衆所周知倫敦時裝周生于變革勃發的年代，耳朵後面有反骨，注定是要闖在規矩之前的。因襲的聲名之外，倫敦時裝周依然是新人、新事、新創意的沃土。
在疫情長久的搓磨之下，時裝周上的作品呈現出背向而行的趨勢，一邊是對未來的狂熱想象和新技術積極探索，另一端則是對黃金時代的無盡追思和重新演繹，然而無論邁向哪邊都伴随着可持續和環境保護的大前提。而 2022 秋冬倫敦時裝周将技術、文化、工藝和社會觀點共冶一爐，擦糊了商業與藝術之間那條線，倫敦依然是那個迸發無盡想象的創意之城。
元宇宙才露尖尖角，早有NFT立上頭。即使相比紐約，倫敦在數字方面沒有過于急切的邁步，但 Roksanda 與 IODF 和 C learpay 合作将秀款衣服轉制成可供發售的 NFT 時裝産品依舊證明了在倫敦時裝周在數字化的道路上不遑多讓。Bissoli Ruben 建立的 8IGB metatopia 嘗試将服裝置于虛拟社群中，希望建構出更完整意義上的時裝元宇宙。正如英國時裝協會首席執行官 Caroline Rush 所介紹的，數字中心正在成為倫敦時裝周發展的重點，今年有 66 場數字活動在 LFW 數字中心舉行，其中包括 Toga、Jens Laugesen、Vivienne Westwood 此類大衆熟知設計品牌的數字大秀。
Vivienne Westwood 2022 秋冬系列
線上與線下相結合的呈現方式已經變得越來越主流，真實面料與實體上的在場的親密與打破空間的自由相結合，将以尋常的姿态融入時裝的展示形式中去。
數字狂熱的背面是對經典的回溯，真實蓬勃，觸聽可見的經典永遠是生發創意的福地。倫敦豐厚的文化和矜持的工匠精神在倫敦時裝周和年輕的創意融混起來，催生了有着帶着經典面相的新設計。
Jens Laugesen 2022 秋冬系列
其中薩維爾街作為倫敦工匠精神的北極星承載着一部分倫敦的靈魂，第一位黑人裁縫 Ozwald Boateng 12 年後回歸，2019 年建立的第一間女裝裁縫店 Banshee of Savile Row 為傳統注入新的血脈。Simone Rocha 講一出關于愛、嫉妒和詛咒的愛爾蘭神話故事、25 歲的設計師 Harris Reed 在威斯敏斯耶大教堂舉辦大秀，巴洛克建築裡裝着性别流動的盛筵，Bora Aksu 把地點放在倫敦南部的教堂，模特兒們穿着繁複又童趣的裙子穿梭在祭壇之上，屬于舊日古典的厚和屬于先鋒探索的靈融在一起，建構成了屬于倫敦的特别模樣。Molly Goddard 将傳統的費爾島針織套頭衫搭配标志性的蓬裙厚底鞋，有一種回到童年市集的親密感覺。
Molly Goddard 2022 秋冬系列
而 Richard Quinn 是社交網絡上的明星，他的設計精美、戲谑又有些似曾相識，他把管弦樂團搬到秀場中演繹 Olivia Rodrigo，Lila Moss 捧着花走在紅毯。時裝可以是又新又舊，又熱辣又冷靜的，畢竟從來沒有人能真正拒絕一段深沉的曆史和一曲愉悅的歌。
Richard Quinn 2022 秋冬系列
社交限制的取消讓我們重新感受親密，肌膚相親的渴盼藏在性感的設計表達中。來自倫敦南部的設計師 Supriya Lele 以一種鋒利叛逆的方式展現身體，像在排練一場狂歡派對。Christopher Kane 則用綁帶，皮質等元素把戀物癖表達為一種怪奇的優雅。LVMH 大獎得主 Nensi Dojaka 以内衣為靈感做出了一個誘人的冬季衣櫥，英國男裝設計師 Steven Stokey-Daley 在本季更加大膽，皮質背心和超短褲給“少即是多”的趣味增加了另一層解釋。性感元素集結為一股力量也像是對數字概念蔓延的反照。在虛幻的代碼裡，傾倒的世界中要如何感受真實。即使數字和現實必将成為常态存在于我們的生活裡，但隻有在觸摸到肌膚血肉後才能帶來心頭真實的顫動。少即是多就是布料越少，真實越多。
Nensi Dojaka 2022 秋冬系列
在本季倫敦時裝周，中國設計師同樣大放異彩。本次時裝周共有14名華人設計師參與，其中不乏從倫敦畢業的學子，每年帶着榮歸故裡的意味在此相聚。Yuhan Wang 用印花、針織和皮毛展示她的女性美學，順便也把自己的小貓 Misty 送上 T 台。
Yuhan Wang 2022 秋冬系列
Pronounce 濃郁古樸的色調和毛織挂毯傳遞着一種走下去的勇氣。不過中國設計師隻是倫敦多樣性的一片縮影，年輕設計師 Saul Nash 以母親的故鄉 Guyana 國旗作為靈感。邁阿密長大的瑞典馬來西亞混血的設計師 Azura Lovisa 為國際身份設計，讓種族、性别甚至季節性都消失在設計中。倫敦時裝周顯然是新概念最合适的試煉場。
Pronounce 2022 秋冬系列
同時，倫敦時裝周也以它極強的包容力讓不同的設計師在此宣講自己對于社會議題、對于時尚産業、對于人類未來，對于藝術哲學，甚至是政治現狀等的思考和反思。這應該是倫敦最得意的地方，它并未失去借由時裝建立話語權的動力。
Burberry、Victoria Beckham 和 JW Anderson 等這些大牌的缺席沒有讓倫敦時裝周失去定海神針般的慌亂，反而給新一批的設計師留足了自我展示的空間。榆柳蔭後檐，桃李羅堂前，即便榆柳不再，桃李依然争春。
Machine-A 的創始人 stavros karelis 說倫敦時裝周最大的魅力就在于感受這些新鮮的的令人驚歎的年輕創意力量相聚于此各顯神通，對先鋒創意的包容和對社會議題的迅速反應是倫敦時裝周立于不敗的脊骨。即使時裝周不再像舊時傳統那般盛繁，但倫敦時裝周總用自己接受放肆創意和容忍有趣角色的朋克精神在時裝大世界留存一隅。WWD
撰文Dou Dou
編輯Nion
圖檔來源網絡