埃及漫遊劄記之三：一些奇怪的陋習

全文共

4540

字 | 閱讀需

11

分鐘

‍叁

中國近代處于半封建半殖民地狀态，跟那些曾被英法完全殖民統治過的開發中國家不同，中國并沒有留下一些奇怪的陋習。

在埃及的辦公室裡，現在還有一個奇怪的職業，叫“office boy”，月薪3-4千埃鎊，專門伺候在辦公室上班的白領們，負責給他們訂餐、泡咖啡、泡茶、打掃桌面等。

部分人可能覺得這不就是公司前台常幹的活嗎？不對，中國公司的漂亮前台小妹，會給同僚們訂午餐，但絕不會替銷售部的毛頭小夥泡茶泡咖啡，更不可能給毛頭小夥打掃桌面。

毛頭小夥膽敢讓前台小妹泡咖啡，那杯咖啡非潑到他臉上不可。

這個“office boy”，其實是英國人在殖民埃及時留下來的産物，就是個辦公室的公共仆人，伺候工作時的英國人用的。

中國人骨子裡頭，平等觀念、自主意識極其強烈，我就沒見過哪個中國人，将自己一生定位在“仆人”這個角色的，個個都覺得自己隻是委屈求全給你打雜，将來我遲早有飛黃騰達出人頭地的一天，心氣特别足。

中國大陸的家政阿姨，絕大部分都是跟主人家一起同桌吃飯的，你讓她一邊去吃她會覺得你歧視她，上門搞家政清潔的我們也得客客氣氣對待。但是其他國家都不是這樣的，香港菲傭們從不跟主人家一桌吃飯，埃及華人朋友家的肯亞阿姨，是正經念過大學的，拿600美元一個月，也很自覺地不跟主人家一桌吃飯。

新中國建立後，給了中國平民一個很特殊的民族氣象，就是人人都覺得自己是主人，現在低下頭服你，那也隻是暫時沒混好而已，老子遲早會有混好的那天。

你要是在他落魄時歧視他，那心裡頭就有股惡氣，将來非發洩出來不可。

是以中國大陸沒有“仆人”這個固化階層，但英法殖民地常有被馴服的仆人，埃及的“office boy”就是殖民地留下的痕迹之一。

被英法殖民過的地方，當地人都非常喜歡模仿殖民者的行為，埃及有模仿英國主子的“office boy”，剛果則有模仿法國主子的“薩普”，窮得跟鬼一樣還要湊錢買一身名牌西裝，搭配考究的領帶或禮帽，再把手工皮鞋擦得锃亮，這些都是自我民族意識淡薄，對殖民者文化的拙劣模仿。

無意識模仿法國人的剛果薩普

埃及很多地方直接無條件照抄英國人，很多臭毛病也學了過來。

一個還沒有擺脫貧窮的國家，本應該奮發努力的階段，在工作态度上直接複制已經富裕幾百年的英法，比如假期這塊，普通公司一年有21天年假，每年員工另有合理無條件假期，不低于15-20天，雇主對這種假期不得做任何拒絕。

這個合理無條件假期，隻需要口頭說出合理理由，一位華人老闆說，他手下有位埃及員工常常死爹死媽請假去紅海度假，他爹媽每年都要死一次，攔都攔不住。

在埃及工作的華人老闆，好多都跟我吐槽，說好多埃及人工作起來又懶又貧不守信用，一副擺爛狀态，常常一件事情明明是他們出錯了，還反過來倒打一耙說是你的錯，十分愛推卸責任、逃避責任。

你還不能對埃及人太好，你一旦對他太好，他會覺得這種好是天經地義的，你哪天對他沒這麼好了，他們會來指責你是不是哪出了啥問題。

比如3月他工作業績出色，你多給他發2000埃鎊，4月業績也挺好，又多發2000埃鎊以資鼓勵，到5月他偷懶，業績不行你也不發這2000埃鎊了，他會反過來責怪你，說你變心了，說你扣了他的錢不發。

他們還非常非常不守時，如果他們說一分鐘後到，那差不多半小時，如果他們說半小時後到，那今天就基本沒戲了。

我在世界各地常常看到這種現象，對這些事倒是見怪不怪了，我跟華人老闆們說，埃及人形成這種特性，主要來自兩個方面：

一是對英法的盲目模仿，沒有公主的命，學了一身公主的臭毛病。另一個就是國家沒有進入工業化，隻要進入工業化的國家，國民都不會又懶又貧又不守時，因為工業化會強制國民去掉農業時代的生活特性，說到底，還是國家沒有發展起來，才形成的這些生活習慣。

國家的不進化，除了以上種種，還産生了大量奇特現象。

比如說埃及的基建水準，至今還保留在中國1990年代的樣子。

從飛機上向下俯視開羅時，你會看到整座巨大的城市，建築物仿佛一塊塊被切割好的灰黃色電路闆，密密麻麻整整齊齊，密集簇擁在各自一小片區域，見不到一點綠色。

開羅的富人區是有綠色的，什麼綠樹花卉都有——世界各國的富人生活都一樣，但世界各國的平民，各有各的不容易，是以我調研時盡量多采訪平民——富人區範圍極小，大部分的民居，沒有空間栽種綠植。

貧民窟是不可能見到綠樹的，那裡的巷子窄得隻能側肩而過，兩輛突突車對向行駛就會發生堵車，而我在開羅幾次誤闖入的平民社群，那裡也全是沒有建完工的房子和黃土路，很少見到樹木。

之是以沒有樹，是因為開羅至少有2300萬人定居，城市需要修建大量民居和配套設施給大夥居住，空間太緊湊容不下樹木栖身。就算可以見縫插針的種樹，大家平時忙于生存，勉強靠大餅度日，沒有精力和金錢顧及這種閑情逸緻。

整個埃及的民居樓，大部分外立面都沒有粉刷或者貼瓷磚，紅磚赤裸裸暴露在外，樓頂通常還沒有完工，鋼筋和水泥柱筆直對着天空，但民居樓裡面其實早完成了裝修，已經住滿了人。

我在開羅西郊的城鄉部，一位阿拉伯人家裡吃過一頓飯，他們這裡的建築風格，跟1990年代中國農村好相似。

大家可以看到這邊的房子屋頂也是沒有完工的，樓頂一律保留鋼筋水泥，造成這種現象主要是兩個原因，一是沒有完工的房子可以少交一筆房産稅，二是如果家庭人口增長，比如娶媳婦之類，就直接在上面直接加蓋。

我問我的埃及向導（我有好幾個向導），房子假裝不建完，你們城管部門不管麼？向導說就這點小手段，本地管理部門怎麼會不明白？就是多塞點錢的事，大家過日子都不容易，上面就睜隻眼閉隻眼了。

在這位城郊阿拉伯人家裡，沾當地華人朋友的光，吃到了很好吃的錦葵蔬菜湯、意大利千層面、砂鍋蕃茄炖牛肉、阿拉伯牛肉餡餅、青椒炒牛肝、烤雞、蕃茄油淋茄子，異域民間風情拉滿，吃得很是滿足。

開羅的城建水準在埃及還算不錯，2月10日我去到亞曆山大港時，被他們落後的基建着實吓一跳。

那天剛一下車，就看到一輛1945年英國人所建的破舊有軌電車，正跟頭老牛一樣慢騰騰從我眼前駛過，電車老邁到感覺随時會散架一般，外面斑駁不堪，裡面又髒又破，車内一層薄薄的污垢鐵鏽，車玻璃上附着着灰蒙蒙的東西，車軸上厚厚一層灰，看起來隻适合拉貨，已完全不适合坐人，但裡面依然有不少乘客，趴在車窗上好奇地盯着我們看。

1945年中國也沒幾座城市有有軌電車，亞曆山大市民以前的生活品質，應該是超過絕大多數中國人的，滄海桑田，不到80年，中國已反超各個開發中國家，将他們遠遠抛在腦後。

亞曆山大不僅電車破舊，市區的房屋也爛得跟中國某個快要被荒棄的破落小鎮似的，部分房屋像發生過戰争一樣毀損得不像樣，大部分樓房都一片蕭瑟氣，市容市貌更像是鎮容鎮貌，中國的小縣城都建設得比亞曆山大好。

而亞曆山大還是埃及第二大城市，其它城市更拿不出手了。

我在開羅時，遺漏了去體驗他們的地鐵，許多華人說他們的地鐵也非常光怪陸離，不過開羅建成區3085平方公裡，地鐵總長才78公裡，不到成都地鐵562公裡的14%，地鐵并不是開羅人的主要交通方式，我主要體驗到另一樣十分有趣的東西，就是在開羅開車。

在正式開車前，我覺得有必要介紹一下埃及這邊車輛情況。

首先在埃及是沒有電車的，我把埃及到南到北走了一遍，也沒見着一輛電車，主要是因為埃及汽油極便宜，以前隻要2.6埃鎊每升，我去的時候通貨膨脹到這種地步，也隻要11埃鎊每升，合人民币1.2元，加滿一箱油也就幾十塊錢人民币，實在沒必要買電車。

埃及擁有4億噸石油儲量，以及2.1萬億立方米的天然氣儲量，年産石油4410萬噸，加上政府補貼占到每年總預算的20%，是以房價才特别便宜。

他們那油便宜，但車很貴，普通人根本買不起。

一般的新轎車賣100多萬埃鎊，好點的MPV要200多萬埃鎊，而且車的品質比中國要差。

整個埃及就像是一個巨大的二手車市場，開羅極少見到新車和BBA的車，雜七雜八全球各地的廉價二手車都在這裡彙集，國内的奇瑞、哈弗、MG、BYD、吉利到處都是，尤其是MG的HS，就是國内榮威RX5的換标款，在這邊賣得賊好，我在埃及就一直開這部車晃蕩。

因為車價太貴，又因為多是二手車，大部分埃及人為了省錢，居然不給車買商業險，小磕小碰各安天命，小刮小蹭下來聊兩句協商下就散，連交警都不找。

在埃及開車非常刺激，又狂野又彪悍，令我終身難忘。

開羅紅綠燈較少，普通道路勸你冷靜的方法既樸實又簡單，就是在馬路中央放一個高高隆起的超大減速帶。

這個減速帶，大概是國内普通減速帶的三倍長、三倍高。

超大也沒啥問題，可他們減速帶的顔色跟道路顔色是一毛一樣的！你稍不注意開快了碾過去，咚一聲響，就連人帶車飛起半米高，你還有時間在空中跟朋友對視一眼，再齊聲喊一聲：我草！（一種植物）。

但上了環城路就不一樣，這裡地面連車道線都沒有，各種車輛撒開了亂跑。

我在北上廣深都開過車，時常抱怨中國一線城市的人亂開車，每次開着開着就想罵娘。

在埃及開過車以後，我才知道以前的我是多麼幼稚、多麼單純。

中國人開車，就算有不打轉向燈、亂變道、亂超車，但總體還是會順着行車線在開的，埃及人那就不一樣了，埃及人那是開得放蕩、開得恣意、開得猖狂。

我一把朋友的MG HS開上環城路就覺得不對勁，我找不着行車線啊，天啊環城路上怎麼連行車線都沒有，大家怎麼擠作一團在開車啊？就在我小心翼翼開出一段路後，發現後面嗖嗖嗖各種破車瘋狂超我的車，個個開得飛快，那些車有的是零零年代的，有的是九零年代的，還有的破車可能比我年紀還大，開起來全車哐哐哐的響，感覺老遠都能聞到一股古董味。

灑家我可是有十幾年駕齡的中國老司機，我不能在埃及丢這個人，于是我也猛踩油門，加入環城路的賽車隊伍，但是我還是開得太保守、開得太檢點、開得過于悶騷，我隻要一變道我就忍不住打轉向燈，跟前車總是忍不住保持一個安全距離，那些風騷的阿拉伯司機，他們看到我的駕駛技術，一個個露出輕蔑的笑容，他們各種加塞我、各種擠兌我，讓我左右為男、男上加男。

在開羅環城路被迫飙車的我，四周跑的全是其它國家淘汰下來的破二手車

等到我适應了他們的節奏，也開始将四個輪子調教得縱脫放任時，阿拉伯人開始展現他們嚣張的一面，他們開始極猖獗地超我的車，超車方式相當野蠻，根本不是中國司機那種先拉開距離，再打轉向燈變道，他們也不管是在我左側還是在我右側，個個都是嗖一下，幾乎貼着我車前身的引擎蓋超過去，都不管會不會發生追尾，個個都像亡命之徒，置生死于不顧，連把我驚出幾身冷汗。

這時候我想起了自己還如此年輕英俊，要是在埃及有個三長兩短實在劃不來，就不該跟阿拉伯人鬥氣，于是我決定認命，開始心平氣和地開車，讓他們超、讓他們爽，老子現在隻求活到下環城路！

我把車開到最右側道路緩行，見到路邊埃及人在那伸長脖子等車，他們等車的方式很有意思，有的用手指朝車輛行來的方向比劃一個“O”字，有的比劃一個“A”字，還有的将右手食指伸出來在那淩空繞圈圈，不知道在表達什麼。

我那位精通阿拉伯語的華人朋友說，這些都是在等私家中巴車的埃及人，這些地方沒有官方指定的站點，是大家自發形成的，比劃某個字母，表示乘客想去的地方單詞裡有這個字，那個食指繞圈圈的，表示他要到的地方有個廣場，至于什麼廣場，朋友也不知道，但是司機和乘客都自有默契。

埃及這奇怪的交通系統，民間都形成了自己的黑話體系了。

等到我快下環城路匝道時，居然還看到一匹馬車在路上慢悠悠地行駛，旁邊飛車如梭，匝道口大家又被馬車堵在那裡緩緩挪動，真是十分有趣而生動的交通景觀啊。

在開羅環城路開車，你就好像上了賽車場，有一種原始的熱血沖動，又粗糙又奔放、又緊張又刺激，對于中國人來說，是一種充滿新鮮感的奇妙體驗。

（本文僅代表作者觀點，不代表本号立場）