文/鄭永濤
植物是最藏不住心事的，春風一來，便發芽的發芽，長葉的長葉，開花的開花，一掃冬日的枯寂，将世界重新裝扮得美麗生動起來。不過，春天裡的植物們也不光是用來觀賞養眼的，形形色色的野菜便是大自然額外的饋贈。但我最惦念的，卻是一種長在樹上的嫩葉——香椿芽，用香椿芽搭配雞蛋烹炒出來的香椿炒雞蛋，我謂之“春天小炒”。
香椿樹是一種遍布大江南北的喬木，尤以中原一帶居多。在我的故鄉冀南平原，香椿樹更是一種房前屋後随處可見的尋常樹木。因香椿芽食材易得，很接地氣，因而香椿炒雞蛋向來是鄉人們春天裡一道不可或缺的時令小菜，北方地區很早便有“三月八，吃椿芽”的諺語流傳。其實，中國人食用香椿久已成習，漢代時就已盛行。及至北宋，藥物學家蘇頌在《本草圖經》中對香椿的食用價值進行了确認：“椿木實，而葉香，可啖。”金元時期元好問的“溪童相對采椿芽，指似陽坡說種瓜”，明代李濂的“抱孫探雀舟，留客剪椿芽”，清代康有為的“長春不老漢王願，食之竟月香齒頰”，都是對古時人們采椿、食椿、贊椿的生動描寫。香椿的嫩芽營養豐富，被稱為“樹上蔬菜”，用來炒菜、涼拌、煎餅、烹鹵、做湯、腌制等等，不僅味道鮮美，還有食療功效，能有效祛除外感風寒、風濕痹痛、胃痛、痢疾等病症，非常實用。我之是以鐘情于香椿炒雞蛋，不僅是因為貪戀它的美味，更是因為它隻有在春天才可食用，是春天裡獨具特色的美味時蔬，是一段心情，是一種情懷。何況，“椿”本來就與“春”諧音，它就是為着春天而生的，是專門在春天來給人們增味助興的。而它逾期不候的脾性，似乎也教給我們一些道理，催促着我們勤謹。
香椿炒雞蛋的烹炒程式并不複雜。将香椿芽去根洗淨後焯水，用冷水沖涼後抓幹水分，然後切碎備用。将幾個雞蛋磕入碗中用筷子打成蛋液，接着放入切好的香椿芽和少許鹽等調料攪拌均勻。炒鍋放入食用油燒至七成熱後，倒進香椿雞蛋液，蛋液定型後翻炒至熟即可裝盤食用。
香椿炒雞蛋這道菜，真正把色香味俱全展現得淋漓盡緻。裝在白瓷盤中的香椿炒雞蛋，雞蛋金黃，香椿芽翠綠，黃綠相間，似一簇碧葉繁花。層層疊疊的香椿芽和雞蛋相擁相抱，散發着香椿芽自身天然的香、雞蛋的香和食用油的香，氤氲飄散開來，頓覺滿屋生香。用竹筷夾一口外焦裡嫩的香椿炒雞蛋送至舌尖，那種鮮嫩的口感、鮮香的美味，瞬時就能勾住人的整個心魂。一盤吃完，口齒留香，回味悠長，又覺意猶未盡，讓人不由自主地盤算起下一頓來。
香椿炒雞蛋的要領，全在一個“嫩”字上，是以選材要嫩，焯水時間要短，翻炒更不可過了火候。是以，能把香椿炒雞蛋炒得鮮嫩的人，都懂得火候的重要性，做菜、做事應當都不會太差。
我之是以送香椿炒雞蛋“春天小炒”的雅号，是因為這道菜的确是充滿了春天的情緻和雅趣。為此，我還專門組織過一次香椿宴。那年冬末春初，疫情鬧得厲害，大家都在家憋悶了好幾十天，彼時我早就想念香椿炒雞蛋了，于是便相約三五文友解封後一起去吃香椿炒雞蛋。久别重逢，文人雅集，那個春夜大家興緻格外好，除了小酌、暢叙、吟詩，還品嘗了當晚宴席上的主角——香椿炒雞蛋。大家吃着香椿炒雞蛋，吟誦或即興創作有關春天的詩詞佳句，心情都像春天一樣暢快，笑臉都如太陽一般燦爛。對于這道菜，對于這個春天，大家真的是盼了好久好久啊。
我小的時候，春天是最缺糧少菜的時節，因而鄉人們對香椿樹是懷有感激之情的。那時候，院子裡那兩棵不大的香椿樹，能供我們家斷斷續續吃上幾頓。母親讓我們小孩子采了香椿芽，就會炒上一盤我們期盼已久的香椿炒雞蛋，上桌前還要用筷子撥出一些留到下一頓吃。我記得一個中午，我們兄妹三個都餓極了，是以不一會兒就把母親盛上來的香椿炒雞蛋給搶完了，然後不管不問地跑出去瘋玩了。等到快上課時我跑回家拿書包，發現母親正掰着玉米面窩頭抿着菜盤子吃，那菜盤子已被抿得幹淨锃亮，完全不用再刷洗了。我問母親，你怎麼不吃留着的半盤菜呢，母親說她吃了留着的菜，晚飯大家就沒菜吃了。我聽了，瘋玩後仍高漲着的情緒一下子低落了下來。我默不作聲，提上書包，低着頭走向學校。路上我沒有說一句話，但我感覺在那一段路上我應該長大了一些。也是因為這件往事，香椿炒雞蛋在我的心中，其實也是一道很有分量的菜。
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【作者簡介】鄭永濤，筆名土生，男，1984年生，河北邯鄲人，畢業于江西大宇學院中文系，中國散文學會會員，河北省作家協會會員，河北省散文學會會員，邯鄲市作家協會理事，邯鄲市肥鄉區作家協會主席。作品散見于《解放軍報》《法治日報》《人民公安報》《中國城市報》《中國婦女報》《國文學習報》《作文周刊》《河北日報》《河北法制報》《河北農民報》等多家報刊，出版有散文集《土生土長》。
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