愛之美的心，人人皆有，自古以來。
現代美女，充滿風采，古代女性，也在書的曆史篇章中拒絕放棄。如今，孟輝對古代女性裝飾的研究被特别挑選出來，涉及口紅、眉毛、花罐、發髻等。
看看古代女性的妝容，她們對美的追求，是不是很有趣？
在山枕上，竊竊私語
作詞：顧傑《甘舟子》
圖：西漢馬王堆出九子漆
血脂
嘴唇上一抹色彩，可以嬌嫩柔美，可以優雅溫柔。當現代女性提起它時，香奈兒，迪奧，聖羅蘭...它經常像一些家族的寶藏，這種敏感的神經可能傳承了很長時間。
在明清時期，女性在塗抹嘴唇時使用胭脂。這一時期胭脂的做法大緻如明代宋映興的《天作開門談兵》《張石》和《燕發》所說：
"古老的吞脂方法是基于那些用紫色礦石染色棉花的人，其次是紅花汁和山榴蓮花汁。在濟甯路附近，但拿殘留紅花為它，很便宜。"
無論使用哪種原料，一般的做法是将原料浸泡，擠出紅色的汁液，然後用絲海綿片浸泡，然後幹燥紅色的絲棉。
使用時，小手指将溫水浸入胭脂中，使胭脂溶解，您可以将手塗抹在臉上，但塗抹嘴唇是不行的。唇部塗布是将蠶絲棉胭脂卷成薄卷，用細卷将其翻到嘴唇上，或者用玉石刮頭（發夾的名稱）打開真絲胭脂，然後指向嘴唇。（"宮中夫人談論過去"）
在《紅樓夢》中，益虹院使用的胭脂要精緻得多，"它不是一張床單，而是一個小小的白玉盒，裡面裝着一個盒子，像玫瑰膏一樣。據賈寶玉介紹，這是用舀起的胭脂汁與香花露混合而成的"蒸"。如何使用
隻需用一根細細的發夾挑一點，在手掌上擦拭，用少許水打開，塗抹在嘴唇上，剩下的手掌就足以拍打你的臉頰。
在"花卉收藏"的時代，女性口紅非常不同，更接近于今天的口紅形式，稱為"口紅"。在北朝賈六舜的《齊民志》中，有一種"半球脂質法"：
使用牛骨髓。（對于那些骨髓較少的人，使用牛脂肪和它。如果沒有骨髓，也會獲得空脂肪。浸泡在丁香和香草中的溫熱葡萄酒。（蘸醬方法就像煎煮方法。将油炸方法結合在一起，也使用青蒿對頭發進行着色。棉濾芯、瓷器、漆杯中的冷凝。如果是唇脂，則包裹在成熟的朱鶴芝和綠色油中。
不知道是不是受遊牧民族生活習慣的影響，北朝的"唇脂"，和面油"臉脂"一樣，是由牛骨髓或牛油制成的，是以很油膩。在唐代，口紅的基本原料變成了蠟。
此外，那個時代的口紅，帶有一種奇怪的香氣。在北方王朝時代，口紅是在香料中添加丁香和草藥;在唐代，油炸口紅很時髦。平底鍋是一種人工制作的複合香料，當時制作高檔口紅的過程非常複雜，使用了甜松香、艾娜香、苜蓿、茅草、草藥、靈香、彩色沉香、雀類、蘇河鄉、白膠、白檀、丁香、麝香、甲蟲等十四種不同的香料，其中大部分屬于昂貴的進口香料。這使得口紅的香氣格外迷人，我們可以從魏莊的《姜成子》中一窺而出：
"格蕾絲是深情而脆弱的，洩漏時間更長，可以緩解鴛鴦。朱立沒有動，先是感受到了脂質的香味。慢慢揭開刺繡手腕，動一下鳳凰枕，枕潘朗。
需要注意的是，口紅不僅局限于女性，而且在唐宋時期，男性也把口紅視為一種必要的保養和美容産品。每年拉帕日那天，唐朝皇帝都會為節日贈送一些重要的大臣禮物，其中不可或缺的内容之一是面部脂肪和口紅。杜甫的詩《拉日》是韻："口紅面條藥跟着優雅走，綠管銀罂粟在九霄之下。從唐朝皇帝總是在拉日賞口紅和面部脂肪的做法來看，當時的概念顯然是把口紅當成一種冬唇保護，尤其是韓雪謝表中提到的，皇帝也會給士兵們塗口紅，這樣做的目的不會是為了美豔， 而是讓士兵在冬天保護他們的嘴唇。
"獨自一人在玉石上，無言以對，點綴着嘴唇。在七夕之夜，站在樓梯前，用手舀一點口紅，在嘴唇上化妝。
宋仁侬《乞丐人物》部分
嫩紅的臉像花朵一樣，
兩條眉毛遠離山。
作詞：顧傑《遙遠方的冤情》
圖檔：周芳的《一位女士與發夾花的畫像》
雛菊眉毛
有人曾經問過："如果出門的時候隻能化三妝，你會選擇什麼？"高票的答案之一是：眉毛。我不知道如果古代美女參加，他們是否會投票支援它。然而，似乎古代的眉毛形狀似乎要複雜得多。
趙栾璨在《泉唐詩》中的一首詩《柳眉》解釋了眉毛的重要性：
歪歪扭扭的柳葉是悲傷的配角，嘭鑽花經常被照亮。女性不打擾羅子代，春山畫從精神上。
一對非常有形、色彩鮮豔的眉毛，使整張臉顯得"靈性"，生動活潑，充滿活力。
那麼，古代美女畫的是什麼樣的眉毛呢？
非常幸運，我們有"花夫人"。這卷畫珍品最初是作為中唐畫家周芳的作品流傳下來的，但近年來，學者們對其進行了研究，并确定它是唐末和第五代的作品。其實，《發夾花夫人》相當于唐末、五朝女裝的"海報畫"，詳細展現了當時各種流行時尚。非常有趣的是，在這張"海報"上，幾位女性的眉毛形狀彼此不一樣。當然，這雙鵝口瘡之間還有一個共同的特點，那就是造型非常誇張怪異，可以說與自然眉毛的"雛形"毫無關系。
如果仔細觀察，會覺得女人的臉型有點奇怪，比例不正常;眉毛和眼睛之間的距離太遠，額頭的比例太大，眼睛幾乎位于整個臉部的中間。對此唯一合理的解釋是，這幅畫反映了唐末出現的一種奇怪的氣氛：額頭的開口。《唐與切夫志新書》記載，唐文宗登基後曾頒布诏令："禁高發髻、危險妝容、眉毛脫落、額頭開口"。結合"發夾花夫人"，我們可以推斷出"張開額頭"的含義：剃掉額頭前的頭發，讓發際線移動，使額頭部分變大。同樣的情況也出現在國王墳墓的壁畫和浮雕中女仆和女仆的臉上。
在唐詩中，還提供了許多奇怪的眉毛圖案。比如桂葉眉毛："貴葉雙眉很久沒畫了"（姜飛的《謝志珠》），還有八字眉："雙眉畫成八字低"（白居儀的《時間化妝》）。此外，皺眉眉毛，大緻和哭泣的眉毛一樣，都是八字眉毛的其他名字："叢鬓角是新的"（全德玉"雜項"），還有連鑫眉毛，後來又被稱為"連娟眉毛"："連娟細眉"（溫廷君的《南格子》），還有長眉："長眉畫繡簾子"（李善賢"， 《蝴蝶》），有短眉："莫畫長眉畫短眉"（元真《教學》），有寬眉："淺鬓角梳理大掃眉"（張志崇女話）;還有細眉："眉毛細又可恨"（李尚銀的《無題》）。眉毛顔色可以深邃濃密："Tim Mei Gui Ye Thick"（李和"惱火的龔"），也可以是淺而淺的："眉毛可以輕"（孟浩然，"美分香"），"深鵝口瘡，淺鵝口瘡"。蟬的胡子上滿是雲朵，陽台上正在下雨"（白居儀，"長相思"）。
Dai是"黱"的口語，即"鵝口瘡墨水"。但究竟什麼是鵝口瘡墨水？研究水墨史的學者曾經有過一個流行的觀點：在晉朝之前，書寫的墨曾經是石墨。女士們可能用天然石墨畫眉毛，并稱這種石墨為"鵝口瘡石"。
在廣西貴縣羅波灣的漢墓1号，發現了一包"戴黑"物品，但遺憾的是，在發掘時儲存不完好，無法進一步研究。另一個例子是《新疆杉杉三橋發掘情況介紹》（《文物》2002年第6期，第51頁），從墓中出土了一塊"眉石"，但遺憾的是沒有更詳細的介紹。此外，研究人員還分析了從漢晉墓中挖掘出的文物中的"戴燕"，在廣州的漢墓中，還發現了畫眉筆的筆筒。一般認為，戴的用法就像磨墨一樣，先用水在石闆上磨戴，然後用筆蘸傣汁畫眉毛。
随後，人們發明了人造石傣法，采用一種借鑒南方貿易的新型異國紅染料——蘇芳木。然而，西青岱的到來徹底改變了雌性鵝口瘡的材質。
非常詩意的是，畫眉鳥曆史上的這一巨大變化通過吳戴賢的故事得到了展現：
由廟腳女争奪長蛾眉毛，四公公日給蝸牛戴武火，飛蛾數量綠。蝸牛傣從波斯國出來，每隻值十金币，征服後不足，混有銅傣。孤獨的不朽者得到了很多錢的祝福。
故事表明，在隋朝，品位最高的畫眉鳥是來自波斯的"羅子傣"，它值"十金"，而且出奇地貴。美國漢學家舍弗根據一個"蝸牛戴"推測，這件物品可能是從骨蝸牛殼中提取的"提爾紫紅色"，這種猜測是否合理，還有待方家看。"（《唐代的外國文明》，梅·謝弗著，460頁，中國社會科學出版社，1995年）其實，重要的是，這個故事反映了一個曆史事實：隋朝前後，來自西部地區的藍黑色顔料取代了古代的"石傣"，成為最時髦的鵝口瘡用品。
另一個問題是，參考曆史文獻，青代總是青色染料，如何畫出黑色的眉毛？有詩歌雲：
眉毛會變成草色，紅裙嫉妒殺死石榴花。（唐代萬楚《見五日》）
直接将眉毛的顔色與草的天然綠松石進行比較是令人困惑的。這樣的比喻與青代有關嗎？也有可能當青岱混成濃稠的汁液時，效果會變黑。
後來，唐朝徐甯有了"宮宋"雲：
身體輕盈呵護，腰身纖細，能舞動石榴石樹枝。有一天新妝扔掉舊樣子，六棟房子競相畫黑煙眉毛。
它描繪了一種似乎在一夜之間突然出現的新妝容，讓後宮裡的每個人都被感染了，每個人都在争相畫"黑煙眉毛"。它代表了元和禾時代可能發生的變化：墨水取代了青代。女性改用畫眉墨，除了時尚不确定的因素外，油墨制作方法完善，以好的價格和便宜的價格供應好的墨水就足夠了，這也應該是一個重要原因。
用墨水畫眉毛的方法在《清藝路》中引入，即"用好墨水炖手指"，似乎當時墨水直接染在指尖上，黑色眉毛是用指尖畫的，這與後世代用眉筆蘸墨畫畫的做法不同。
在宋代，婦女有特殊的鵝口瘡用品，稱為"鵝口瘡七香丸"。"七香丸"這種鵝口瘡墨水混合了龍腦，麝香等珍貴香料，不僅墨色鮮豔，而且略帶香氣。據周邦彥介紹，印在門襟上的眉痕會隐約散發出香味，随着時間的流逝，香氣會一點一點地熄滅。
鵝口瘡墨水如七香丸，在化妝時，首先要用水研磨墨水，然後用手指或專用眉筆蘸墨，在額頭上畫出眉毛形狀。因為墨水攜帶水分，畫完眉毛後，不容易立即幹燥，此時，如果觸摸到什麼東西，就會列印墨水。由此可見，《五代史與宋慈》中有一個非常肉體的描述：
Cerseiro裙子金色腰部，眉毛斷裂未上色。（和甯"柳枝"）
水墨畫的眉毛形狀容易留下污漬，讓發明了一種向忠心耿耿的人表達感情的手段：
解開絲綢阿雅的小字印，春花叢在花宴上釋放出來。眉毛印有淡綠色，檀香嘴是薄紅色的。（《于佐偵探特使，用絲綢手送賀，是以有詩》）
在入口宴會上，一位好送來了一份獨特的禮物：一條手帕上印着她淡淡的眉毛和薄薄的唇印。
崔殿如笑容如心，
玉鳳雕刻在飛翔。
作詞：華睿夫人《宮話》
照片提供：敦煌61号洞
花罐
除了腮紅，古人還想出了一種裝飾方法，将小花片粘貼在臉頰和發髻上。小鳥靠在臉頰上，想想就很可愛。
在中國曆史上很長一段時間裡，女性用各種小花片貼在臉上和鬓角上，這些小花片被稱為"花鎢"，或"花"，"臉花"等名稱。我想，花木蘭從戰場九死歸來的時候，是要恢複女兒的身體，其中一個必要的程式就是"把鏡子放在黃花上"。
至少從南北朝時代開始，用小花片裝飾自己的臉部一直是女性中最常見的化妝技巧。然而，在花木蘭時代，常見的黃色"花黃"，而在華瑞夫人時期，綠色的"翠田"成為最時髦的。原來是"我看他應該對春風面生氣，最好貼翠花罐頭"（王世甫《西室》第一卷的第一折），這個"崔典"不是發夾，不是絲假花，而是一種花罐， 它用于貼在臉上。發髻上的玉雕鳳凰就像一隻蒼蠅，一對綠色的花朵貼在嘴角微笑漩渦的地方，做出人造的微笑，這是那個時代時尚之美的标準照片。
在當時最時髦的花藝風格中，能與翠店抗衡的是金箔制成的金箔，因為金鎢像蟬翅膀一樣薄，也叫"金蟬"，作詞家張碧曾經在城裡碰到一個不知名的風塵女人嘛， 而且臉上是"瑞黃香畫膏金蟬"，讓作詞人感動了一陣子。用金鎢做成的人造假經叫"金經"，而孫光賢用"環西沙"的話形容，一個閨房落花挂着窗簾，一切都是無情的，薰衣草籠子裡是殘留的香，人也是殘妝："油膩的粉是半粘的金芸子，殘留的香是溫暖的繡花籠子。金靜子隻半粘在女人臉頰上的香粉上，随時可能明顯摔倒，但女主角卻懶得收拾，因為"惠鑫無處可去"，她忙着自己的寂寞。
女性生活中獨特的場景，在男性眼神的幫助下，被精細地描繪出來。一個女人在準備粘貼之前用舌頭潤濕它的特寫鏡頭："舌頭輕拍并粘貼金色的錫"（趙光遠的"翼手"No.2）。為什麼要用舌頭舔金罐？原來，貼花鎢是用一種特殊的"哦膠"，"哦膠出的遼中，能做羽毛箭，也适合女人貼花錫，他噓用融化，是以叫'哦膠'"（宋葉廷覺"、"海魯碎片•百部醫學功法"）。這種膠水，隻要熱一會兒，就會變得柔軟粘稠，是以"彜女人貼花"。顯然，花罐就像今天的郵票，背面塗上哦膠，通常是幹燥的，當女人需要它時，也像今天使用郵票一樣，用舌頭舔潤一會兒，讓膠水在熱的時候變軟，然後就可以粘貼了。毛錫震的《酒泉子》甚至細膩地描繪了這樣一個細節，早上打開鏡盒補上，"小花略帶輕松輕盈的和合展"，也許是因為寒冷，也許是因為空氣幹燥，總之，早上花罐微微卷曲，是以我要不停地歎息，把它壓扁。
唐末，女人們的臉上越來越花花，風格也越來越奇特，是以原本模仿自然笑漩渦的"圓經"也被做成了鳥兒等，敦煌61号洞五代女仆的臉就是這樣的風景。
但這樣薄薄的花罐不會默默地落下，随風飄落，被抛棄、遺忘。是以，魏莊用"西子走的時候留下了笑容"來形容落花，不是憑空而來的靈感，而是來自現實的現實。如果你生活在唐代，你真的會看到一個女人已經離開了，她不知道該去哪裡，但她留下了她的笑容，留下了關于她微笑的暗示，或者留下了一隻微笑的蟬。
"在鬥曹深宮的玉台前，春璞就像一支箭一樣像錢。我不知道紅藥是幹又幹，誰在陽光的黃昏中掉下來"
紅色的絲繩被綁起來，
一窩絲綢得救了，
戴着銀色的發髻。
文字："金梅花瓶"
圖檔：《明賢宗燈籠星樂圖》
鬃毛包
烏黑的長發，一個住在你頭頂上的神，我還是願意讓你随風飄揚
許多古代女性畫，以及詩歌中的描寫，給我們的印象是，古代女性被包裹在一個長長的綠色絲綢線圈上，并制作了許多美妙而驚人的發髻，什麼靈蛇發髻，落下的馬饅，吓壞了的發髻，像烏雲一樣從雲層中走出來，它的威嚴，高聳在女人的頭頂上。事實上，在很多時代，女性并不總是以這種方式對待自己的頭發，至少在明朝的大部分時間裡，女性都不是。明代女性最常見的做法是用發髻、雲髻或冠冕來遮蓋頭發的主要部分，即發髻部分。已婚婦女一般要求戴發髻，這是婦女已婚身份的标志。未婚女性不能穿饅頭，但必須戴一個叫"雲包子"的頭飾，比如《金瓶梅花》中的春梅，當她隻是一個房間女仆時，她戴着一個銀色的絲雲包（二十九次）和一個玉花雲包（七十八次），另外三個房間的大姑娘也戴着同樣的雲包（四十一次， 四十二次）。
由不同材料制成的包子暗示着不同的社交内容。普通家庭的女性隻能穿用頭發編織的發髻，而富裕家庭的女性則佩戴用銀絲編織的發髻，還有金發髻。在重要的節日場合，這個金銀包子應該插入一套首飾，即"頭臉"，頭臉的名稱，位置和插入方法，這在孫繼先生的文章中有非常詳細的解釋。
銀絲包（從江蘇無錫明曹墓中挖掘出來） 金絲包（從江蘇義烏明金墓中挖掘出來）
比包子更高的是各種"皇冠"，這是隻有官方太監的妻子才能享受的特權。是以，"戴着珠飾的王冠"成為當時誡命女士的代名詞。
這些女性可以大驚小怪的重要頭飾，在今天的人們眼中很難談論美。冠一般呈扁平橢圓形，而發髻的基本形狀為圓錐形。女人應該在發髻上扣上這個小帽子般的東西，而冠和發髻裡面的空間非常有限，是以發髻當然不能再做成任何奇特随意的形态，隻能用最簡單的方式盤繞在一起。
《金梅花瓶》第二十八次寫到陳經濟看到潘金蓮在鏡子裡梳頭，"紅絲繩系好，救了一窩絲，穿了銀絲包"，這很清楚，就是讓頭發最簡單"救（抓）"，扣在發髻下面。在第五十三次中，寫到李振兒"匆匆忙忙地扭動頭發，插在發髻裡"，露出一模一樣的卷發方式。叮叮當當的發掘報告記載，萬裡孝靜皇後的發型"拉直盤繞一周，其餘頭發藏在發髻下，發髻内嵌金玉發夾"，這顯然是利用了這"救絲巢"，而孝端皇後則是"頭發用皮帶綁起來，後來在腦裡盤繞， 金發夾是水準插入的"，連綁發的方式也和潘金蓮的方法一樣。兩位皇後都戴着"黑色紗布尖棕色帽子"或發髻，作為明朝女性如何處理頭發和發髻之間關系的一個例子。
是以，一般而言，繪畫或詩歌中的精彩發髻在明代女性的頭上是看不見的，她們的頭要麼用扁平的冠冕扣住，要麼用頂饅戳。潘金蓮一生中從未有過戴皇冠的風景，人生的巅峰也隻到了戴着銀絲包子的位置。從挖掘出的物品和明代的寫實藝術品來看，明代的發髻大多是下圈和上尖，有點像巢頭的形狀，似乎潘金蓮就是把這樣一個巢形的東西蓋在頭頂上，而根據蘭陵小昙的說法， 戴着銀絲包子的潘金蓮是"打扮成活的觀音"，真的很漂亮，很迷人。
明代女性的造型基本上是"金字塔形"。這是因為她們下面的裙子一般是寬松的，有時她們穿寬下擺的寬喇叭裙，上衣的下擺和袖子也是喇叭形的，這使得裙子底部的人形最寬，越向上越向内收縮，金字塔的頂部在發髻的頂端是閉合的。《明賢宗燈籠行列圖》中宮妾的形象，就是這種金字塔式造型的最佳展示，第一眼看這幅畫卷的人大概會感到驚訝和失望，宮廷裡所謂的妃妾，竟然穿得那麼緊身，"笨拙"，沒有優雅可言
資料來源：《潘金聯的發型》孟輝/江蘇人民出版社/2005
《花房十六聲》孟輝 / 生活，閱讀，新智三聯畫書店 / 2006