Nicolaï創始人兼調香師Patricia de Nicolaï
Nicolaï無花果茶淡香水
作為小衆香水文化的創始者之一，香水檔案館Osmothèque的前主席、第一位獲得國際青年調香師大獎的女性Patricia de Nicolaï，其光鮮的履曆背後依然不無遺憾：因為她的女性身份，即使是嬌蘭家族成員中極具天賦的一位，卻依然無法繼承嬌蘭。如今談起這件事，Patricia唯一的感慨在于，她無法真正了解隐藏于這個家族的豐富遺産。但另一角度來看，她前往ISIPCA香精學院，從不同的老師與前輩那裡擷取知識，反而擴充了視野。1989年，當她與丈夫決定創立自己的品牌Nicolaï時，由于沒有資本運作市場與推廣，所有作品都忠于她自己的想法。Nicolaï香水一方面代表着巴黎的時髦态度，另一方面也是她欲借此讓消費者認識其背後的創作者，這和嬌蘭以及當時的香水傳統背道而馳，卻也意外地促成了小衆香水的發展。
“不得不說，時代發生了變化。現在有80%的ISIPCA香水學院碩士在讀是女性。現代香水行業的創意團隊非常女性化。顯然，曾經對我的歧視已經消失了。老實說，無論你是男人還是女人，調香師首先是藝術家。”
Patricia并不太在意行業裡的性别标簽，即使有一部分質疑女性荷爾蒙會影響嗅覺的論調，她都嗤之以鼻。她認為，人類本身的嗅覺敏感度就參差不齊，這和性别無關。她用身邊的執行個體回擊道：“其實男女都存在對某些氣味不敏感的現象，比如我曾經合作過的男性調香師Maurice，他就聞不到合成麝香，反而我就很敏感。”
Patricia在自己的調香實驗室
談起創作，Patricia依然和初入行時一樣興奮，她聊着自己從業多年的喜好變化：早期熱愛各種玫瑰，而現在更偏愛橙花。當然，她并非隻愛天然原料，合成原料于她也是非常重要的。調香就如同繪畫，需要有各種顔料組合，才能完成内心的創作。
為百分百傳遞法式香氛理念，作為法國香氛文化的代表，并堅持在法國生産制作的Nicolaï香水，在創作上也遇到了因文化差異造成的對于香氣了解的參差。Patricia談到，她10年前創作的無花果茶香水是中國市場的銷量冠軍，在美國也極受好評；而這個她當時獨自在倫敦完成的作品，香氣卻與彼時的整個潮流格格不入，因為她添加了大劑量的源自中國的桂花精油。但這是她自由表達的結晶，而中國的消費者顯然記住并了解了這種香氣，一方面源于中國人對于桂花的熟悉，另一方面這就是它的風格，讓人一聞之後印象深刻。最後，她還悄悄透露，她正在打磨一支新鸢尾香水，會圍繞皮革與紫羅蘭來塑造，她想打造一種柔和、充滿自信、摩登現代的鸢尾香氣。
Cartier專屬調香師Mathilde Laurent
Cartier時光系列香水之第十三時濃香水
作為首位執掌Cartier的專屬調香師，Mathilde Laurent用實力創造了一座與衆不同的香氛世界。藝術世家出身，但Mathilde從小就是一個對氣味敏感的人。這種淵源甚至可以追溯到她母親懷胎時期。用Mathilde自己的話來說，她能很清晰地記得母親身上的氣味，畢竟鼻子是胚胎最早成熟的器官。正是這樣的胎教使得香氣引導了她的生命程序，進而立志從事與嗅覺相關的工作。當她前往ISIPCA香水學院學習時，才在某節課上發現了幼年時萦繞在腦海中的那抹母親身上的香水味——這份神奇的淵源正是她在這個行業中堅持的理由。
當談論身處于這個男性主導的行業有何挑戰時，Mathilde坦言，這完全是曆史原因造成的。作為古老的職業之一，香水業中的調香師原本隻有男性從業者。這并非由于男女之間存在體力與智力的差别，在她看來，人類的頭腦和創造力是不分性别的。
Mathilde在Cartier的調香實驗室
縱觀Cartier香水世界，不難發現，Mathilde并非其他調香師那般需要從各地采風，她更多的是關注Cartier自身的底蘊。但細究創作本身，Mathilde其實精簡了配方，香氣卻依然給人留下深刻印象。香材原料本身如同寶石一般，并沒有所謂的代表性，隻有通過調香師的創作與設計，才能展現品牌印記。而Mathilde試圖讓每一支香水都有一個極具辨識度的核心成分，如同Cartier珠寶設計中的主石，而其他的香料都是為了烘托其本身的純淨。
從另一種角度看Mathilde，她又絕非固守傳統的調香師。對前沿科技充滿好奇與敏銳度的她，甚至思考着如何将香氣融入元宇宙概念之中。于她而言，這樣的宇宙怎麼可以隻有視覺與聽覺呢？如果可能，Mathilde想要在這個宇宙中植入豐富的氣味，甚至連虛拟偶像都可以擁有屬于自己的香水。而她和不同的科學家、藝術家們持續創作的“OSNI，不明嗅覺”項目，也正是其探索氣味藝術無限可能的成果。
Hermès專屬調香師Christine Nagel（攝影：Sylvie Becquet）
Twilly d’Hermès淡香精
作為Hermès專屬調香師，Christine Nagel在成為調香師的道路上經曆了許多坎坷。她不是調香師的女兒，也不是出生在法國南部的格拉斯。更重要的是，她還是一位女性。在她入職這個行業的時候，女性和調香師是完全不相容的。但就是在那樣看似開局不利的前提下，Christine依然憑借頑強的性格與自己的能力，在這個行業站穩了腳跟。之是以這麼執着地想要從事這一行，一切都源自于Christine偶然的一瞥。她最初學的是有機化學，之後加入芬美意香精公司做市場分析員。某日，她透過辦公室窗戶，看到調香大師Alberto Morillas正讓兩個年輕女人試用他的新香水，她看到了她們的微笑，感受到了她們的快樂。那一刻，她确信調香師才是适合自己的工作。在不斷的學習與實踐中，她也漸漸形成了自己的香水風格，“在我的香水創作中，也許會對材料、觸感和手感特别在意，我用很少的原材料來創作。因為我堅信，其本質必然是簡單的。這屬于女性化嗎？我留給你們做評判。”Christine堅信香水創作也是一門藝術，就像所有的藝術一樣，不應有性别之分。就如同不同的文化中，人們對于氣味的認知也迥異。比如在東方乃至印度文化中，男性可以帶着玫瑰和廣藿香。決定性别的并非是香水，它在男人的皮膚上變得男性化，在女人的皮膚上就呈現女性化。
Hermès的香水傳統也有别于一般品牌。自1951年以來，一連串偉大的調香師加入到這個品牌，他們秉承着法國香水的傳統，并依附于Hermès的品牌精神，持續不斷地革新與創作，在香水史上留下了濃墨重彩的一抹氣味。香水也成為很多人入手Hermès的第一件産品，這對專屬調香師而言充滿着挑戰與成就感。成為品牌香水部門總監後，每天早上八點半，Christine就會在辦公室與助理讨論當日的行程安排。早晨通常是Christine嗅覺最靈敏的時刻，她總是在此時抓緊時間進行創作。每日，這些香氣都會在她身上留下自己的印迹、邂逅和專屬的瞬間，調香師把它們儲存在記憶中，等到恰當的時機，再讓它們呈現在不同的香味中。Hermès追求真實觸感與恰到好處的克制，這仿佛與如今喧嚣的網絡世界格格不入。面對虛拟世界的沖擊，Christine将其了解為另一種營銷技巧，為了迎合那些熱衷于通過首選目标提高知名度、展示新品、建立客戶忠誠度甚至建立社群的品牌的歡迎。但Christine也并非完全排斥前沿科技，這點從她對于人工智能在香水産業的運用态度上可見一斑：AI無法替代人類的想象力、夢想、情感和敏感性，但人工智能确實是一種輔助創造的強大工具，它可以引導調香師在創新中找尋新路徑，更加大膽地超越現有的理論知識、習慣和反應，進而建構起新的香水創作。
Perfumer H創始人兼調香師Lyn Harris
Perfume H Ink（墨水）香水
如果覺得Lyn Harris這個名字陌生，那麼Miller Harris或許會喚起熟悉感。這是她在2000年創立的第一個香水品牌，之後她又打造了獨立香水品牌Perfumer H。Lyn不斷強調自己是英國極少數真正接受法國正統調香師訓練的人，以此差別于倫敦其他幾個由女性創立的香水品牌。回看這兩個品牌，代表着不同時期Lyn的寫照。Miller Harris香水是複雜的，那個時候她還非常年輕，有太多的情感需要表達，每一次的創作都滿盈到溢出；而Perfumer H則去蕪存菁，極緻簡潔。每一支香水看似蘊含着日常生活中常見事物的氣味，如墨水、鹽或黃瓜等，卻絕非還原寫實，透露出英國人的古怪與幽默。Lyn清晰地記得她在法國學習調香的經曆，一個穿着運動鞋的英國女生，與當時的環境格格不入，但她的兩位老師卻給予了兩種截然不同的教育方式，都對她今後的創作影響深遠：一位是在巴黎的女調香師Monique（調香大師Jean Carles的弟子），另一位是著名香精公司羅伯特家族的第二代調香師。Monique讓Lyn學會和自己的情緒共處，釋放本性，自由地創作；而羅伯特則以學院派的嚴謹教導Lyn用簡潔的方式譜寫香水配方，注重香氣結構。這個家族并沒有歧視這個異鄉女孩，反而委托家族中可愛的調香大師來照顧她，全神貫注、日複一日地訓練她。也因為羅伯特是全球最大的天然香精香料公司，潛移默化下，Lyn對天然原料與自然着迷。她坦言，在學校的時候，沒有人在意自然，大家都喜歡使用合成原料，嘲笑她的執着。但就是這樣的堅持，造就了Lyn如今與衆不同的香水世界。英國文化也展現在她的香水創作上，英國時尚是融合，Lyn的香水同樣如此。曾經被老師诟病的情緒化，也成為她的優勢所在，創作的香氣诠釋了另一種鮮活的力量。
Lyn Harris在自己的調香實驗室
Lyn從不避諱女性身份在這個行業的邊緣化，卻享受這個身份帶給她的獨特感悟。比如懷孕，這是她人生中的重要經曆，兒子的出生令她感受到了之前從未領悟的氣味特性。有一次，她将兒子抱入懷中，因為兒童體溫很高，其後頸皮膚使得她身上的岩蘭草香氣呈現出不同的質感，這讓她對于岩蘭草有了與之前迥異的體驗，也是美妙的時刻。在她看來，男性調香師可能更關注香水的結構與技術，但她更愛自然的表達。Lyn将自己看作一個創作者，雖然如今市場上每年都會推出大量的新香水，但絕大多數都是互相複制的無趣的商品，而她的使命就是要不斷地嘗試，不斷地創作，否則從事的這個行業有什麼存在的意義？如果找不到靈感，她就會去感受一下自然的氣息，最近她就在琢磨源自羅伯特香精公司的天然胡椒精油，它釋放出一種如木質般的奇妙氣味；還有一些非常有趣而不常見的原料，如白米或芝麻。通過研究這些天然原料，Lyn的靈感就不會枯竭。
乂㸚制香創始人兼調香師YILI LI (李依漓)
乂㸚制香-老頭兒
中國獨立香水品牌起步雖晚，卻随着國力增強與文化自信而迅速占據大衆視野。香水是一種舶來品，是以中國消費者對于國産香氛的态度也是迥異的，價格、品牌知名度、包裝以及創作理念等因素都左右着市場對于品牌的認可。乂㸚制香的創始人YILI LI在職業編劇的道路上摸索一番後，因無法忍受别人的改稿而毅然離開，于2018年成立了自己的嗅覺藝術工作室。YILI屬于自信自我的創作者，她需要一個沒有顧慮的創作環境，而嗅覺恰恰符合她對于創作語言的認知。在她看來，氣味是一種被人忽視的媒介，卻使人充滿想象，滿足了她當下表達的欲望。是以她創始的乂㸚制香是戲劇化的，沖突與沖突的撞擊。
YILI在自己的調香工作室裡
國産調香因為起步晚，是以還在各種摸索。面對各種批評，YILI覺得， “直面贊美抑或批判，隻要有足夠的耐心，把它拆解開來看，就能獲得理性帶來的安定，而絕不該倚靠創作者的自戀。但創作階段的自戀是大有裨益的，全心投入，如有神助；一旦作品完結，就交由使用者，這時候反而要摒棄自戀自滿，抱着一種毫無傲慢的臣服去聆聽作品互動帶來的磬石之音。搞藝術不是奧林匹克比賽，不需要帶着赢的心态往前走。流水不争先，争滔滔不絕。一個創作的誕生，起心動念是抒發，而非溝通。既然不是溝通，自然不需要尋求了解，又何談‘不了解’呢？”
時光馥創始人兼調香師傅傑妮
時光馥鳳凰縱香水
時光馥創始人傅傑妮是北大新聞系高材生，并在巴黎取得了哲學碩士，與此同時，她也是最早一批完成了法國格拉斯香水學院調香師課程的中國人。傅傑妮将香氛創作看作是她對于世界、生命和自我的探求，就如同下意識的低喃，是自然流露與迸發的必要，其行為無法解釋。是以，時光馥探索“物”到“心”的聯結，有着對于世界、存在、事物關系和創造的認識。對置于調香師前的女性标簽，傅傑妮也給出了教科書般的認知， “在格拉斯香水學院時，專門有前輩談論過。從職業角度，一般不會區分男調香師和女調香師，法語裡調香師一詞不分陰陽，都叫Parfumeur，除非特别想強調自己是女性的才會寫成Parfumeuse，這和‘Professeur’（老師）一詞一樣。某種程度上，它是一個技術為先的職業，是以不分男女。調香師們練習基本功時，都需要學習掌握女香調配和男香調配，我當年的男香調配反而是老師覺得比女香掌握得更快更優秀，我願意花更多功夫在女香調配上。但進一步到創作層面的話，尤其是藝術創作，男性和女性的特質會更明顯地區分出來。女性天然的直覺性、敏感度、社會角色等帶來的視角、生命曆程等，都會賦予創作差別于男性調香師的呈現。個人認為女性身份在創作上可能有更多的泉眼，不知道這是否稱得上優勢，但其溫柔、豐腴、堅韌、深邃的底色，能為創作帶來可挖掘的厚度。”