在很長一段時間裡，腦海中都保留一份豬肉誘人的香氣，如果把記憶中豬肉的香味與現在的豬肉做個對比，那麼就顯得現在的豬肉沒有以前好吃。
曾經很長一段時間裡，我認為是當時的生活困難，一個月難得吃上幾次肉，是以才好吃，而現在生活水準提高了，隻要願意，餐餐都可以吃得上豬肉，就顯得乏味了。
土豬肉排骨蓮藕湯，喝過的才知道其美味
所謂美味不可多得，當餐餐都可以吃到的時候，就寡然無味了，而當你想吃，又不能經常吃到的時候，就會覺得那個東西異常的美味。
這就好比愛情一樣，容易得到的往往都不太懂得珍惜，當失去的時候又追悔莫及。把豬肉與愛情作比較，實在是有些雅俗了，但是道理就是這麼個道理。
那時候，買的豬肉都是那麼好吃
直到有一次，驅車前往一個偏僻處遊玩，是友人一個遠親接待的，飯間，友人遠親端上一大盆紅燒肉，客套道：匆忙準備，沒有什麼好招待的，唯有這盤土豬肉，卻是你們不常吃到的。
事實上，當主人還沒有端上桌，隔有一段距離的時候，這份紅燒肉的香氣，就激發了我腦海中有關豬肉的全部記憶。
當這盆紅燒肉被端上桌後，衆人都被香氣勾起了肚中的饞蟲，作為一幫純粹的吃貨，哪裡還顧得上禮數，不等主人上桌，就大快朵頤了起來。
肉是挂在火爐上，用羅鍋文火慢炖，直至水幹，也沒有用其他亂七八糟的調料，除了放鹽和醬油，就加了幾塊姜片去腥。
簡單的食材和烹饪手法，凸顯食物的本味，燒肉火候控制極佳，五花三層的肉，吃到嘴裡沒有任何的肥膩的感覺。
細嚼中，豬肉原本的香氣激發了舌尖上的每一顆味蕾，嫩滑清香，肉味濃郁，肉皮有輕微的粘牙，為整個塊燒肉，又增加了另外一層口感。
數年過去，那次遊玩的過程已經忘卻，但是那盆紅燒肉的味道，卻久久回蕩在腦海中，每一個細節，記憶都是如此的清晰。
經曆過那盆紅燒肉後，我才發現，我的胃多年一直沒有變，變的是我的心，多年來一直給自己灌輸一種認知，那就是因為吃多了，豬肉的味道就變了。
但好在我的胃和味蕾一直沒有變化，始終銘記得曾經吃過豬肉的味道，這就好比許多中國移民，多少年過去，他們留下的唯有一副中國“胃”了
基于此，讓我明白，我沒變，還儲存那份久遠的豬肉記憶，變的是豬，或者是豬肉，那麼是什麼原因讓豬肉變得比以前難吃了呢？
為此，我花費了一番時間，在網上查詢了一些資料，這些資料比較寬廣，簡直是深扒了“豬”祖先的曆史，直到現在的進化過程。
豬最早的祖先，可以追溯到4000萬年前的“郊豬”，那個時候的豬，與現在的豬，形體大為不同，身材隻有兔子大小，身體細長，有個長尾巴，四肢較短，腳上有利爪，就如同現在的大号老鼠一般，那個時候，豬的祖先大多生活在樹上。
後來，古地球的環境變化，豬的祖先也從樹上走了下來，回到地面生活。由于環境的變化，郊豬為了适應環境，也完成了一次進化，在這次進化中，郊豬就進化出這麼幾個品種：古巨豬、完齒豬、恐額豬
在這次進化中，有一個品種進化比較成功，它的基因被延續了下來，這個品種就是古巨豬，古巨豬在1500年前的時候，完成一次進化，演化成庫班豬，也就是現在家豬和野豬的祖先。
随後，野豬由于分布在不同的區域，也大體分成三個品種，分别為：歐洲野豬、東南亞野豬和印度野豬。
那時候的豬，都不吃飼料，吃的是草和粗糧
在人類開始建立自己文明的過程中，逐漸開始對野豬開始馴化，我國祖先馴化的就是東南亞野豬，後來逐漸形成了一個獨特的品種，那就是“中華土豬”
看到這裡，我想，你大約知道為什麼以前豬肉好吃的原因了，因為我們以前吃的都是中華土豬的品種，也就是味道更好的土豬肉。
事實上，中華土豬是一種很寬泛的統稱，因為地域不同，飼養的品種之間也有很大的差異，其大體分為：榮昌豬、淮豬、太湖豬、金華豬、東北豬和香豬等大的品種。
這些豬都有一個共同的特點，那就是這些豬是由我們的祖先，在野豬的時候就馴化過來，然後在中華大地上馴養，屬于土生土長的品種。
在以前的評判中，豬飼養是否合格，評判标準：其是否是“大肥豬”
在上個世紀70、80年代的時候，中華土豬市場佔有率占到90%以上，随着改革開放和中國加入WTO以後，中華土豬的市場佔有率就逐年的下降，直到如今，市場佔有率隻有2%左右，其餘全部是引進的洋豬品種。
也就是說，在很多人記憶中，豬肉好吃與否，其實是與中華土豬有關，而現在由于土豬飼養的份額下降，隻有2%左右，也就是說現在絕大部分人其實是吃不到中華土豬。
也就如前文所說那樣，一直以為是記憶有偏差，因為是吃多了豬肉，是以現在豬肉沒有以前好吃的原因所在。
在如今市場經濟的大浪潮下，企業追尋的是最大的經濟效益，中華土豬豬肉雖然好吃，卻不太符合市場經濟效益。
其在生長的過程中，主要有以下幾個特點：
食量大，長肉少。中華土豬要吃6斤飼料，才能長一斤肉，而引進的洋豬品種，長一斤肉，卻隻需要3斤的飼料
養殖周期長，中華土豬的養殖周期至少需要1年時間才能出欄，而引進的洋豬品種，其出欄時間隻有半年，個别品種卻隻需要4、5個月時間
脂肪層較厚，随着生活水準的提高，油水都提倡淡油淡鹽，而中華土豬的瘦肉率隻占到35%，而引進的養豬其瘦肉率接近中華土豬的兩倍，達到65%甚至更高
土豬肉油光閃亮
洋豬肉瘦肉率很高
因為以上幾個原因，造就了中華土豬肉更好吃，但同時也因為其生長周期長，養殖成本高，較厚的肥肉也不好處理
最終在市場的選擇下，養殖企業紛紛抛棄了中華土豬，而引進更符合市場效益的洋豬品種。這就是好吃的豬肉，現在難以吃到的主要原因。
有些難，也絕非不可能。
比如在偏遠地區，很多農戶養殖家豬，其目的并不是為了經濟效益，而是養殖自己吃，是以在養豬的時候，他們優先考慮的是豬肉的口感和味道，而不是長得更快，更減少養殖成本的品種。
是以，如果你在一些偏遠地區，或者是一些鄉下地方，還有親戚的話，你也許會有口福，能夠吃到以粗糧養殖的中華土豬，如果吃過不妨在評論區談談，你對這種豬肉味道感覺如何？讓看到本文的吃貨們，知道什麼才是人間美味。
農戶散養的中華土豬
回到正題，在市場的選擇下，中華土豬的生存空間已經被急劇壓縮，已經壓縮到什麼程度了呢？
《中國青年報》曾經報道過：已經有部分的中華土豬品種，已經瀕臨滅絕，或者已經滅絕，已經滅絕的品種有：定遠豬、龍遊烏豬、窄勒黑豬等4個品種。
也就是承載一些人的豬肉記憶，已經随着這些豬品種的滅絕，已經完全消失了，另外根據這份報道，中華土豬，至少還有37個品種，正在瀕臨滅絕。
這些品種如果不加以保護和扶持，在不久的将來，也會随着市場的浪潮，而被淘汰，從中國人的餐桌上永遠地消失掉。
随着中華土豬的市場佔有率和品種持續減少，一些國家機構和個人，逐漸意識到問題的嚴重性，知名教授陳清泉曾在面對采訪的時候，說過這樣一句話：“豬種的滅絕同樣是一場生态災難”。
從這句話中可以看出，中華土豬品種的滅絕，不僅僅是你此後再也吃不到記憶中，那份好吃的豬肉這麼簡單，它對中國養殖的生态系統是一場災難。
中國農業部曾經釋出過這樣一份報道《國家級畜禽遺傳資源保護名錄》，在這份報告中，詳細地披露了中華土豬品種的現狀。
據這份報道記錄，中華土豬總共有90個品種，其中國家級的保護品種有42個，省級保護品種有32個，還有其他品種有15個，這些被列舉的品種，将被重點保護。
從這組資料中，不難看出中華土豬面臨的危機，總共90個品種，有89個品種被列入重點保護對象，隻有1個品種沒有被列入保護名錄中。
看到這份名錄，至少有些心安了，因為國家已經在想辦法保留這些中華土豬的豬種，也在盡力地儲存記憶中好吃豬肉的味道。
被保護的中華土豬品種
随着近些年來，報道中華土豬的品種減少和瀕臨滅絕，國家已經參與進來對其進行保護。
但是僅僅保護是不夠的，中華土豬并不是大熊貓，大熊貓僅靠其憨厚的外表，就可以得到群眾的親睐，而中華土豬并且是餐桌上的一道菜。
是以如何在保護的同時，讓其能夠在市場浪潮中站穩腳跟，這個就尤為重要了，讓更多的養殖企業願意養殖中華土豬，讓更多的群眾能夠在菜市場中選購中華土豬豬肉。
如此才能讓人們吃到好吃的豬肉，那麼該如何做呢？
事實上，洋豬品種在全球廣泛推廣的過程中，是利用基因改良技術，針對市場的需求不斷地改良，讓其适應市場的需求。
由于西方曾經在很長一段時間裡，科學技術發達，在最底層的基因研究方面走在我們的前面，當我國農戶還在用延續幾千年傳統養殖方法，養殖中華土豬的時候，他們已經利用基因技術，對豬種進行培育和改良。
不可否認的是，我國在這方面與他們還有差距，好在我國這些年來，科學技術進步神速，可以在保護中華土豬品種的同時，對其進行适合市場的培育和改良，也并不是無法克服的技術難題。
針對中華土豬面對市場的三個缺點，一一進行克服，在盡力保留原有豬肉味道的同時，減少其食量大，出欄慢和脂肪含量高的特點。
這樣，才能讓以前停留在腦海中好吃豬肉的記憶被激活，同時在以後，還能經常吃到這些好吃的豬肉。
結語：
随着中國人的錢包充裕，在滿足吃飽的問題後，如何吃好也是現在人考慮的問題？試想一份肉香濃郁，口味極佳的中華土豬肉，即使價格比市場上的洋豬肉高一些，人們還是願意選擇的。
隻要人們願意選擇，那麼就會有巨大的利益，如此，才能讓資本有足夠的動力來改良中華土豬，讓其在不被滅絕的同時，還能頻頻登上中國人的餐桌，前些年，有個網際網路大廠，不是投入巨額資金，跨界很大，一頭紮入養豬的市場，你以為他是講情懷，不是，他是嗅到金錢的味道。
不過值得誇贊的是，他即便賺得盆滿缽滿，也不會滿身銅臭，因為其在賺錢的同時，避免了中華土豬的滅絕，并且還重新把它們推向了市場，延續了那份記憶中的味道，至于他們的産品與記憶中豬肉的味道是否相同，還沒有吃過，不好評價！
如果吃過純正的中華土豬，也吃過那個網際網路大廠豬肉的朋友，不妨到評論區比較一下，中華純正的土豬肉如何？他們的豬肉味道如何？有沒有記憶中的味道？