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2015年的克羅地亞電影《陽光燦爛》以波黑戰争為背景，講述了二十多年來發生的三個愛情故事，以内向和深刻的方式描繪了一千股民族的愛與恨。今天，走過一個克羅地亞小鎮，你似乎隻看到美麗的風景和甯靜的人文。與薩拉熱窩等波斯尼亞 - 黑塞哥維那城市相比，這裡揮之不去的戰争記憶更少。
克羅地亞的旅程當然始于亞得裡亞海沿岸最着名的旅遊目的地杜布羅夫尼克。
在古城預定了民宿，因為計程車進不去，是以拖箱子，跟着源源不斷的遊客進入古城大門。
一條鋪着灰白色大理石的道路，明亮的石闆路擺動着歲月的光影;道路兩旁是片狀的，道路兩旁是一座宏偉的石頭房子，房子之間是無數條深邃狹窄的小巷，細細的台階通向遠處的高處;小巷和道路成垂直角，如果從天上看，一定像一根巨大的魚骨。
随着天空變暗，古城的全身散發着柔和的光澤。踏上水石闆路，仿佛回到了中世紀。
杜布羅夫尼克始建于公元7世紀，與意大利半島的亞得裡亞海相對。英國詩人拜倫稱杜布羅夫尼克為"亞得裡亞海的明珠"。
漫步在古城中，您會遇到美麗的哥特式，文藝複興時期和巴洛克式教堂，修道院，宮殿和噴泉。
清晨，古城的街道上到處都是運載垃圾和食物的車輛。老城區幾乎每個稍微寬敞的角落都被餐廳的椅子和遮陽傘占據。這樣的場景在鄉村的古建築中是不可想象的。
古城的小巷裡有很多民宿客棧，很多還标有3星、4星，如果你住在高處客棧，基本上意味着背着行李爬山。
小廣場上有一個集市，當地人在那裡出售各種當地産品。無花果幹是地中海特産，一種富含水分的谷物，口感十足，柔軟的果肉隐藏在無數甜美的"爆米花珠"中。古老的雕塑靜靜地俯瞰熱鬧的集市，曆史和現在無縫銜接。
杜布羅夫尼克全年有250天的陽光，白天很灼熱。在這裡，紅色和藍色被解釋到極緻。
古城南側有一家懸崖咖啡店，一群來自美國的年輕男女在懸崖上潛水。钴藍色的水在白色的帆上點綴着，港口的渡輪交通密集，但水還是清澈見底的。
晚上特别挑選時間爬上古城牆，金色的大紅磚屋頂，歐洲最美的街道都充滿了眼神。繞着牆頂走了一個小時左右，牆的最窄部分隻有一米寬。
夕陽使紅色的屋頂更加美麗，被雨水浸透的紅磚發出鮮豔的橙紅色，一道彩虹橫跨古城，地下，金紅色。
離開杜布羅夫尼克，乘坐巴士前往曆史悠久的斯普利特市。公共汽車坐在右邊，我很幸運地坐在窗戶的左側。東西向的高速公路沿着亞得裡亞海海岸蜿蜒而行，藍寶石色的大海散落着無數的珍珠島。
巴爾幹地區的長途客運基本可靠，交通狀況良好，乘客安靜有序。
由于波斯尼亞-黑塞哥維那城鎮尼姆與克羅地亞南部成正角，沿海公路被"内姆走廊"分為兩部分，司機和乘客在走廊兩端的過境點接受單獨檢查。一名女邊防警察進來檢查了每個人的護照。來找我，隻要瞥一眼護照封面，然後揮手OK。
中國路橋總公司正在為克羅地亞建造一座跨海大橋，建成後将連接配接克羅地亞南端，未來杜布羅夫尼克将不受邊境檢查。
普利特的迪克裡申宮是一座羅馬時代的宮殿。雖然它已成為廢墟，但在年度巨大而宏偉的項目下也可以看到城牆的廢墟。走進巨大的石頭宮殿，臉上陰郁凄涼的感覺就來了。
與其他古迹不同，這裡的宮殿遺址不僅僅是一個旅遊景點，在世界文化遺産中，這座城市的美好生活井然有序，散發着活潑的芬芳。古宮高樓閣的城牆下，是火熱、擁擠的市場，灰重而生動，在幾米内就安全了。古老的建築群遍布商店，咖啡館，餐館和冰淇淋店，行人可以自由出行。居民們通過在廢墟的破碎牆壁上烘幹衣服來為廢墟增添一點憤怒。
在這裡，我似乎突然了解了杜布羅夫尼克古城的餐館和旅館。這裡的人們不會刻意去保留所謂的完美過去，理想與現實，優雅與世俗的融合，無聲無息，伴随着繁榮。
在教堂的鐘樓内，高大的石階盤旋在黑暗的大廈上空。
海濱城市紮達爾具有典型的小鎮特色。石闆路上的一條商業街，有幾座教堂，商店，面包店，人們來來往往，石闆的光線反射着陰影。
紮達爾最出名的是他的海洋風琴。建築師異想天開地創作了一架海風琴，叮叮當當的聲音會随着海潮的變化随機播放出美妙的音樂。
視訊配音來自現場配樂
傍晚的風吹來教堂的長鐘，男人、女人和孩子或漫步或閑置，在夕陽下等待。日子似乎緩慢而漫長。
紮達爾的晚餐是最難忘的。Bruschetto是較高價的電梯大廈經理推薦的一家餐廳，位于海濱大道上，下午9點非常炎熱和滿員。我們點了最有名的墨魚餐黑燴飯，服務員推薦了一條點綴着烤洋芋的白海魚。搭配純正、柔軟的當地白葡萄酒。兩道菜都異常美味，墨魚米飯沒有西班牙海鮮飯三明治，沒有異味，味道十足。白魚酥脆嫩滑，洋芋又軟又香。美食總能減少旅行者對家鄉味道的錯過，俗話說是"吃飽，不想回家"！
薩格勒布是這次巴爾幹之旅的最後一站。
薩格勒布是克羅地亞共和國的首都和最大城市。作為國家的首都，薩格勒布并不像亞得裡亞海的明珠杜布羅夫尼克那樣出名。但是，薩格勒布以其"博物館之城"的美譽，最吸引我的是其豐富的城市特色。
聖馬可教堂華麗的馬賽克屋頂讓人想起克羅地亞國旗。教堂前的廣場見證了決定國家命運的關鍵時刻。1918年，無數人聚集在這裡，宣布克羅地亞正式脫離奧匈帝國。1991年6月25日，克羅地亞也宣布從南斯拉夫聯盟共和國獨立。
薩格勒布擁有密集的博物館，藝術大廳和紀念住宅。《孤獨星球》的2017年歐洲最佳旅遊目的地名單在千禧年文學藝術城市薩格勒布的榜單中名列前茅。
在街窗前，市政廳廣場，熱鬧的蔬菜市場，街頭咖啡桌，似乎有軌電車來來往往，匆匆忙忙地走過各種路人。
Geracic的總督廣場周圍環繞着許多18世紀和19世紀的巴洛克式建築，是薩格勒布最繁忙的商業街。
Dolac市場于1930年開業，位于聖母大教堂旁邊，被稱為薩格勒布的"蔬菜籃"。它充滿了鮮豔的水果和蔬菜的鮮豔色彩，空氣中彌漫着水果和蔬菜的氣味。
買花和買菜一樣常見和重要。
薩格勒布的街道和咖啡館裡種滿了鮮花，淡淡的生命氣息，慢節奏的生活節奏和文藝氛圍相映成趣，散發着迷人的魅力。
在巴爾幹旅行中，當我有機會時，我總是向當地人詢問有關過去的問題。似乎隻有這樣，才是可以了解的。這位薩格勒布司機今年50多歲，有一個大學年齡的女兒和一個17歲的兒子。司機開朗，随和，健談。在談到南斯拉夫的社會主義年代時，他說，過去是件好事，每個人都有工作，有安全感，現在他們需要奮鬥。
波斯尼亞和黑塞哥維那内戰的主要部分是屬于同一南斯拉夫的三名塞爾維亞人、穆斯林和克羅地亞人。我和當地人交談，詢問塞爾維亞語，波斯尼亞語和克羅地亞語的差異。從他們的回答中，我聽到了強烈的民族自尊和自我意識。他們認為，雖然語言相似，互相了解，就像英式英語和美式英語一樣，"我們都有自己的語言"。
《太陽照耀》的最後一幕，是各地希望的标志。在無數次高高的太陽之後，希望戰争将慢慢被遺忘，克羅地亞燦爛的陽光将融化仇恨的冰。
（本文所有圖檔均由作者于2018年9月在克羅地亞拍攝）
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