更是美妙得很。
影視劇《廚房的愛麗絲》
再追求下去，用雲丹（Uni）來炒，會更上一層樓。吃鐵闆燒的時候，最後大師傅一定來碟炒飯，這時請他來一盒海膽，他會嗖的一聲将海膽鋪在飯上，兜炒幾下即成。
調味方面，材料豐富的話撒點鹽就是。但是單單用一味小紅蔥炒飯，就要借助魚露了，魚露帶腥，可避免味道太過寡淡，對烹饪失敗的菜有起死回生的作用。
喜歡用蚝油和大量味精的師傅，最要不得。如果要用蚝油，就還不如取蝦膏了。蝦膏分兩種，幹的一塊塊的和濕的瓶裝的，前者切成薄片後先用油爆，再以镬鏟壓碎，混入飯中；後者舀一兩茶匙在炒飯上，蝦膏永遠惹味，可用它取巧。
上桌之前撒不撒胡椒？這就要看你好不好此物，我放胡椒是在用蛋包米粒的階段。
做炒飯不能死守一法，太單調，便失去樂趣，我雖然很反對所謂的融合菜，但是求變化時，在炒飯的上碟階段加入伊朗魚子醬，也是一招。法國鵝肝醬則不好用，它太濕了，要煎過之後用镬鏟切粒才行；而且要選最好的，不然吃起來總有一股異味，不過如果就此對鵝肝醬印象極差，以為鵝肝都是難吃的，那麼人生又要少一種味覺體驗了。
以龍蝦肉來代替鮮蝦也是一種想法，不能采用澳洲或波士頓的龍蝦。中國南海的龍蝦，肉質才不粗糙。
将香菇浸水後切粒來炒飯也是好吃的，但如果想讓菌類派上用場，那麼也有法國黑松露菌和意大利白菌的選擇。
粵人有一道姜蓉炒飯，一般是把姜切成碎粒，油爆之。這種方法怎麼爆也爆不出姜香來，姜蓉炒飯的秘訣在于把姜磨碎之後，包布擠出汁來，而姜汁棄之，隻采姜渣，混入米飯中炒，才夠香。
某日在菜市場看到新鮮的荷葉，我要回來，燒了姜蓉炒飯，置于荷葉之上。又逢黃油蟹應季，我買了一隻，用洗牙齒的噴水器把螃蟹腿上的腋下處噴個幹淨，再以清水喂一天，沖淨腸胃，把螃蟹擺在姜蓉炒飯上，以荷葉包裹，蒸30分鐘，取出，剪開，香氣迫人。
使用貴重的材料都屬險招，偶爾使之以補廚藝的不精是可以接受的。這些材料一吃多了就會膩，會起反效果。
傳回炒飯的精神：這是一種最簡單的充饑烹調法。
但是千萬要記住的是用豬油來炒，其他什麼粟米油、花生油、橄榄油，都不能燒出一碟好炒飯。爆完豬油後的豬油渣，已是炒飯的最佳配料。
“什麼？用豬油？不怕膽固醇嗎？”小朋友問。
任何東西偶爾食之，總可放心。而且，講個笑話，大家都知道膽固醇有好的和壞的：“别人吃的，都是壞的；我們吃的，都是好的。”
04
燒烤是人類學會烹調後的第一課
年輕人對燒烤樂此不疲，夏日冬天都在野外麇集，把各種肉類燒得半生不熟後吞進肚，即使自己的血液給蚊子吸掉，那也樂融融。
人類學會烹調後，燒烤是第一課，這種方式最為原始。有什麼比把食物用火燒烤一下更簡單的呢？
廚藝進化了，我們才發現原來有鹽焗、泥煨、炖、焖、煨、燴、扒、“火靠”、汆、涮、熬、鍋、醬、浸、炸、烹、熘、炒、爆、煎、貼、燭、拔絲、琉璃、臘涼、挂霜、拌、炝和腌那麼多花樣來，那麼，為什麼我們還要回到燒烤呢？
西方人的廚藝就簡單得多了，就算讓他們把分子料理算進去，也不過是烤、焗、煎、炸罷了。他們甚少把蔬菜拿去炒，要到近年來才知道什麼叫Wok Fried。至于蒸，更是再學數百年也趕不上廣東人，是以就非常注重燒烤（Barbecue，即BBQ）了。
影視劇《和歌子酒》
燒牛扒、豬扒、羊扒我能了解。但他們有個傳統，要燒軟糖。你可以在《花生漫畫》中看到，史努比和胡士托都愛用樹枝插幾粒軟糖燒烤。軟糖這種東西，本來就不好吃，燒起來即焦，縮成一團，味道更是古怪，但這是燒烤派對必備的，也解釋了為什麼我對燒烤不感興趣。
到了日本，人們甯願吃生的食物，對燒烤，他們叫作“落人燒”。落人就是失敗的人，據傳，源氏和平家打仗，後者輸了，跑進深山躲避，沒有烹調用具，隻有以最原始的方法燒制肉類為食，這是日本人最初的燒烤。
到了中東，有烤肉串和挂爐各種進一步的燒法。來到中國人手裡，就塗上了醬，用枝鐵杆叉了肉在炭上烤。後來還發展到明火烤、暗火烤等熱輻射方式，更有在低溫100攝氏度以下烤制食物的方式，叫作“烘”，或用200攝氏度以上的高溫，叫作“烘烤”。最高境界，莫過于廣東人的叉燒，吃了的人都會豎起拇指稱好。
說到底，燒烤爐上的肉，不必用最新鮮柔軟的，因為那麼燒，也吃不出肉質的好壞。肉多數腌制過，加糖加蒜和各種醬料，就能把劣質或冰凍已久的肉燒得香噴噴。
舉個例子，南韓人吃的肉，以燒烤居多。最初是用一個像龜背的銅器制作的，銅器四周有道槽，把腌制過的牛肉就那麼在龜背鍋上一放，不用去動它，讓燒熟的肉汁流進槽中，用根扁平的湯匙舀起來淋在飯上，送肉來吃。
南韓人的生活水準提高後，就發明了一個平底的火爐，把上等肉切成一小片一小片的，往上擺着燒，這麼吃雖然比大塊牛扒文明，但肉到底是沒經過腌制的，味道反而沒有便宜的肉好。
日本經濟騰飛後，就流行起所謂的“爐端燒”了，其實就是一種變相的燒烤，比從前的“落人燒”進階得多。“爐端燒”什麼都燒，肉、蔬菜、飯團，用料要多進階有多進階。由一個跪着的大師傅燒好後，放在一根大木闆匙上，送到客人面前。“爐端燒”沒什麼大道理，隻講究師傅的跪功，年輕的跪不到15分鐘就要換人。
“燒鳥”是另一種形态，日本人稱雞為鳥，其實燒的是雞。這種平民化的食物烤起來雖說很容易，但如果有好的大師傅，做出的燒鳥就是不同。溫度控制得好，肉就軟熟，和那些烤得像發泡膠的鳥有天壤之别。
同樣是串燒，南洋人的“沙嗲”就更有文化，主要是肉切得細，又有特别的醬料腌制，烤起來易熟又容易吃進口，如果肉切得太大塊的話，水準就低了。東南亞一帶，做得最好的是馬來西亞，進階起來，還削尖香茅來當簽，以增加香味。蘸的沙嗲醬也大有影響，醬不行，就甭吃了。
中國新疆的羊肉串與沙嗲異曲同工，在肉上撒了孜然粉，吃不慣的人會覺得有一股奇怪的味道，愛吃的人卻沒有孜然粉不行。
在野外吃燒烤，我最欣賞的是南斯拉夫人做的。他們遇上節日，就宰一隻羊，制作之前先堆上一堆稻草，把羊擺在鐵架上。鐵架的兩端安裝了風車，可以随風翻轉。稻草生的火極細，慢慢烤，能烤個一整天。等太陽下山，農夫勞作完畢就把羊拾回家，将羊斬成一塊塊的，一手抓羊，一手抓一整個洋蔥，蘸了鹽，就那麼啃起來，真是天下美味也。
總之，要原汁原味的話，不能切塊，應該整隻動物燒。廣東人的燒大豬最精彩，先在地上挖個深洞，洞壁鋪滿磚頭，放火把磚燒紅，才把豬吊進洞内燒，熱氣不是由下而上，而是将豬全面包圍，這樣一來，皮才脆，肉才香。
整隻燒烤的動物，還有烤乳牛和烤駱駝。我在中東吃過，發現後者沒有什麼特别的香味，駱駝肉真不好吃，還是新疆烤全羊最為精彩。
羊烤得好的話，皮也脆，可以就那麼撕下來送酒。有人喜歡吃排骨上的肉，說它最柔軟；有人愛把羊腿切下，用手抓着大嚼，這種吃法，豪爽多過美味。
我則一向會伸手進羊身，從腰部抓出羊腰和旁邊的那團肥肉來吃，這個部位最香最好吃了。古人所謂“脂膏”中的“脂”，就是這個部位吧？這次去澳洲我也照樣吃了，但年紀一大，消化系統沒年輕時強，吃壞了胃，午睡時做個夢，夢見自己變成了一個貪官，被閻羅王抓去拔舌。