俗話說："吃河，一百無味。這在嘉興似乎應該請出螃蟹哥，取而代之的是"吃河蟹"，其他可以自由吃。在我的記憶中，嘉興這個地方很少看到河水，對于河邊吃也是限于說話的，比如沸騰的河黑麥一定要在田裡，做飯時沒有鍋蓋，而且說話者有一種害怕中毒的心理。在五六十年代，每年五六月都有黃梅毛，魚線以一種斑點魚（長江水獺也産）頭圓尾巴薄，背上有許多褐色斑點。斑點魚會生氣，觸摸身體的一部分會像鼓一樣膨脹，嘉興人稱它為"泡泡魚"。據說斑點魚的味道也很美味，但是因為看起來太像河，沒人敢吃，魚線就不得不把它當成一堆"肥料"來處理。
河蟹有北有南。恐怕在國内找不到不吃螃蟹的地方。嘉興螃蟹曾經是南湖最有名的，從前的"南湖清水螃蟹"标志一直挂在杭州的魚市上。羅東鄉古橋下的鐵腳蟹、散落海鹽的跨港蟹、桐扶、桐鄉的龍王寺蟹、嘉善峪湖的紫胡子蟹，都是嘉興曆史上著名的螃蟹。南湖螃蟹早已滅絕，現在南湖找不到蟹足，那是污水造成的。三四十年前，南湖的水還是可以看到魚的！"南湖蟹粉"為浙江菜，名菜，炸蟹粉，炸蟹黃是過去很常吃的一餐。劉衛星那碗蟹黃面隻有四五分錢。但根據我個人的經驗，蟹肉煮熟去殼，煮熟的豬油炒菜留下的味道已經很遙遠了。上面的吃法總是用水煮沸，吃醋姜棒。《夢之紅樓》38回賈寶玉詩蟹，有一句"噴醋姜狂喜"的句子，這應該是對吃螃蟹最實際、最神性的描述。嘉興的新鳳江是曆史上著名的特産，嘉興人的本性不辣，但對于食用生姜卻是普遍認可的。吃螃蟹時，将生姜切成細頭，加入醬油、醋、糖，是很好的配料。這裡的關鍵是生姜一定多，除了和蟹肉一起出去玩，味道也要配上。每次去餐館吃飯，有時也吃河蟹，但不知道為什麼，嘉興酒館為螃蟹食材，總是把那麼多的姜粒放在一小盤醋裡。當你要求服務小姐更多的生姜時，總是很難掌握。幾粒姜末不能"淺灘"都會起來，這裡我衷心希望所有餐廳的飲酒者都注意這一點：在螃蟹（海鮮，都需要搭配同一食物），請在醋菜中加入更多的姜汁醬，還有少許醬油和糖，那不會花多少錢。否則，它真的是一個失敗的水族館，成了有價值的螃蟹兄弟！
有些人因為麻煩而不喜歡螃蟹。《夢見紅樓》中寫道，有一套特殊的工具，用于螃蟹、鎬、錘子、針等，都是用檀香木制成的。民國時期，嘉興家的有生産力的人家也有這種玩法，擺放得像孩子一樣的玩具很精緻。用這種工具吃螃蟹已經是一種藝術的吃法。在大多數家庭中不依靠工具的藝術來吃，就是螃蟹黃吃幹淨，貝殼成功"獨創螃蟹"。這種吃法是要有一種細膩的功夫，能抱着這種功夫的人，大約一般性格是傾向于平靜的，有一點藝術禅修氣質。
曾幾何時，醬料店賣了一隻"醉蟹"，活螃蟹用醬油腌制生吃，味道不在甯波的"蟹湯"下。死蟹無味，是以嘉興的話都有"死蟹一個"，形容這件事極其尴尬難做。螃蟹在嘉興的話中也有"交叉攀爬"（攀爬讀起來像"攀爬"）的别稱，就是從螃蟹的行走中來。
嘉興家有一種面條拖蟹的燒制方法，将螃蟹切成兩半，将面粉放入煎鍋中，等待面粉黃配醬油、黃酒、糖和姜末煮熟。面條拖蟹選擇一兩隻左右的小螃蟹，價格不太貴，餐後酒很合适，可以稱為"平民食用方法"。還有，近年來，河蟹有了較多的人工養殖，味道逐漸與飼料相去，而面條拖蟹濃稠的油紅醬汁可以補到這一點，仿佛其中有一些"一英俊蓋百醜"的意思。
來源：嘉興市圖書館
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